Algerien: Reisen, Kultur, Musik; Urlaub, Tourismus und allgemeine Infos

Das Imzad-Festival in Tamanrasset

2011-12-06T15:49:00.005+01:00

Das Imzad-Festival in Tamanrasset

Tuaregmusik ist im Trend, mit einem guten Duzend Alben verschiedener Gruppen, die in den vergangenen Monaten in Europa veröffentlicht wurden. Im November fand im algerischen Tamanrasset im Süden der Sahara das „Festival de l’Imzad“ statt, nach dem Namen des Ein-Saiten-Instruments der Tuaregfrauen. Ein Ereignis um die Kultur und Musik der Wüste, das nicht auf einem europäischen Festival stattfindet, sondern im Land der Tuareg.

Hinter der Bühne sind die Berge des Hoggar zu sehen, der Sonnenuntergang taucht das Saharagebirge in tolle Farben. In den Tuaregzelten, die mit Lederwaren und Säbeln geschmückt sind, sitzen Männer in Turbanen auf dem Boden, neben ihnen die Frauen, die sich mit ihrem Silberschmuck schön gemacht haben.

Es erklingt Musik aus der Wüste, modernste Bühnentechnik wurde aufgebaut und eine Riesenleinwand für die Bands aus Algerien, Niger und Mali. Tuaregbands wie Terakaft oder Tartit touren durch die ganze Welt. Nun spielen sie vor dem Publikum in Tamanrasset, zum dritten Mal und eine ganze Woche lang findet das sog. „Imzadfestival“ statt. Imzad ist das Saiteninstrument der Tuaregfrauen. Fatoumata Haïdara von der Frauengruppe Tartit:

"Dieses Festival ist ein Glück und eine sehr schöne Sache für die Kultur der Tuaregvölker. Imzad ist unser hauptsächliches Instrument, und es wird von der Frau gespielt. Doch dieses Instrument ist fast verschwunden. Du kannst in Mali Hunderte von Kilometern machen, ohne eine einzige Imzadspielerin zu finden."

2005 gab es im Hoggargebirge sechs alte Frauen, die der Kunst des Ein-Saiten-Instruments mächtig waren, drei davon sind inzwischen gestorben. Doch dank des Vereins „Rettet das Imzad“ lernen heute 120 junge Frauen dieses Instrument. In Tamanrasset gibt es eine Schule, demnächst soll das Museum über die Kultur der Tuareg eingeweiht werden.

Neben Schule und Museum findet das Musikfestival. Veranstalterin Farida Selal kam mit 25 als Telekomingenieurin nach Tamanrasset und hat sich in die Wüste und ihre Musik verliebt. Die Managerin aus Algier fand Jahre später die nötigen Sponsoren und die Unterstützung von Kulturministerin und der lokalen Behörden, um das Festival auf die Beine zu stellen:

"Die ganze Bevölkerung arbeitet während des Festivals: Das Taxi von Tamanrasset zum Festivalgelände, kostet das 1000 Dinar, 10 Euro, ganz schön viel für fünf Kilometer! Davon kann man leben! Restaurants und Herbergen arbeiten dank des Festivals. Die Kultur ist für mich ein Instrument des Kampfs gegen Armut. Ich will allen zeigen, dass Kultur auch das beste Werkzeug ist, um den Tourismus zu entwickeln."

Tagsüber findet ein Kolloquium über die Poesie der Tuareg statt, und die Künstler üben für ihren Auftritt am Abend. Nabil Baly Othmani aus Djanet improvisiert auf den Hit "Ya Raya", den Rachid Taha weltweit bekannt machte:

"Wir sind Tuareg, aber wir gehören auch zu Algerien. Wir haben dieses algerische Lied genommen, um es mit unserer Musik zu vermischen. Denn unser Ziel ist es, die Menschen dank der Musik zusammen zu bringen."

Tamanrasset ist die Hauptstadt des südlichsten Departements von Algerien, ganz tief in der Saharawüste. Die Stadt hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt und zählt über 70 000 Einwohner. Wali Said Meziane ist der Präfekt der Region, die fast 2000 Kilometer von der Hauptstadt Algier entfernt liegt und 5-600 Kilometer von den Grenzen zu Niger und Mali:

"Dieses Ereignis wirft manche Klischees über den tiefen Süden über den Haufen. Dieses Festival beweist, dass wir in einer friedlichen Region leben mit einer friedlichen Bevölkerung. Und dass die Tuareg mit ihren kulturellen und sprachlichen Besonderheiten zum Mosaik unser algerischen Kultur gehören."

Musik: http://www.myspace.com/atrinassouf

Es ist 50 Jahre her: Das Massaker vom 17. Oktober 1961

2011-10-16T14:25:00.007+02:00

50 Jahre nach dem Ereignis soll der französische Staat endlich das Massaker vom 17. Oktober 1961 in Paris anerkennen. Dafür demonstrierten die Menschen in Paris; das fordert der Appell für "Wahrheit und Versöhnung".

Zahlreiche Prominente haben den Appell für "Wahrheit und Versöhnung" unterzeichnet, darunter der Autor von „Empört Euch“, Stéphane Hessel. Auch der algerische Sänger Idir unterstützt den Appell:

"Da passierte ein Staatsverbrechen. Vom Staat bestellt, von staatlichen Beamten ausgeführt. Der Staat muss das anerkennen. Deutschland hat es geschafft: Eines Tages gab es ein tolles Foto vom französischen Präsidenten mit Helmut Kohl. Sie reichten sich vor einem Denkmal die Hand."

Ein Rückblick:

30 000 Algerier strömten am Abend des 17. Oktober 1961 in die französische Hauptstadt. Sie wollten friedlich protestieren gegen die nächtliche Ausgangssperre für « französische Muslime », die Polizeipräfekt Maurice Papon wenige Tage zuvor verhängt hatte. Malika Boumia war damals mit ihrer Familie unter den Demonstranten. Sie war zehn Jahre alt:

"Als wir an der Brücke von Neuilly ankamen, hörten wir Schüsse, Schüsse schwirrten um unsere Köpfe, Panik brach aus. Die Seine war nicht weit. Menschen wurden in Säcke verpackt und in den Fluss geworfen. Ich glaube, sie waren lebendig. Das habe ich mit eigenen Auge tn gesehen."

Taieb Benadouga war damals 28. Da Algerien ein französisches Departement war, galt er nicht als „Gastarbeiter“, sondern als „französischer Muslim“. Er wurde verhaftet und danach wie mindestens 11000 andere Festgenommene tagelang in einer Personensammelstelle gefangen gehalten, ohne Essen und unter Schlafentzug.

"Als wir aus der Metro ausstiegen, wurden wir verhaftet und mussten die Hände auf dem Kopf verschränken. Die Polizei schlug zu, Menschen fielen zu Boden. Ich bin zum Glück nicht hingefallen. Ich dachte damals, die Verletzten würden in Krankenhäuser gebracht. Aber sie wurden in die Seine geworfen."

In den darauffolgenden Wochen wurden in der Seine Leichen geborgen: Lauter Algerier, manchen waren die Hände auf dem Rücken gefesselt, die meisten trugen Spuren von Schlägen auf dem Kopf. Nachdem das gerichtsmedizinische Institut 40 Leichen gezählt hatte, ließ der Innenminister eine Bilanz von sechs Toten veröffentlichen. Zensur und Amnestiegesetze bewirkten, dass dieses dunkle Kapitel der französischen Geschichte Jahrzehnte lang tabu blieb. Bis heute gibt es keine offizielle Zahl der Opfer. Historiker gehen jedoch von mehreren Hundert Toten aus.

2002 ließ der sozialistische Pariser Bürgermeister Bertrand Delanoë eine Gedenktafel für die Opfer anbringen, er nahm zum 50. Jahrestag an einer Erinnerungsfeier teil. Der sozialistische Präsidentschaftskandidat François Hollande erwies den Opfern eine Hommage auf der Brüke von Clichy-la-Garenne. Dass Präsidenten und Regierungen bisher stumm blieben, erklärt der stellvertretende Pariser Bürgermeister Hamou Bouakkaz mit Rassimus:

"Frankreich hat den Deutschen immer als gleichwertig anerkannt, der deutsche Soldat hatte den Respekt des französischen. Der arabische Krieger hingegen war bestenfalls Kanonenfutter in der französischen Armee, schlimmstenfalls Gesindel mit einem Messer."

Die französisch-algerische Kolonialgeschichte vergiftet bis heute die Beziehungen zwischen den beiden Staaten, aber auch das Klima in Frankreich, wo die Kinder der Einwanderer aus Algerien mit den Nachkommen der Algerienfranzosen zusammenleben. Nach 130 Jahren Kolonialherrschaft kehrte fast eine Million der europäischen Siedler nach dem Kriegsende und der Unabhängigkeit Algeriens nach Frankreich zurück. Nach 50 Jahren sei die Zeit reif für eine objektive Geschichtsschreibung, meint Mediapart-Direktor Edwy Plenel:

"Das Klima ist gut, wenn Frankreich aufhört, die Geschichte zu nutzen, zu manipulieren, zu politisieren, um Hass und Diskriminierung zu säen, wie es die derzeitige Regierung tut. Wir brauchen ein offizielles Wort! So wie Präsident Chirac die Judendeportation unter Vichy anerkannt hat, so wollen wir eine offizielle Anerkennung der Tragödie des 17. Oktober 1961."

Maurice Papon wurde 1998 als « Verbrecher gegen die Menschlichkeit » verurteilt, weil er die Deportation von Juden angeordnet hatte. Die Vichy-Vergangenheit Frankreichs gilt als bewältigt. Anders der Algerienkrieg, einer der blutigsten Entkolonisierungskonflikte des letzten Jahrhunderts, der 1962 mit der Unabhängigkeit des Landes endete. Amnestiegesetze und Zensur verhinderten, dass Verantwortliche von Massakern zur Rechenschaft gezogen wurden. So war der o.g. Maurice Papon vor 50 Jahren Polizeipräfekt von Paris, als sich ein dunkles Kapitel der algerisch-französischen Geschichte in den Strassen der Hauptstadt ereignete: Eine Demonstration von Algeriern wurde blutig niedergeschlagen, Hunderte von Algeriern in die Seine geworfen, wo sie ertranken. Zum 50. Jahrestag finden in ganz Frankreich Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen statt. Der ehemals zensierte Film « Oktober in Paris » kommt diese Woche in die Kinos, es erscheinen Bücher. Kolloquien, Ausstellungen und Konzerte finden statt.

Boualem Sansal erhält Friedenspreis des deutschen Buchhandels

2011-06-09T22:05:00.004+02:00

Mit der diesjährigen Wahl des Friedenspreisträgers setzt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ein Zeichen für die Demokratiebewegung in Nordafrika. Er vergibt die Auszeichnung an den Algerier Boualem Sansal.

Das politische Signal ist deutlich und beabsichtigt. Mit dem Algerier Boualem Sansal wolle der Börsenverein des Deutschen Buchhandels "ein Zeichen setzen für die Demokratiebewegung in Nordafrika", so der Vorsteher des Börsenvereins, Gottfried Honnefelder am Donnerstag (09.06.2011). Sansals Werk steht in seiner Heimat auf dem Index, obwohl er auch international als einer der bedeutendsten Schriftsteller Algeriens gilt.

Martina Zimmermann interviewte Boualem Sansal 2008 anlässlich seines fünften Romans "Das Dorf des Deutschen", in dem er Nazismus und islamischen Fundamentalismus miteinander konfrontiert. Wie sein voriges Werk „Poste restante: Algier“ Ein Brief mit Wut und Hoffnung an meine Landsleute durfte auch dieser Roman in Algerien nicht erscheinen.

„Das Dorf des Deutschen“ dreht sich um die beiden Söhne von Hans Schiller – der Name ist erfunden, aber nicht die Person. Es geht um einen Deutschen, der 1955 aus Ägypten in den Generalstab der algerischen Befreiungsbewegung kam, als technischer Berater. Er hat Offiziere ausgebildet, Leute trainiert. Da er ein gesuchter Kriegsverbrecher war, blieb er nach der Unabhängigkeit in Algerien, wurde Algerier, hat sich zum Islam konvertiert. Sein Dorf wurde das „Dorf des Deutschen“ genannt. Boualem Sansal kam Ende der 70er Jahre an diesem Dorf vorbei.

"Ich habe diese Geschichte seit bald 30 Jahren im Kopf, und das Thema der Schuld für die Taten der Eltern ist für jeden interessant. Ich habe gezögert, darüber zu schreiben, aus Angst vor den Reaktionen, zumindest unter meinen Landsleuten und wahrscheinlich in der arabischen und muslimischen Welt."

Als Fundamentalisten das Dorf angreifen und die Eltern ermorden, entdecken die Kinder die Nazivergangenheit des Vaters. Der ältere Sohn heißt Rachel, die Verbindung von Rachid und Helmut, ein Ingenieur, der in Frankreich verheiratet ist. Auch der jüngere Malrich – Malik und Ulrich – lebt in Frankreich, in einem Vorortghetto. Boualem Sansal:

"Ich hätte die Kinder im Dorf lassen können. Aber da das Thema des Holocaust tabu ist, hätte es keinen Roman ergeben. Wenn die Kinder in Algerien leben und von der dortigen Kultur geprägt sind, hätten sie gesagt, Vater war ein Nazi, was ist das? Man weiß dort nichts von der Schoah. Sie hätten Papiere gefunden, mit denen sie nichts hätten anfangen können. Ich mußte deshalb die Kinder in ein Land versetzen, in dem man zumindest die Freiheit hat, nach der Wahrheit zu suchen."

Der Weg auf den Spuren des Vaters führt bis nach Ausschwitz. Der ältere, der integrierte und gebildete Rachel erträgt die Verbrechen des Vaters nicht, er bringt sich um. Nun erfährt der jüngere Malrich aus dem Tagebuch des Bruders, was die Nazis angerichtet haben. Der 17jährige zieht den Vergleich zu dem, was er im Vorort erlebt, wo ein radikaler Imam seine Regeln aufzwingen will:

"Es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen Nazismus und islamischem Fundamentalismus. Für den Islamismus ist das eine Hypothese: Wären die Fundamentalisten an der Macht in einem Land mit der Macht des damaligen Deutschland, da will ich lieber nicht dran denken, das wäre furchtbar."

2003 schrieb Boualem Sansal ein Pamphlet mit dem Titel „Poste Restante: Algier“, einen Brief an seine Landsleute, in dem er alle Irrtümer Algeriens und seiner Machthaber auflistet. Das Werk wurde verboten, Boualem Sansal verlor seine Arbeit als Beamter im Industrieministerium. Solange Schriftsteller und Journalisten nur die islamischen Fundamentalisten kritisierten, stellte das kein Problem für die Meinungsfreiheit da, erklärt Boualem Sansal.

"Solange die Terroristen kritisiert wurden, war das gut und diente der Propaganda des Systems. Als es dann aber ab 1998, 1999 hieß, der Terrorismus ist fast besiegt, haben die Journalisten die Machthaber angegriffen, die Generäle, die Korruption. Und da kam der Rückschlag."

Auch "Das Dorf des Deutschen" hat keine Chance, in Algerien veröffentlicht zu werden. Schließlich rührt er nicht nur am Tabu des Antisemitismus, sondern indirekt auch an der glorreichen Vergangenheit der Befreiungskämpfer. Boualem Sansal lebt und schreibt weiterhin in Algerien:

"Meine Familie ist dort, meine Freunde sind dort, meine Geschichte ist dort. Ich bleibe in meinem Land, es gibt keinen Grund, es zu verlassen, auch wenn das Leben für mich schwierig ist. Ich bin nun sehr isoliert. Meine Freunde sind alle weggegangen, nach Europa oder Amerika. Aber ich sehe das so: Das ist mein Land und da bleibe ich. Solange ich kann."

"Café Barbès" im Pariser Cabaret Sauvage

2011-05-29T13:25:00.006+02:00

Barbès heisst das Pariser Einwandererviertel, es wird auch „Afrika an der Seine“ genannt. Es gab der Band „Orchestre National de Barbès“ den Namen, und im Mai 2011 fand im Pariser Cabaret Sauvage eine Show statt, die „Café Barbès“ heisst. Es handelt sich um eine Art Geschichtsunterricht mit Musik, denn da wird die Geschichte der algerischen Immigration mit der Musik der Einwanderer seit den 40er Jahren erzählt. Manche Titel sind Hits geworden, wie „Ya Raya“ von Rachid Taha.

Das Orchester spielt, während auf der Leinwand zu beiden Seiten der Bühne Schwarz-Weiss-Bilder vom Pariser Einwandererviertels Barbès vorbei ziehen. Vor der Bühne ist eine Bar aufgebaut, hinter dem Tresen steht eine Frau: Sie stellt sich als Lucette vor, es ist die Wirtin des „Café Barbès“. Die Show, eine Mischung aus Konzert, Theater und Videoprojektionen, dauert über zwei Stunden. Die Französin Lucette erzählt ihre Geschichte, und die von Mouloud, einem algerischen Einwanderer, den sie nach dem Zweiten Weltkrieg geheiratet hat..

Lucette hatte sich zum Entsetzen ihrer Eltern nicht nur in den algerischen Einwanderer Mouloud verliebt sondern mit ihm gemeinsam das „Café Barbès“ aufgemacht. Das Café ist die Kulisse im Pariser Theater- und Konzertsaal „Cabaret Sauvage“. In der Wirklichkeit gab und gibt es in Paris viele solcher Kneipen, in denen sich die Einwanderer treffen. Deren Musik ist in ganz Frankreich bekannt geworden. Das brachte den Direktor des Cabaret Sauvage, Meziane Azaïche, auf die Idee für die Show:

"Ich hoffe, die Pariser werden tanzen, zuhören und in Zukunft vielleicht auch die Menschen achten, die diese Musik gemacht haben. Denn in Wirklichkeit haben sie mehr Achtung vor der Musik als vor den Menschen. Ich hoffe, eines Tages werden wir die Sitten ändern und die Musik wird genauso respektiert wie der Mensch, der sie kreiert hat."

Anhand von Musik, Theaterszenen und Filmausschnitten erleben die Zuschauer den Algerienkrieg aus der Sicht der Einwanderer, die Unabhängigkeit ihres Heimatlandes und den schmerzhaften Exodus der Algerienfranzosen und der algerischen Juden.

Es handelt sich um eine engagierte Show, in der Schönes, aber auch Hartes gesagt wird, erklärt Sängerin Samia Brahmia, die durch die Show führt. "Es passieren heute flagrante Sachen, die Franzosen akzeptieren die Migranten nicht. Die Show soll zeigen, dass die Einwanderer ein Teil Frankreichs sind und zur Kultur in Paris und in Frankreich beitragen."

Auf der Bühne wechseln sich Sängerinnen und Sänger ab, auf der Leinwand zeigen Schwarzweißbilder die Gastarbeiter, die in Algerien angeworben wurden und in Frankreich in elendigen Hütten lebten, die man eher in Brasilien als in einem Pariser Vorort vermuten würde: ineinander verschachtelte Hütten mit Wellblechdächern, in denen es weder Strom noch Wasser gab. Ein Foto zeigt zum Beispiel, wie bei Regen der Müll in den überfluteten Gassen schwimmt, in denen Kinder spielen. Der algerische Journalist Aziz Smati hat Fotos und Filmausschnitte aus den Pariser Filmarchiven zusammengestellt:

"Unsere Vorfahren lebten im Elend in den Slums, fast wie Tiere! Und sie machten die Arbeit, für die sich die Franzosen zu schade waren. Unsere Vorfahren haben gelitten!In diesem ganzen Elend erlaubte ihnen der Gesang, ihre Sorgen zu vergessen. Sie besangen ihre Probleme, ihr Heimweh, ihr Leid."

Als 1981 Mitterrand Präsident wird, bekommen die Illegalen Ausländer Papiere. Doch das Glück dauert nicht lange. Die Einwandererkinder der Zweiten Generation fordern gleiche Rechte. Selbst als die Equipe de France mit Zidane 1998 den Weltcup gewinnt, hält die Freude nicht an: 2002 ist der rechtsextreme Jean-Maire Le Pen im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen.

Auf der Leinwand illustriert ein Mix aus Politikerworten das fremdenfeindliche Klima bis heute: So sagte der ehemalige sozialistische Premierminister Michel Rocard einmal: Wir können nicht das Elend der Welt bei uns aufnehmen. Der konservative Präsident Jacques Chirac sprach vom „Lärm der Einwanderer und ihren Gerüchen“. Worte; die die Betroffenen als Beleidigung empfunden haben.

Junge und alte Musiker mit Migrationshintergrund, neue Talente oder in Vergessenheit geratene Künstler sowie Berühmtheiten nehmen jeden Abend an der Show teil. Rachid Taha, der aus dem Exilsong Y a raya einen Welthit gemacht hat und mit seinen anderen Erfolgen französische Musikgeschichte geschrieben hat, meint, man dürfe die Geschichte auf keinen Fall vergessen: "Il faut toujours garder en mémoire la mémoire."

Die Show endet in hoffnungsvoller Stimmung, mit Reggae und Bildern von der arabischen Revolution. Das Publikum:

"Genial! Es hat mir gefallen, die Musikauswahl, die Regie und auch, dass alle Gäste zum Kuskus eingeladen werden! Ein schöner Abend, eine Reise in viele Erinnerungen. Ich dachte an meinen Vater, an meine Tanten und an die junge Generation und ihre Kämpfe. Das ist auch meine Geschichte."

"Und die Show endet mit der Hoffnung auf Entwicklung und Demokratie in den arabischen Ländern!"

Pariser Rai-Szene erwacht zu neuem Leben

2011-04-20T18:03:00.004+02:00

Facebook und Twitter haben die Revolutionen im Maghreb ausgelöst oder zumindest begünstigt. Sie könnten auch die Raiszene erneut beleben. Die erwacht in Paris zu neuem Leben – auch dank der neuen Technologien.

Künstler, Journalisten und Freunde von Larbi Dida feierten im Pariser Restaurant La Casbah das neue Album des Sängers, Titel: Boug Boug. Das Clip zeigt einen Typen, gespielt von Sänger Larbi Dida, der über Facebook seine künftige Braut findet. Die Dame stellt sich als sehr dick heraus. Ob er will oder nicht: Ihre Familie zerrt ihn vor den Traualtar:

"Das Clip läuft gut im Internet, auf Facebook", freut sich Larbi Dida. "Jeder kennt solche Geschichten und lacht darüber." Der Song sei witzig gemeint, es spielen Humoristen und Schauspieler aus Algerien mit. Internet spielt eine sehr wichtige Rolle: "Mein Clip wurde bereits von vielen gesehen, obwohl es noch gar nicht im Fernsehen gelaufen ist."

Auch Cheb Kader ist mit seinem neuen Album im Internet vertreten. Genau gesagt handelt es sich um einen Best of-Sampler mit seinen früheren Hits. Auch ein beliebter Song der Band Raina Rai ist dabei: Der Hit Zina wird inzwischen von fast allen Rai-Sängern interpretiert. Cheb Kader war der erste, der 1988 in Deutschland auf dem Nürnberger Bardentreffen aufgetrat, noch vor Khaled und Cheb Mami. 2001 brachte Cheb Kader bei Universal ein Album heraus. Seither ist es ruhig um ihn geworden, wie um die meisten Raimusiker, die in den 80er Jahren äußerst kreativ und in allen Pariser Kneipen zu hören waren. Cheb Kader erklärt das so:

"Die Plattenfirmen haben zwei, drei Künstler unter Vertrag genommen und gesagt, wir haben die Stimmen, mehr brauchen wir nicht. Mit dem Rest haben sie internationale Arrangeure beauftragt und haben in großen Studios produziert. Die Künstler waren selten am Ursprung der Aufnahmen, die Hits wurden von anderen gemanagt, ob Didi von Khaled oder andere Songs.
Raina Rai hingegen war eine echte Gruppe, kreativ, sie haben 90% ihrer Produktion selbst gemacht. Leider wurden sie nicht für eine internationale Karriere erwählt. Auch ich habe erst 2001 einen Vertrag mit Universal gehabt, über zehn Jahre nach dem Beginn der Bewegung der Rai-Musik. Da war die Mode leider schon vorbei."

Bis sie im Internet eine Renaissance erlebt. Den Titel für die Singleauskoppelung lässt Cheb Kader die Fans im Internet wählen.

Es gibt auch einen Newcomer in der Pariser Rai-Szene: Der Marokkaner Youness wurde 2003 unter 45 000 Bewerbern ausgewählt in der Sendung „Marokko sucht den Superstar“. Er gewann den ersten Preis. Der 27jährige erinnert sich:

"In Marokko sang ich in Cabarets, ich verdiente mein Leben gut, obwohl ich noch Schüler war. Ich ging in die Schule tagsüber und arbeitete am Abend. Aber man muss in Frankreich Erfolg haben, um in ganz Nordafrika anzukommen. 2005 kam ich nach Frankreich und sang auf einem Konzert im Zenith. Danach blieb ich hier."

Drei Jahre lang schrieb Youness an den Songs, die im April auf seinem ersten Album „Safar“ auf den Markt gekommen sind.

Martina Z: Interview mit Youness

http://https://www.facebook.com/pages/Cheb-Kader/206642525055
http://http://www.youtube.com/watch?v=KXBqAqjnnvw

Maghreb des Livres: Maghrebinische Literaturszene trifft sich in Paris

2011-02-08T18:03:00.007+01:00

Tausende von Besuchern drängelten sich am Wochenende im Pariser Rathaus: Auf der Buchmesse über Werke aus dem Maghreb „Maghreb des Livres“ wurden über 500 Titel von 140 Autoren aus Nordafrika vorgestellt. Viele davon leben in Frankreich. Es ist die 17. Veranstaltung dieser Art in Paris. Purer Zufall: Dieses Jahr stehen tunesische Autoren im Brennpunkt!

Im prunkvollen mit Gold verzierten Pariser Rathaus, unter riesigen Kronleuchtern und den Bildern alter Meister, die ihre nackten Musen gemalt haben, drängeln sich Tausende von Besuchern. Sie blättern in den Werken von 140 Autoren, die auf der Messe über die Bücher aus dem Maghreb vertreten sind, Literatur, Essays, Kunstbücher, Comics. Es ist reiner Zufall, dass dieses Jahr Tunesien im Mittelpunkt steht. Das Land ist ohnehin in aller Munde, dank der Jasminrevolution. Die Schriftstellerin Mounira Khemir, die einen Band über ihre Jugend in Tunesien signiert, freut sich:

"Heute sind wir stolz, weil unser Volk Mut hatte und es vielleicht die anderen arabischen Länder inspiriert."

Der Pariser Bürgermeister Bertrand Delanoë wurde in Tunis geboren. Auf seiner linken Seite Georges Morin, Vorsitzender des Vereins coup de soleil, der die Buchmesse seit 17 Jahren organisiert.

Das Publikum strömt zuhauf zu zahlreichen Literaturlesungen und Debatten, die auf der Messe stattfinden. Das literarische Angebot ist breitgefächert: Romane von international preisgekrönten Autoren wie Assia Dejbar, in viele Sprachen übersetzte Werke wie die von Boualem Sansal oder Leila Sebbar liegen neben Romanen von Newcomern wie Nadir Dendoune, der seine Besteigung des Mount Everest erzählt und wie er es im Ausland endlich schaffte, sich als Franzosen zu betrachten. „Kindheit in Tunesien“ lautet eine Podiumsdiskussion, mit Poeten zu diesem Thema. Die Lehrerin Samia stammt aus Tunesien und meint stolz: "Wir hatten zehn Millionen Kommentare zum Sport, heute haben wir zehn Millionen, die über Politik reden! In Tunesien, und auch in Frankreich."

Der ehemalige Journalist Tawfik Makhlouti hat einen persönlichen Grund zum Feiern: "Ich bin Franco-Tunesier, aber zur Zeit überwiegt mein tunesischer Teil aus einem einfachen Grund: Ich feiere den Sieg des tunesischen Volkes, und meinen eigenen Sieg über Benali. Ich war zu Gefängnis verurteilt und durfte 13 Jahre lang nicht in mein Land. Gestern habe ich meinen Pass bekommen."

Der tunesische Oppositionelle Moncef Marzouki signiert sein Buch, Titel: „Dictateurs en sursis“- zu deutsch bedeutet das soviel wie: Diktatoren – wie lange noch? Marzouki will bei den kommenden Wahlen für das Amt des Präsidenten antreten.

"Der Westen meint, die Araber seien gut für eine Diktatur oder für die Fundamentalisten. Aber die Araber haben dem Westen eine Lektion erteilt: Wir sind Völker, die demokratische Revolutionen machen können."

Die meisten Besucher der Maghreb-Buchmesse im Pariser Rathaus fürchten nicht, dass in diesen Ländern die Fundamentalisten die Macht übernehmen. Der Algerier Mohamed Allalou:

"In Tunesien ist die Jugend auf der Strasse, in Ägypten ist die Jugend auf der Strasse. Und alles, was die westlichen Medien interessiert, sind die Fundamentalisten! Das ist unglaublich, skandalös!"

Nadia Bouzegrane, Korrespondentin für die algerische Zeitung El Watan, pflichtet dem bei: "Algerier, Tunesier, Ägypter, Jemeniten sind nicht anders als junge Franzosen oder junge Italiener. Sie wollen Demokratie. Sie wollen in Freiheit leben, frei sagen, was sie denken. Wer mein Land Algerien kennt, weiß, wie humorvoll die Algerier sind, wie rebellisch und frech."

Der algerische Karikaturist Slim signiert seine Comicbände. Auf die Frage, wie er die heutige Lage im Maghreb zeichnen würde, antwortet er: "Ich würde Benali zeichnen, der abtritt, danach Hosni Moubarak, dann Bouteflika und die anderen, den König von Marokko und alle anderen." Slim lacht.

In seinen Werken kritisiert der algerische Schriftsteller Yahia Belaskri die Gesellschaft Algeriens. Als Journalist analysiert Belaskri auch die Lage der Einwanderer und ihrer Kinder in Frankreich:

"Lange Zeit war der Maghrebiner der Einwanderer, der sich nicht integriert, der nicht zur Demokratie passt etc. Die Wirklichkeit zeigt nun, dass die Muslime Menschen sind, die Demokratie wollen, die Würde wollen und die es zeigen. Das bedeutet nicht, dass sie es vorher nicht gezeigt haben, aber man hat sie vorher nicht gehört. Man arrangierte sich mit den Diktatoren, angeblich um den Fundamentalismus zu verhindern. Heute sagen die Völker Nein. Diktatur und Fundamentalismus sind kein Schicksal!"

Die Werke von Leila Sebbar werden auch in Deutschland veröffentlicht. Auch die algerische Schriftstellerin drückt ihre Freude aus:

"Ich bin glücklich über diese revolutionären Bewegungen, in Tunesien wie in Ägypten. Es sind Bewegungen des Volkes, nicht von Parteien organisiert. Darauf warten wir schon lange. Ich warte, dass die Bewegung auch in Algerien ankommt."

Café Oran im Pariser Cirque d'Hiver: Khaled lädt ein

2010-10-14T01:20:00.014+02:00

Wie in Oran: Khaled singt am Wochenende des 24. September 2010 im Pariser Cirque d'HIver mit den Raistars Cheba Zahouania, Boutaiba Sghir, Cheb Sahraoui und dem jüdischen Pianisten aus Oran, Maurice El Medioni.

Ein Wochenende lang dauerte das "Café Oran", im Rahmen des Festivals d'Ile de France. MAGNIFIQUE. WUNDERVOLL!

Khaled äussert sich auf einer Pressekonferenz zum Thema französisch-algerische Geschichte: Oran war multikulturell, und die algerisch-französische Geschichte muss auf beiden Seiten gemeinsam neu geschrieben werden. Love and Peace, seine Message ist immer dieselbe!
Das Exklusiv-Interview folgt in Übersetzung....

Siehe auch frühere Beiträge über Oran und Kahled und Rai

1. Marathon international de Tiout

2010-05-15T12:14:00.010+02:00

Mit "one two three viva L’Algérie", Jubel- und Jujurufen begleiten Dutzende von Schulkindern die Läuferinnen auf den letzten Metern des 1. Internationalen Marathon von Tiout, lassen sie hoch leben. Lehrerin Yamina aus Algier schnauft:

"Ich habe lange keinen Sport getrieben. Freundinnen haben mich bei diesem Marathon eingeschrieben. ... Jetzt weiß ich, dass man über sich selbst hinauswachsen kann."

An drei Tagen laufen die 120 Teilnehmer je 14 Kilometer durch die Oase von Tiout, durch bergige Wüstenlandschaften, vorbei an Ziegen, Schafen, Eseln.

Tiout liegt am Rande der Sahara im Südwesten Algeriens nahe der Grenze zu Marokko. Marathonläufe finden in Algerien in vielen Orten statt, bis zu einem Dutzend im Monat! Laufen ist dabei, der neue Volkssport zu werden.
Hassiba Boulmerka brachte Algerien bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona die erste Goldmedaille. Das war zu Beginn des sog. „blutigen Jahrzehnts“: In den 1990er Jahren kosteten bürgerkriegsähnliche Zustände in Algerien Schätzungen zufolge bis zu 200 000 Menschen das Leben. Ohne Angst durch die Natur zu laufen sei noch immer eine besondere Freude, erklärt die Literaturprofessorin Saliha aus Algier:

"Wir lebten lange wie eingeschlossen. Nun entdecken wir unser eigenes Land, den Süden. Wir Menschen aus den Grosstädten kennen dieses authentische Algerien nicht. Da verfliegt der Stress, das ist ein toller Tapetenwechsel, alle sind glücklich. Die Leute hier sind spontan und sympathisch."

Die besten Läufer des Marathons sind junge Sportler: Die Männer sind nach einer halben Stunde im Ziel; die langsamsten sind die Damen, manche brauchen bis zu drei Stunden. Das Thermometer steigt gegen Mittag. Organisator Mohamed Zerouki fährt die Strecke im Jeep ab und sammelt Teilnehmer ein, die aufgeben:"Mein Ziel ist, dass die Leute Sport treiben. Egal wann sie ankommen."

Die Marathonläufer bezahlen rund 100 Euro für das gesamte Wochenende, inklusive Essen, Unterkunft und Transport. Der gesetzliche Mindestlohn liegt bei umgerechnet rund 150 Euro im Monat. Es sind also nicht die Ärmsten, die sich den Wochenendausflug leisten. Nach dem Lauf am Morgen besichtigen sie am Nachmittag Felsenmalereien und einen Thermalkurort in der Nähe oder das Grab der Schriftstellerin Isabelle Eberhardt in Ain Sefra. Der Bürgermeister der 6000-Seelen-Gemeinde Tiout, Abdelaziz Benoise, hofft, dank des Marathons den Tourismus zu entwickeln:"Wir sind eine kleine Gemeinde. Normal ist kein Mensch auf der Strasse, aber an diesen Tagen wimmelt es von Menschen, Journalisten, Sportlern, das ist ein echtes Ereignis!"

Diesmal war ein einziger Europäer dabei, ein Franzose aus Toulouse. Dann noch ein Kubaner und ein Sportler aus Jemen. Die Algerier träumen davon, dass zumindest der Marathon von Algier, der Anfang Juni mit 4000 Teilnehmern stattfand, so bekannt wird wie der von Paris oder New York ☺

Noch einmal Ingrid Aouanes Artikel, der algerische Gastfreundschaft auf den Punkt bringt:

Umweltfreundlicher, nachhaltiger, gerechter Tourismus - geläufige Begriffe. In Algerien aber gibt’s darüber hinaus ein besonderes Phänomen: den «gegenseitigen» Tourismus.Will heißen: Wo auch immer unsere Gruppe – in- und ausländische Journalisten - auftaucht, war nicht nur die gesamte Bevölkerung vorgewarnt und auf den Beinen, um uns gebührend zu begrüßen, sondern stürzte sich auch gleichzeitig, ausgerüstet mit Fotohandys und Digitalkameras, auf die Ankommenden, um die Erinnerung an die exotischen Gäste festzuhalten. Gastfreundlich nennen sich ausnahmslos alle afrikanischen Länder – die Algerier jedoch schießen den Vogel ab. Die Liebenswürdigkeit und der große Respekt Fremden gegenüber scheint den Algeriern angeboren zu sein. Auskunfts- und hilfsbereit stehen sie uneingeschränkt jedem zur Verfügung, der ihre Heimat besucht, auf die sie so stolz sind. Sie erklären unermüdlich, haben Prospekte über ihre Region vorbereitet, die sie uns in die Hand drücken.

Diese Menschen haben keine hintergründigen Absichten. Sie sind nicht darauf aus, Touristen das Geld aus der Tasche zu locken, für sie sind sie Gäste, über deren Ankunft man sich sehr freut und deren Aufenthalt man so angenehm wie möglich gestalten möchte, damit sie irgendwann einmal wiederkommen.

(Ingrid Aouane)

Wenn es Le Monde sagt...: Eine sichere Reise

2010-04-10T13:01:00.006+02:00

Die Bucht von Algier

dann muss es wohl stimmen!:)

Die meisten Anfragen bzgl. meines Blogs kommen von Deutschen, die gerne nach Algerien reisen möchten, sich aber fragen: "Ist es sicher?"
Ich sage es ja schon lange, aber nun steht es mal wieder auch in Le Monde. Im Artikel "Zimmer mit Ausblick auf die Geschichte Algiers" beschreibt der Journalist in Le Monde vom 1. April 2010 die Hotels Saint-George (Djazair), Aurassi und Aletti- "drei Arten, die algerische Hauptstadt wieder zu entdecken".

Wichtig ist vor allem auch diese Information, die ich wörtlich wiedergebe:

`"Eine von nun an sichere Reise:

Selbst wenn das Land noch immer kein grosses touristisches Ziel ist, anders als die Nachbarländer Marokko und Tunesien, ist Algerien nach Jahren der Gewalt wieder ein Ziel ohne grosses Risiko für Touristen. Nach den letzten Statistiken empfing das Land 2008 1,77 Millionen Touristen (170 583 Franzosen). Nur in den Bergen der Kabylei im Osten gibt es noch bewaffnete Gruppen, die die Sicherheitskräfte in den Griff bekommen versuchen.

Fahrt durch die Mitidja im Frühling

Überall sonst gibt es keine Auseinandersetzungen, es herrscht Ruhe. Nach Algier, wo die Polizei sehr präsent ist, und in die grossen Städten kehren Gruppen von Algerienfranzosen zurück, oft in Begleitung ihrer Kinder. Die Infrastruktur ist wenig entwickelt. Nur im Süden, in der Sahara, gibt es viele Campings und Transportmöglichkeiten: Nur hier ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftssektor. Jedes Jahr wandern Tausende von Touristen in der bergigen Wüstenregion Hoggargebirge, oder in der Region um Djanet mit ihren Gravuren und Felsmalereien."

"Die Dünen der Sahara sind ein Hotel mit über 1000 Sternen." Algerien ändert sein Image

2010-01-20T22:43:00.011+01:00

Algerien hat sich für die WM 2010 qualifiziert – vielleicht macht Algerien bald als Land des runden Leders Furore. Auch dass Algerien ein wunderschönes Reiseland ist, ist noch fast unbekannt. Das nordafrikanische Land ist mit seinen 1200 Kilometern Mittelmeerküste und der Saharawüste im Süden fünf Mal so groß wie Frankreich. Doch Touristen mieden das Land aus Sicherheitsgründen. Nun stabilisiert sich die politische Lage, und Algerien möchte sein Image ändern.

"Wir wollen das Bild zeigen von einem Algerien, das gewinnt! Wir wollen wieder unseren Platz und unseren Markt im Mittelmeerraum."

Dieses Ziel gab Cherif Rahmani vor, der algerische Minister für Umwelt, Landesplanung und Tourismus.

Anlässlich der Internationalen Tourismusmesse in Algier (Anfang Dezember 2009) wurde eine Delegation von Journalisten und Reiseunternehmer von Algier in die Saharawüste geflogen, um sich vom Potential des Landes zu überzeugen.

"Sie fangen mit dem Blau des Mittelmeeres an. Wenn Sie durch die Berge fahren, wird es grün, in der Wüste haben Sie Gelb und Ockertöne."

Der Algerier Ryan Fezouine lebte in Frankreich. Als er vor acht Jahren in sein Heimatland zum Urlaub kam – blieb er, so gut gefiel es ihm. Seine Reiseagentur führt europäische Touristen durch Algerien, derzeit rund 100 im Jahr. Er organisiert dieses Jahr die vierte Harley Davidson Sahara Rallye. In umgekehrter Richtung läuft das Geschäft besser: 1000 Algerier fliegen mit Ryan Fezouine zum Urlaub nach Europa.

Der Tourismus in Algerien steckt noch in den Kinderschuhen. Den größten Anteil der 1,7 Millionen Urlauber im Jahr stellen die Algerien selbst, und die, die mit ihren Familien im Ausland leben. Nur eine halbe Million Ausländer kommen, vor allem Franzosen, Chinesen, Spanier. Die 10 000 Deutschen, die 2008 nach Algerien reisten, waren meist Geschäftsleute. Andreas Hergenröther, Geschäftsführer der vor vier Jahren gegründeten deutsch-algerischen Industrie- und Handelskammer in Algier, der 620 Unternehmen angehören:

"Wir sehen ein sehr großes Potential in Algerien, zum einen natürlich für den bilateralen Handel. Algerien hat im Rahmen eines Wirtschaftsförderprogramms im Fünfjahresplan 150 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um die Infrastruktur zu entwickeln. Da sind natürlich Bereiche dabei, für die die deutsche Industrie hervorragend als Partner fungieren kann."

Die drittgrößte Volkswirtschaft Afrikas ist dank des Erdöls ein reiches Land. Doch seit den 90er Jahren ist Algerien meist im Zusammenhang mit Terror in den Schlagzeilen, beklagt der französische Reiseveranstalter Maurice Freund:

"Leider hört man immer nur die schlechten Nachrichten und selten von den Zügen, die pünktlich ankommen. Das gilt auch für Algerien. Algerien leidet unter seinem schlechten Image, das heute nicht mehr stimmt."

Maurice Freund und seine Alternativagentur „Point Afrique“ wurden von der Fachpresse mit dem Preis für nachhaltigen Tourismus ausgezeichnet. Freund schickt regelmäßig Flugzeuge in mehrere algerische Städte und macht nun auch eine eigene Vertretung in Algier auf.

2015 erwartet das Land über drei Millionen Urlauber. Der Bau von 274 Hotels und 20 Anlagen hat zum Teil begonnen.

Dass der staatliche Entwicklungsplan bis 2025 dauert, erscheint dem Führer Kada Sahli zu lange. Der Algerier hat bereits in den 80er Jahren Touristen durch die Dünen der Sahara geführt.

"2025 bin ich Rentner in Sachen Arbeitslosigkeit. In meinen Rentenantrag muss ich dann schreiben: war sein Leben lang arbeitslos. Wer wird dann für mich bezahlen?"
Kada will nicht warten, bis die Regierung ihre Versprechen einlöst. Er schöpft Hoffnung, weil seit zwei Jahren wieder Touristen kommen.

"Die Dünen der Sahara sind ein Hotel mit über 1000 Sternen. Mit Zimmern und allem, was man braucht."

Orientalische Kuchen von "La Bague de Kenza": Eine algerische Erfolgsstory

2009-12-19T11:08:00.004+01:00

Auf den Tabletts türmen sich orientalische Leckereien, Kuchen und Plätzchen, rund, eckig, in Tropfenform, mit Kokosnuß oder Mandeln, mit Pinienkernen und Acajou-Nüssen, weiß, braun, rosa oder pistaziengrün... 80 verschiedene Sorten gibt es bei „La Bague de Kenza“. Vor allem vor Feiertagen wie dem muslimischen Aid-Fest oder vor Weihnachten steht die Kundschaft Schlange vor dem Laden der Pariser Rue Saint Maur.

La Bague de Kenza heißt übersetzt: Der Ring von Kenza. Kenza ist der Name der Tochter der algerischen Inhaber. Gemeinsam mit Konditormeister Hachemi Chabane haben sie den Laden im August 1995 aufgemacht. Das Geheimnis des Kuchenbäckers:

"Normal nimmt man fast gleichviel Zucker wie Mandeln, aber ich nehme für ein Kilo Mandeln nur 400 Gramm Zucker! Ich bin als Konditormeister seit 45 Jahren im Geschäft. Wir sehen, was die Leute mögen. Wir haben die Kuchenrezepte verbessert."

Der ursprünglich winzige Laden hat seine Fläche inzwischen vervielfacht: La Bague de Kenza hat sieben Filialen in Paris, eine davon in der Feinschmeckerabteilung des berühmten Kaufhauses Printemps. Diese algerische Erfolgsgeschichte begann, weil Küchenchef Hachemi Chabane kein Frühaufsteher ist. Nach seiner Lehre in den 60er Jahren in Algier arbeitete er in Frankreich:

"Bevor ich in dieser Konditorei anfing, war ich bei einem französischen Bäcker. Nicht daß ich das nicht mag. Aber da man fängt morgens um vier an. So früh wie der Bäcker, er muß Croissants machen, die werden morgens gegessen. Ich konnte mich nicht daran gewöhnen. Hier fangen wir um neun Uhr morgens an. Unsere Kuchen muß man nicht am frühen Morgen backen, und man kann sie aufheben."

Am Anfang backte Hachemi Chabane die Klassiker unter den algerischen Backwaren, Honigkuchen mit Mandeln oder mit Datteln, das sog. Makrout, oder die sog. „Gazellenhörner“, ein Mandelteig, der in weißen Puderzucker getaucht wird. Verkäufer Hussein Ben Moktar:

"Mit den Klassikern haben sie angefangen. Den Rest haben sie erfunden, wenn sie ein bisschen Zeit hatten. Wenn die Kunden fragen, ob wir einen Kuchen mit Pinienkernen haben, dann machen wir den. Wenn sie nach Schokokuchen fragen, erfinden wir den."

Manche der Leckereien erfordern Zeit, Geduld und Fingerspitzengefühl: Für die sog. „Algéroise“ zum Beispiel wird der Teig über einer Mandelfüllung mit den Fingern zusammengefaltet, der Meister höchstpersönlich „zwickt“ den Teig zu einer Art Krone. Für Anfänger empfiehlt Hachemi Chabane ein einfacheres Rezept, einen rautenförmigen Mandelkuchen.

"Am einfachsten ist Makrout el louz: 500 Gramm Mandeln mit 200 Gramm Kristallzucker vermischen, eine Zitronenschale hinzugeben und das mit zwei Eiern vermischen. Dann macht man daraus eine Rolle und schneidet sie in kleine Stücke."
Nach zehn Minuten Backzeit bei 180 Grad werden die Kuchen in einen Zuckersirup getunkt und mit Puderzucker eingestaubt.

Rezept:

Makrout el louz:
Teig :
500g Mandeln, gemahlen
200g Zucker
Sehr fein geriebene Zitronenschale
2 bis 3 Eier (je nach Grösse)
Sirup :
500g Zucker Grieszucker
1/4 Liter Wasser ( 250 ml )
1 Teeglas Orangenblütenwasser
zum SCHLUSS :
In Puderzucker eintauchen
500 Gramm Mandeln mit 200 Gramm Kristallzucker vermischen, eine Zitronenschale hinzugeben und das mit zwei Eiern vermischen. Dann macht man daraus eine Rolle und schneidet sie in kleine Stücke.

Nach zehn Minuten Backzeit bei 180 Grad werden die Kuchen in einen Zuckersirup getunkt und mit Puderzucker eingestaubt.

Schwieriger sind die Gazellenhörnchen:

Zutaten:
250 g Mehl
1 Glas Orangenblütenwasse
2 „Nüsse“ geschmolzene Butter
500 Gramm gemahlene Mandeln
300 g Puderzucker
½ Kaffeelöffel Zimt
Salz

Vorbereitung: 50 Minuten
Backzeit: 20 Minuten

Die Mandeln mit Zucker und dem halben Glas Orangenblütenwasser vermischen. Im Mixer mahlen, mit Zimt vermischen und „eine Nuss“ Butter. Gut durchkneten und erneut mixen, mindestens 2x, bis der Teig kompakt wird; kneten bis er weich wird. Mit einem feuchten Handtuch bedecken.

In einer grossen Schüssel, Mehl, Saly, den Rest Butter und Orangenblütenwasser vermischen. 25 Minuten lang durchkneten.

Aus einem Stück Teig eine Kugel kneten, auf Mehl platt walzen und mehrmals umdrehen. Mit den Händen auseinander ziehen, um ein ausreichend grosses Blatt zu bekommen, das fein sein muss.

Die Teigstücken mit 4 cm Abstand auf das Blech legen. Einen Teil des Blattes auf den anderen falten und so die Teigstücke zudecken. Mit den Fingern den Rand zu pressen und die Halbkreise mit den Zacken des Rollschneiders schneiden.

Von Hand die Hörner krümmen und zwicken, bis sie die Form eines Halbmondes haben. Leicht mit der Gabel stechen und auf eine mit dem Pinsel eingeölte Platte legen.

20 Minuten bei Thermostat 5 backen, die Gazellenhörner sollen kaum goldbraun sein.

Mit Pfefferminztee servieren und Sie dürfen sich wie im Orient fühlen!

Liberté: Neues Album von Khaled

2009-05-09T18:37:00.001+02:00

Still war es um Khaled, den König des Raï, seit „Ya Rayi“ 2004. Seither tourt er zwar durch die Welt, aber ein neues Album wurde immer wieder verschoben. „Liberté“ wurde nun von Martin Meissonnier produziert, wie Khaleds allererste Platte „Kutché“ 1988. Damals hatte Martina Zimmermann den Sänger in Paris kennen gelernt, war die erste deutsche Journalistin, die Khaled interviewte und in Deutschland über den Raï berichtete. Es folgten weitere Interviews und Begegnungen mit Khaled in Paris, Montreal (Kanada), Amman (Jordanien) und Oran in Algerien. Anlässlich des neuen Albums fand folgendes Interview in Paris statt.

Martina Zimmermann: Dein Album „Liberté“ lässt mein Herz dahinschmelzen, wie vor über 20 Jahren, als ich den Raï in einer Pariser Kneipe entdeckte und du dich noch Cheb nanntest [cheb=jung: Die Raisänger nannten sich Cheb im Gegensatz zu den bisher singenden Cheikh]

Khaled (lacht): Cheb, das ist vorbei, ich bin fast fünfzig und habe graue Haare (lacht). Für dieses Album wollte ich Martin Meissonnier, der mein erstes Album Kutché produziert hat. Ich hatte Demotapes und wußte nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Ich war am Überlegen, ob ich Don Was, Philippe Eidel oder wen nehmen sollte. Fast wollte ich es allein machen. Dann traf ich Martin im Studio eines Freundes. Ich sagte, willst du ein neues Album mit mir machen? Er zögerte, wie es seine Art ist... Schließlich sagte er okay. Ich war froh. Er sagte dann, schmeiß dein Demotape weg! Ich hatte fast 30 Titel, und die wollte er nicht! Ich sagte, du willst meine Arbeit wegwerfen? Er sagte, heb sie auf für ein anderes Album. Er sagte, ich habe eine Idee, wir werden live aufnehmen. Ich sagte, du spinnst. Er sagte, du hast den Weg allein nicht gefunden.
Er sagte, du bist ein Mann der Bühne, so hab ich dich kennengelernt, mach es live, ich habe dich auf Hochzeiten singen hören! Ich sagte, Kutché war eine gute Erfahrung, ich folge dir.

MZ: Kutché ist heute Kult – unter Kennern.

Khaled: Das stimmt. Aber selbst Kutché hatten wir nicht live gemacht.

MZ: Aber das Repertoire und die Art zu singen ähneln...

Khaled: Nur Martin wußte, wie man meine Stimme zur Geltung bringen kann. Er wollte, daß die Stimme im Vordergrund steht. Alle meine anderen Alben waren Musik und Stimme im Verhältnis 50:50. Meine Stimme entdeckten die Leute erst auf Konzerten richtig. Aber was schlimm war: Wir machten das ohne Metronom! Er [Martin] sagte, sing wie du in deiner Heimat gesungen hast. Jazz! Um nicht durcheinanderzukommen, singe ich normal immer im Takt. Du zählst mit und weißt, wann du anfängst und wann du aufhörst zu singen. Aber da sagte er: Nein, du kriegst kein Metronom, du machst es einfach, die Band ist bereit im großen Studio Davout, singe! Ich sagte, aber wie werde ich das im Fernsehen machen, wenn ich dort einen Titel vortragen soll? Ich habe keine Lust, daneben zu singen. Soll ich nach Gehör singen oder nach dem Takt, Hilfe, ich werde Fehler machen (lacht). Er sagte, mach es wie du willst, aber mach es! Und dann wollte er auch noch die Intros!

MZ(lacht): Du kannst das doch! Tu doch nicht so, als ob du nicht improvisieren könntest, Khaled! Auf Konzerten machst du das immer...

Khaled: Seit ich in Frankreich einen Plattenvertrag habe, mache ich es wie alle Künstler hier: Nichts länger als vier Minuten!

MZ: Und auf dem neuen Album gibt es Titel, die sind acht Minuten lang.

Khaled: Du hast es kapiert. Ich hätte immer gerne Einleitungen gemacht, aber ich machte sie lieber auf Konzerten, weil da dafür Zeit war. Nicht auf einem Album. Ich sagte: Martin, das nimmt zuviel Zeit.

MZ: Aber jetzt gefällt dir das Album doch?!

Khaled: Klar. Aber du hast immer Angst, daß morgen ein Typ mein Album anhört und sagt, was macht Khaled da bloß? Ich hatte auch Angst, daß Europäer sich dem nicht anpassen. In meiner Heimat ist das kein Problem, da kann ein Lied eine Stunde lang sein, das stört niemand. Ich hatte Panik, ich hatte Angst davor, daß sie die Intros nicht mögen, daß das vielleicht zuviel ist.

MZ: Ich dachte vielmehr, daß sich über 20 Jahre nach „Kutché“ das Ohr des Europäers vielleicht entwickelt hat und daß man heute Lust hat, weniger formatierte Musik zu hören.

Khaled: Meine Erfahrung von Konzerten ist so, da kommen die Europäer manchmal und sagen, die Anfänge deiner Songs sind schön! Europäer mochten das. Aber ich wußte nicht, daß sie das auch auf einem Album mögen.

MZ: Das ist doch wunderbar. Du singst aus dem Bauch heraus, wie du fühlst.

Khaled: [Martin] weiß, daß das Jazz ist, Raï ist wie Blues. Er weiß, dass man fühlt, was gesungen wird. Aber wenn es ums Geschäft geht, dann muß man auch den Blues im Takt spielen.

Martina Zimmermann: Das Album heißt „Freiheit“, und genau darum ging es damals ab den 70er Jahren, der Raï war ein Schrei, der Durst nach Freiheit, die du in deinem jugendlichen Alter besungen hast! „Zabana“ war der erste Titel, der im algerischen Radio gespielt wurde, in der Version von Raina Rai. Das hat mir der [bekanne algerische Radio -und TV] Journalist Aziz Smati mal erzählt, der den Song aufgelegt hatte. Du hast auf deinem neuen Album die Originalversion genommen.

Khaled: Du kennst Blaoui Houari, der hat mir den Titel gegeben. Er war ein Kumpel von Zabana.

MZ Dem Unabhängigkeitskämpfer.

Khaled: Sie waren gemeinsam im Gefängnis, Zabana wurde zum Tode verurteilt. Der andere war als Künstler angeklagt, die Unabhängigkeitsbewegung zu unterstützen, aber das war sein Kumpel, sein Freund. Deshalb hat man ihm das Lied gebracht. Ein Kabyle hatte den Text geschrieben! Von Ost nach West [in Algerien]! Ein Kabyle hatte den Text geschrieben und Houari machte die Musik dazu. Houari sagte, Raïna Rai sang das Lied nicht mit dem vollständigen Text. Wir haben das Lied gemeinsam mit Blaoui auf Hochzeiten gesungen, als wir jung waren, es war sehr beliebt. Auf dem Album ist der Sound besser, aber ich nahm die Melodie und den exakten Text von damals.

MZ: Ich rede von diesem Lied, um nach der Zeit zu fragen, als die Raïmusik zensiert wurde wegen der Texte. Zabana ist ein „Märtyrer“, und deshalb konnte Aziz Smati das spielen und seinem Chef sagen: Da geht es schließlich um einen Märtyrer!

Khaled: Wenn du über einen Märtyrer singst, können sie nichts sagen. Das ist klug. Er hat wirklich Recht, Aziz. Du kennst die Geschichte des Raï, der kam nicht im Radio. Wir waren scheinheilig und sangen schöne Texte, um im Fernsehen und im Radio zu kommen (lacht).

Martina Zimmermann: Rai war verboten. Wie siehst du das heute? Du kommst auf allen Kanälen, denkst du manchmal an die Zeit, als du deine Musik verteidigen mußtest?

Khaled: Ich lache immer noch darüber, daß ich heute Nummer eins bin. Die Leute streiten sich darum, eine Sendung mit mir machen zu dürfen (lacht), das bringt mich echt zum Lachen. Ich sage mir: Schau dir das an, gestern stand ich vor der Tür des algerischen Fernsehens wie ein Hund, ein Nichts. Und jetzt sagt der große Direktor: Bitte, kannst du was für uns machen, fühle dich bei uns wie zuhause. Darüber muss ich lachen, aber ich zeige es nicht. In meinem Innersten sage ich mir, ich habe es doch geschafft! Ich habe euch dran gekriegt. (ouel dik, auf algerisch benutzt er einen härteren Ausdruck).

MZ: Martin (Meissonnier) hat dir geholfen, aus Algerien heraus zu kommen, du hast gelitten für deine Musik! Damals träumten wir alle davon, dass der Raï ein Genre wird wie der Reggae. Ist diese Aufgabe für dich erfüllt?

Khaled: Ich vermeide den Ausdruck „zurück zu den Wurzeln“. Die Wurzeln kennen die Leute jetzt, dank der Journalisten, wenn du Rai sagst, haben die Leute von Oran und Rai und Khaled gehört. Sie kennen die Geschichte, Rai kommt sogar im Lexikon. Die Leute kennen also die Wurzeln. Was wollte ich mit diesem Album beweisen? Seine Identität! Ich wollte dem Rai einen Ausweis geben. Damit man weiß: So ist Rai, nicht, was Rachid singt, nicht, was ein Ägypter singt... die Leute verwechseln alles, Tunesier, Marokkaner.

...Rai kommt aus Nordafrika, aber er ist auch andalusisch, und der Ort ist Oran, nicht Algier, und nicht die Kabylei. Der Rai kommt aus dem Dreieck Oran und Oujda [in Marokko- an der Grenze] und Sidi Bel Abbes. Warum Oran? Weil Oran eine moderne Stadt ist. Der Rai stammt aus der Provinz um Sidi Bel Abbes und Oujda. All diese Beduinen kamen damals nach Oran, um sich zu amüsieren. Sie haben diese Musik nach Oran gebracht, weil da was los war. Da gab es Juden, da gab es Franzosen, da gab es Leben!

MZ: Und heute?

Khaled: Die jungen Leute können ... ein bißchen Geschäfte machen. Die Leute können davon leben und das nährt vor allem nicht den Terrorismus. Das harte Leben nährt den Faschisten. Wir haben es in Frankreich erlebt, als die Leute Le Pen wählten. Das machte Angst. Nicht alle Franzosen sind Rassisten, aber sie wollten einen Wandel. Wie die Leute bei mir in Algerien. Du warst in Oran und hast gesehen, jeder kann sich amüsieren und sich betrinken. Glaubst du, Ben Laden und andere werden aus uns ein fundamentalistisches Land machen? Nie im Leben, das werden sie nie schaffen! Die Franzosen haben uns nicht geschafft, die Türken nicht, und ein kleines Arschloch soll unser Bled [Dorf, Land, Heimat] fundamentalistisch machen! Selbst die islamischen Terroristen haben Oran nicht angerührt, sie können das nicht, wir haben mit der Muttermilch Whisky, Ricard und Anisette getrunken (lacht sich kaputt). Man kann eine solche Welt nicht ändern. Und doch haben 99 Prozent für den FIS [die Fundamentalisten] gestimmt!

MZ: Das ist schon ein Weilchen her (1991). Algerien ist heute nicht mehr so.

Khaled: Weil ein kleiner Kluger gekommen ist, der drei Zentimeter größer ist als Napoleon, er heißt Herr Bouteflika, und ich erweise ihm die Ehre. Er hat das Leid der Jugend verstanden. Er hat das Leid dieses Landes verstanden. Er hat begriffen, daß er die Wirtschaft privatisieren mußte. Früher gab es nicht mal Bremsscheiben in diesem verdammten Land, obwohl es reich war! Es gab keine Ananas, obwohl Afrika nebenan ist. Bananen gab es nicht, obwohl sie nebenan billig wachsen. Nichts. In einem Land, das Milliarden hat [an Erdöl]!

MZ: Heute gibt es alles, aber nicht für jeden, nicht jeder kann sich die Waren leisten.

Khaled: Was jetzt besser ist: Wenn du Geld hast, kannst du auch leben. Wenn du keines hast... wir sind wie Brasilien geworden, es gibt Favelas. Zum Glück gibt es bei uns keine Entführungen. ... Früher hatten wir nur zwei oder drei Hotels. Heute gibt es jede Menge Hotels, und super gute. Und man fragt dich nicht nach der Heiratsurkunde, wenn du mit einem Mädchen ankommst! Früher gab es zu viele Verbote. Wenn ein junger Mann Hand in Hand mit seiner Freundin gehen wollte, wurde er geschlagen oder ins Gefängnis gesteckt. Warum? Was hat er schlimmes getan? Aus diesem Grund fanden die Faschisten bei uns ein günstiges Terrain.

MZ: In deinem Rai geht es um diese Freiheit. Das hoffen wir. Eine letzte Frage: Keine Skandale mehr, keine Exzesse, kein Rock´n Roll?

Khaled: Ooohh doch! (lacht) Aber heimlich (lacht sich kaputt).

Martina Zimmermann: Da bin ich aber froh.

Khaled: Weißt du, ich bin schon lange nicht mehr ausgegangen, und wenn, dann nur diskret, nicht wie früher. Weißt du warum? Es gibt keine Parties mehr wie in den 80er und frühen 90er Jahren. In Frankreich hat sich vieles geändert. Paris war besser als Las Vegas! Entschuldigung, heute wurde es wie Eckmühl in den 80er Jahren! Heute ist Eckmühl besser als Paris, sage ich dir (lacht). Du warst in Algerien, in Marokko, hast die Leute befragt, du weißt, was die jungen Leute dort wollen. Sie wollen frei leben, sie wollen tun, wozu sie Lust haben. Diese Botschaft wollte ich bringen, diese Botschaft bringe ich und ich werde sie noch auf meinem Totenbett bringen.

Der Produzent, Journalist und Musiker Martin Meissonnier: Khaled war in den Jahren 1983 bis 1985 eine Legende im algerischen Milieu in Paris. Es gab Kassetten, die wurden in Barbès [im afrikanischen Viertel] verkauft, das war der Hit. Ich hatte ihn bei einem Kumpel gehört und sagte mir, es gibt nicht 50 solche Stimmen. Ich stieg ins Flugzeug nach Algerien, um ihn zu sehen. Denn keiner konnte mir Auskunft geben, deshalb versuchte ich, ihn direkt zu treffen, um zu sehen, ob wir etwas gemeinsam machen konnten. Ich war in diese Stimme verliebt.
Ich habe ihn dann in Oran getroffen, er sang damals auf Hochzeiten und machte Kassetten, die sehr schnell an einem Nachmittag aufgenommen und gleich verkauft wurden. Er war sehr sympathisch, und er hatte ein Problem mit den Papieren, weil er seinen Militärdienst nicht geleistet hatte und konnte deshalb nicht nach Frankreich kommen. Das Regime war damals noch recht hart, der Raï war verboten im Radio und im Fernsehen. Das war ein Phänomen des Underground. Ich habe dann ein Festival in Bobigny [im Pariser Vorort, 1986] organisiert, und wir haben Kulturminister Jack Lang um Hilfe gebeten, um Khaled aus Algerien heraus zu kriegen. Wir haben das Festival organisiert, Khaled war dabei, aber auch alle anderen Raisänger, Mami, Sahraoui, Fadela, Hamid, Raïna Rai und alle.

Martina Zimmermann: Die Intros, das Akkordeon und der Gesang von Khaled und die Auswahl einiger bekannter Lieder erwecken den Eindruck, das ist Rai wie früher, „à l´ancienne“.

Martin Meissonnier: Wir haben ein Repertoire genommen mit der ganzen Palette dessen, was er kann, marokkanisch, berberisch, und puren Rai, um eine vielseitiges Album zu machen. Ich denke, das ist gelungen. Ich wollte auch zeigen, wie diese Musik klingen kann. Khaled hat die beste Band, er ist wirklich die Essenz, er ist im Zentrum dieser Musik, er ist der Beste, ich wollte sein Talent nutzen. Er ist ein unglaublicher Orchesterchef. Musikalisch ist er extrem stark. Das wollte ich nutzen, damit man spüren kann, wie diese Stimme die Band mitzieht und nicht umgekehrt.

Tuareg in Tamanrasset: Warten auf Touristen

2009-01-06T21:28:00.000+01:00

„Ohne den Tourismus hätten wir unsere Kultur und Traditionen schon lange vergessen!“

Mokhtar Zounga zupft seinen Tuareg-Turban zurecht. Hinter dem Felsen in Form eines Triumphbogens geht die runde orangefarbene Sonne unter, die Sanddünen leuchten in allen Beigetönen.

An dieser Lagerstätte mitten im Tassili im Hoggargebirge, etwa 275 Kilometer südlich von Tamanrasset, werden die Pariser Gäste eine Nacht unter freiem Sternenhimmel verbringen.

Mokhtar Zounga eröffnete 1972 die erste Reiseagentur in Tamanrasset in der algerischen Saharawüste. Heute warten fast hundert Unternehmen auf Touristen. Seit dem 1. November fliegt die staatlichen Fluggesellschaft Air Algérie Tamanrasset wöchentlich direkt an: Vier Stunden Flug in eine andere Welt.

Abdelkrim
Benamed
und
Mokhtar Zounga
mit einer Freundin

Mokhtar Zounga kam in einem Tuaregzelt zur Welt, das genaue Datum weiß er nicht. Sein Vater hatte die größte Kamelherde der Region, und ab dem Alter von zehn reiste Mokhtar lange Monate mit dem Vater durch die Wüste:

„Kamele, Karawanen, Wassermangel. Immer dasselbe.“

Nicht einmal von der algerischen Revolution bekam er im Hoggargebirge viel mit, der Krieg gegen die französischen Kolonialherren endete 1962.

„Mit der Unabhängigkeit hat sich unser Leben total verändert“,

erinnert sich der Targi (so heißt der Singular von Tuareg):

„Es gab Strom, wir bekamen Schulen, und ich ging zum Militär.“

In der Kaserne sah er mit 18 zum ersten Mal eine Kaffeemaschine! Später wurde Mokhtar Zounga Polizist, er war sogar Leibwächter von Präsident Ben Bella. Dann arbeitete er wie viele seiner Landsleute aus dem Süden in der Erdölindustrie:

„Ich dachte, Geld macht glücklich.“

Tamanrasset bestand 1905, als sich der französische Missionar Charles de Foucauld hier in einer Einsiedelei niederließ, aus „drei Feuerstellen“. Hundert Jahre später ist Tamanrasset eine moderne Stadt mit 100 000 Einwohnern, Universität, Kasernen und Internetcafés, die größte Wilaya (Departement) Algeriens, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Wüste, 2000 Kilometer von der Hauptstadt Algier entfernt.

Im Norden von Tamanrasset liegt Assekrem, hier sind die höchsten Gipfel des Hoggargebirges mit über 2500 Metern. Das Tassili im Süden bietet Sanddünen und bizarre Felsen in Form von Elefanten, Schildkröten, Schiffen.

Felszeichnungen zeugen von menschlicher Präsenz vor Tausenden von Jahren. Zwischen Steinen und Sand wachsen auch gelb-grüne Grasbüschel.

Rechtzeitig vor Sonnenuntergang halten die Tuareg an, kochen Tee im Schatten der Jeeps.

„Für den Tee braucht es ein Feuer, Zeit und Freunde“,

belehrt Mohamed Solal die Gäste.

Aus dem grünen Turban schauen nur seine braunen Augen und sein Schnurrbart hervor. Tuareg trinken drei Gläser Tee, so will es der Brauch.

„Das erste ist stark wie der Tod, das zweite süß wie die Liebe, das dritte schön wie das Leben. Und wenn du Kinder hast, trinkst du ein viertes Glas, sonst reichen drei.“

Mohamed schlürft sein zweites Glas, bietet Plätzchen an, die seine Frau Aischa gebacken hat. Er arbeitet seit 1987 mit Touristen:

„Tourismus bedeutet nicht nur, Geld zu verdienen. Du musst versuchen, die Liebe zur Wüste in deinen Kunden zu pflanzen.“

„Die Tuareg haben eine echte Kultur, Märchen, Geschichten, Literatur und Musik, und sie kennen die Wüste außergewöhnlich gut.“

Der Franzose Nicolas Loisillon ist ein Pionier in Sachen Wüstenreisen:

„Nach Algerien kommt man nicht, um sich auf einer Düne mit seinem Turban auf einem Kamel fotografieren zu lassen und dann mit dem Jeep wieder ins Luxushotel zurückzufahren. Hier ist es authentisch.“

Auf den Spuren von Mönchen und Abenteurern wie Charles de Foucauld oder Isabelle Eberhardt reisten ab den 1970er Jahren Urlauber in Algeriens Süden, doch in den 90er Jahren kam der Tourismus wegen des Bürgerkriegs im Norden zum Stillstand. Die Tuareg überlebten dank ihrer Herden. Ab der Jahrtausendwende ging es wieder aufwärts, französische und Schweizer Fluggesellschaften flogen Tamanrasset an. Auch wenn die Entführung von Europäern 2003 einen Rückschlag bewirkte: Es trauen sich wieder Ausländer in die Sahara. Viele sind es nicht. Mohamed Solal wünscht 2-3000 Touristen im Monat, „einen „alternativen, sanften, nachhaltigen und intelligenten Tourismus.“

:
Die Saison 2008/2009 lief zögerlich an. Touristen aus Europa machen keine Unterschiede: Wird die Paris-Dakar-Rallye durch Mauretanien abgesagt, stornieren Wüstenfans die Reise ins algerische Tamanrasset. Jedes Attentat im Norden verschlechtert das Image von Algerien.

„Wenn im Norden des Landes etwas schief läuft, spüren wir das hier im Süden“,

bedauert Reiseführer Aissa Khasmi.

„Das ist, als ob Sie Kopfweh haben und Ihre Füße nicht gehen können. Obwohl die Füße gesund sind.“

Zur Sicherheit der Touristen wird das algerische Gesetz strikt angewendet: Ohne Führer darf keiner in die Wüste. Agenturen und Behörden wissen genau, wo sich ein Tourist aufhält.

„Jeder hat heute Satellitentelefon“,

erklärt Mohamed Solal.

„Wenn etwas passiert, besteht sofort Kontakt nach Tamanrasset.“

Algerien wartet auf Touristen.

Seit 2003 stieg deren Zahl von etwas mehr als einer Million auf 1,7 Millionen im letzten Jahr, doch die meisten davon sind im Ausland lebende Algerier und ihre Familien, nur etwa eine halbe Million Europäer wagten sich in das Land, das 1200 Kilometer Mittelmeerküste und römische Ruinen, Berg- und Wüstenlandschaften zu bieten hat. Auch wenn der Direktflug nach Tamanrasset nicht sofort rentabel ist: die staatliche Air Algérie unterstützt die Politik der Regierung, die bis 2025 elf Millionen Touristen empfangen möchte. Der Direktor von Air Algérie France, Abdelkrim Benahmed, rechnet bei den Wüstenflügen mit einer Belegung von 55 bis 60 Prozent:

„Da sind wir noch nicht rentabel, aber das geht.“

„Der tägliche Direktflug wird den Tourismus ankurbeln“,

hofft Bey Ben Malek wie alle Tuareg, die in Tamanrasset Reiseveranstalter sind.

„Das bringt Arbeit für Kamelführer, Köche, Chauffeure, Reiseführer. Sie haben keine großen Schulen besucht, aber sie brauchen Arbeit und wissen alles über die Wüste.“

Algerische Märkte

2008-11-01T12:49:00.000+01:00

Gerüche, Farben, Töne, Stimmen: Märkte sind typisch für die jeweiligen Orte, an denen sie abgehalten werden. Sie bekommen dort einen authentischen Eindruck von Land und Leuten, in Algier, Beni Isguen und in der Sahara.

©Rachid Dehag

Die Moschee Ketschua hat eine byzantinische Fassade aus bunten mosaikförmigen Fayence-Kacheln. Die Türken bauten sie im 17. Jahrhundert, danach veränderten die jeweiligen Herrscher Algiers das Gebäude je nach Zeitgeschmack. Die französischen Kolonialherren machten daraus eine Kathedrale, und seit der Unabhängigkeit 1962 ist die Kirche wieder eine Moschee. Ihre beiden Minarette thronen über dem Platz am unteren Ende der Kasbah, der Altstadt von Algier. Vor der Moschee findet jeden Tag ein Markt statt, auf dem es alles nur Erdenkliche zu kaufen gibt: Obst und Gemüse, Erdnüsse und Brot, Olivenöl... aber auch Motorenöl, Gebrauchtwaren jeder Art wie Couscous-Töpfe, Handys und Hosen, Schuhe, von denen manche nicht einmal geputzt sind. "Möchten Sie eine Mispel?" fragt Zahia, eine Beamtin, die hier das Essen für ihre Familie einkauft:

"Hier haben Sie das echte Algerien, das ist ein Viertel des kleinen Volkes. Hier wohnen nicht die oberen Klassen in schönen Villen mit Autos und Chauffeur. Hier mutet es ein bisschen ärmlich an, hier sehen Sie Algerien von unten. Allerdings sind auch die Preise niedriger."

©Rachid Dehag

Wie die Franzosen vor der Einführung des Euro in alten Franc rechneten, zählen die Algerier in Centimes von Dinar. Das ergibt Preise mit vielen Nullen auf den Schildern an Obst und Gemüse. Umgerechnet kosten die Waren nur ein paar Cent - fast gar nichts für den europäischen Geldbeutel.

Auch wenn Schlagzeilen über Bomben und Attentate immer noch das Image von Algerien bestimmen: Viel typischer für das Land sind die Freundlichkeit und die Gastfreundschaft der Menschen, meint Zahia:

"Jahrelang war die Lage in Algerien nicht gut, das darf man nicht verbergen. Aber jetzt geht es besser. Die Menschen sind nicht aggressiv, das spüren Sie doch, oder etwa nicht?"

Anders als in Marokko oder Tunesien wird in Algerien nicht gefeilscht. Eine Frage des Stolzes? Schließlich haben die Algerier ihre Unabhängigkeit mit einem blutigen Krieg gegen die französischen Kolonialherren erkämpft. Damals war Algerien ein Vorbild für die gesamte sog. „Dritte Welt“! Heute bringt der Erdölvorrat Milliarden in die Staatskassen.

©Kader Selmet

Auf dem Markt von Beni Isguen werden die Waren versteigert: Eine Leiter, Fensterrahmen, eine High-Tech-Nähmaschine, Türen. Ein nagelneues Fahrrad glänzt in leuchtendem Blau. Auf der Waschmaschine und auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher sind Zettel angebracht: „Funktionieren bestens“. Der Händler Rum Baba Ali behauptet, dass die Versteigerungen dem Wohl der Allgemeinheit dienen:

"Die meisten Frauen bei uns weben, schneidern oder sticken, und auch sie bringen uns ihre Waren. Wir helfen also der Hausfrau. Und wenn jemand gestorben ist, bringen die Nachkommen die Sachen, um Probleme unter den Erben zu vermeiden. Das ist sozial, und das macht den Charme des Marktes aus."

©Kader Selmet

Beni Isguen gehört zu Ghardaia und dem M´Zab-Tal, an der Pforte der algerischen Saharawüste, 600 Kilometer südlich von Algier. Der Marktplatz liegt inmitten der Festungsmauern. Enge Gassen führen von hier auf einen Hügel zur Moschee. Von dort aus reicht die Aussicht über das ganze Tal: Sieben Orte, umgeben von Palmenhainen und Oasen. Die Pyramidenform der ineinander verschachtelten, fast 1000 Jahre alten Häuser hat Architekten aus aller Welt inspiriert. Die Einwohner, Mozabiten genannt, haben eigene, besondere Traditionen, zu denen die Versteigerungen gehören. Auf den Treppenstufen um den Marktplatz sitzen Männer in weißen Tuniken mit einer weißen Kopfbedeckung, unter ihnen Omar.

"Der Eigentümer gibt einen Preis vor. Der Händler geht herum und wenn er den gewünschten Preis erzielt, verkauft er. Wenn nicht, fragt er den Besitzer, ober er zum gebotenen Preis verkaufen will. Der darf dreimal nein sagen, danach muß er entweder den Preis akzeptieren oder sein Objekt zurücknehmen und eine Kommission zahlen."

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Zu den Besonderheiten dieses Ortes gehört auch, dass die verheirateten Frauen ein weisses Tuch so um den Kopf schlingen, dass nur ein Auge durch ein Dreieck herausschaut. Wie seltsame Vögel huschen sie mit ihren gefüllten Einkaufstaschen durch die Gassen. Daneben gehen unverheiratete Frauen in westlicher Kleidung.

Auch die Verschleierten haben ein Handy in der Tasche. Die Algerier sind verrückt nach den neuesten Modellen. Das meiste Gedränge herrscht in der Ecke des Marktes, in der Männer stolz die Klingeltöne vorführen.

©Rachid Dehag

In den Gassen von Ghardaia ist ein „Souk“, ein Bazar mit vielen Geschäften. Hier gibt es Haushaltswaren und Handwerkskunst: Teppiche, Taschen, Sandmalereien füllen die Regale der Boutiquen. Aus Säcken duften farbige Gewürze und frische Kräuter, Zutaten für die leckeren Gerichte des Landes. Kuskus ist die Nationalspeise aus Grieskörnern. Es werden auch riesige braunschwarze Trüffel angeboten oder die Erbsen aus Bousaada, die berühmt sind für ihren leckeren Geschmack. Eine Spezialität hier im Landesinnern ist der natürlich gesalzene Hammel aus der Region um Biskra. Vor dem Metzgerladen steht Djilali Messaouda, der aus Biskra stammt. In den 70er und 80er Jahren reiste der Algerier durch ganz Europa, er war sogar mal bei Nina Hagen in Hamburg zu Gast und hat mit dem französischen Chansonnier Leo Ferré in Paris Kaffee getrunken! Doch es zog ihn zurück in die Heimat:

"Wir haben hier Sonne und alles, was wir brauchen. Und Ruhe! Wenn wir den Blues haben, gehen wir in die Palmenhaine oder in die Wüste. Dahin, wo die Luft rein ist und wo es keine Verschmutzung gibt. Wir essen bio! In Dublin war ich in einem Health Shop, da wurden Bioprodukte, die wir hier kiloweise kaufen, sehr teuer löffelweise verkauft! Auch unser Fleisch ist köstlich. Wir haben die schönsten Hammel der Welt!"

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Bechar liegt Im Westen der Sahara, nahe an Marokko. Die Kasernenstadt ist berühmt für Gnawa-Trance-Musik, die maghrebinische und afrikanische Rhythmen vermischt. An den Nachbarort Taghit [sprich Tarit] grenzen die schönsten Sanddünen der Sahara! Der wichtigste Markt der ganzen Region ist der Automarkt von Bechar. Auf einem riesigen Parkplatz am Ortsausgang stehen die Gebrauchtwagen.
Mabrouk Deradji trägt die traditionelle Tunika von Bechar und einen Turban, der ihn vor der Hitze schützt. Er kommt jedes Wochenende auf den Automarkt: Das sind in dem islamischen Land der Donnerstag und der Freitag.

"Der Markt beginnt jeden Donnerstag nachmittag und kann bis Freitag abend dauern. Jedes Wochenende findet er statt. Manche Leute kommen von weit her, sogar aus Algier, auf der Suche nach einem guten Gebrauchtwagen."

Das Baujahr eines Autos ist auf seinem Nummernschild zu lesen. Früher (-in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts-) brachten Globetrotter aus Europa ihre alten Gefährte nach Afrika, verkauften sie und finanzierten so ihren Urlaub. Heute geht das nicht mehr. Der Import von Wagen, die älter als drei Jahre sind, ist verboten.

Die Preise für Gebrauchtwagen liegen umgerechnet zwischen 3500 und 4500 Euro. Für den Durchschnittsverdiener sind das fast zwei Jahreseinkommen! Amar Ablaziz erklärt:

"Manche Leute können sich ein Auto leisten, andere nicht. Das ist wie bei euch in Europa, da kann sich auch nicht jeder ein Auto kaufen. Aber wer es sich leisten kann, kann heute seinen Neuwagen direkt in Algerien bestellen. Es gibt Autohäuser, in denen Neuwagen verkauft werden, nicht wie früher. Algerien hat sich geändert, ist kapitalistisch geworden. Zur Zeit des Sozialismus gab es keine Neuwagen. Heute hat sich der Markt geöffnet."

In den Großstädten im Norden von Algerien verstopfen nagelneue Autos die Straßen und sorgen für fürchterliche Staus. Doch hier im Süden sind alte Autos durchaus noch gefragt: Denn die kann man noch reparieren! Abdullah verkauft Ersatzteile: Ringe, Motorteile, Drähte, Ketten, Ölkanister, Filter.

"Hier gibt es Sandstürme, und die elektronischen Systeme halten hier nicht lange durch. Das ist das Problem. Sand und Hitze sind für die moderne Elektronik ein Problem, da gibt es immer wieder Pannen. Dann muss man in die Vertragswerkstätten gehen, wo Typen sind, die ausgebildet werden für diese Teile. Aber in den kleinen Städten kennen sich da nicht viele aus."

„Achtung! Kamele überqueren die Fahrbahn!“ signalisiert das dreieckige Schild mit dem roten Rand und einem Kamel im Innern; Es steht am Ortsausgang von Bechar.

©Rachid Dehag

Obwohl der Jeep die Kamele als Transportmittel weitgehend ersetzt hat, haben die Tiere für die Tuareg eine große Bedeutung. Abdelkader Regagda fährt im Jeep – zu seiner Kamelherde in der Wüste:

"Mit Kamelen kannst du leben, nicht aber mit einem Auto. Wenn es eine Panne hat und dir das Ersatzteil fehlt, hat es keinerlei Charme mehr."
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Algerische Nacht auf dem 1. Jordanfestival

2008-07-14T14:46:00.001+02:00

Rai und andere Musikstile aus Algerien präsentierte das erste Jordanfestival, das seit dem 8. Juli und bis zum 9. August 2008 an mehreren Orten in Jordanien stattfindet, ansonsten mit internationalen Opernstars wie Placido Domingo oder Julia Migenes, dem Karoier Symphonieorchester und Jazzsängerin Diana Krall und populären Stars der arabischen Welt.

Eine algerische Nacht brachte die Raisänger Khaled und Faudel, Sängerin Biyouna aus Algier und das Orchestre National de Barbès aus Paris nach Jordanien ins römischen antike Theater von Jerash. "Ich freue mich, hier als Algerier aus dem Maghreb seit 'Didi' akzeptiert zu sein", erklärte Khaled. Auf einer Pressekonferenz mußte sich der "König des Raï" allerdings rechtfertigen, weil er schon in Israel aufgetreten ist! Im Vorfeld des Festivals hatte es eine Polemik um die französische Agentur gegeben, die Shows und Ausstellungen organisiert. Erst als die jordanische Regierung versicherte, daß enge Beziehungen zu Israel Gerüchte seien, verstummten Boykottaufrufe, und das Festival konnte mit Begeisterungsstürmen über die Bühne gehen. Khaled rief in dieser von Krisen und Krieg geschüttelten Region zum Dialog auf:

"Nur wenn die Verantwortlichen miteinander sprechen, wird unsere Welt Frieden finden." Lachend fügt Khaled hinzu: "Unsere Bomben sind unsere Lieder!"

Auch Faudel freute sich: "Dass ich als Franzose algerischer Herkunft aus einer Vorortsiedlung hier bin, da liegt ein weiter Weg hinter uns."

Diana Krall sang neben dem Herkulestempel aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Die jordanische Hauptstadt Amman lag ihr zu Füßen auf der Freilichtbühne der Zitadelle, wo sie das Festival eröffnete: "Es ist aufregend, erstaunlich, meine Musik mit einem Publikum aus einer anderen Kultur zu teilen." erklärte die kanadische Jazzpianistin: "Hoffentlich stimmt mein Timing, damit ich rechtzeitig eine Pause mache, wenn der Muezzin zum Gebet ruft!"

Als der "Allah"-Aufruf zum Gebet durch die Stadt über die 23 Hügel schallte, verstummt Diana Krall für ein paar Minuten, und die rund 2000 Jazzfans lauschten andächtig dem Muezzin. Etwa zur gleichen Zeit erreicht die Stimmung ihren Höhepunkt im antiken römischen Amphitheater in Jerash, eine Autostunde von Amman entfernt. Hier traten am selben Abend Stars aus der arabischen Welt auf.

Es sei ein besonderes Festival für ihn, erklärt Jordaniens berühmtester Sänger Omar Abdullat, weil es in seiner Heimat stattfinde. Er sei stolz, dabei zu sein und sehr froh, daß Leute aus anderen arabischen Ländern und aus der ganzen Welt kommen. Georges Wassouf ist in der gesamten arabischen Welt ein Megastar.

"Wir haben ein breitgefächertes Publikum und können in der ganzen Welt spielen", sagte Mehdi vom Orchestre National de Barbès. "Wir wollen Jordanien unseren Rock nahebringen, gemischt mit Liedern aus dem Maghreb. Mal sehen, wie sie reagieren."

Raten Sie mal, wie das Publikum reagierte? Begeistert!

17 Hippies in Algerien: "Algerien rockt!"

2008-06-30T20:29:00.000+02:00

Mit diesen Worten beschreiben die deutschen Musiker ihre erste Algerienerfahrung auf ihrer Webpage.

Christopher, Uwe, Henry und Daniel bei der Probe mit der Band "Djmawi Africa" aus Algier am 9.5.2008 in der Salle Ibn Zeydoun.

Kiki mit Jugendlichen aus Tlemcen nach dem Konzert in der Maison de la Culture am 11.5.2008.

"Algerien ist für uns eine unglaubliche Entdeckung gewesen. Das Publikum hat mit uns gefeiert, wie wir es niemals erwartet hätten und wir haben erstaunliche Menschen und Musiker kennen gelernt."

Algerien: Reisen, Urlaub, Tourismus und allgemeine Infos: Reise vom 5.-15. Mai 2008 mit dem Raid Harley-Davidson#links

2008-05-27T08:18:00.000+02:00

Algerien: Reisen, Urlaub, Tourismus und allgemeine Infos: Reise vom 5.-15. Mai 2008 mit dem Raid Harley-Davidson#links
http://www.elwatan.com/spip.php?page=article&id_article=93645

"Mehrere Länder in einem Land": Reiseland Algerien

2008-04-17T19:07:00.000+02:00

Ausschnitte einer Sendung für Deutschlandradio

"Willkommen! Djemila ist seit 1982 Weltkulturerbe. Djemila wurde 89 gegründet, im ersten Jahrhundert nach Jesus Christus, von Kaiser Nerva Augustus. Der antike Name ist Cuicul. Djemila ist wirklich anders als die anderen archäologischen Ausgrabungstätten in Algerien, wegen seiner geographischen Lage in der Höhe. Und wegen seiner Schönheit! Djemila heißt auf arabisch die Schöne, die Schönheit."

Mit diesen Worten führt Amar Chaib Besucher durch die römischen Ruinen, die in einem Tal liegen inmitten von über 1100 Meter hohen Bergen.

Römische Säulen ragen neben Bäumen in den blauen Himmel, die Tempel liegen inmitten von hoch wachsendem Gras, um das antike Theater blühen Dotterblumen und Löwenzahn, in den phantastisch erhaltenen Thermen wachsen Veilchen und Mohn. Djemila hat den Charme eines etwas verwilderten Freiluftmuseums. Der deutsche Journalist Thomas Hasel ist zum ersten Mal in Algerien:

"Wir kennen fast die ganze Welt über Fotos, über Film, über Fernsehen, über Bilder. Aber Algerien kennt man aus Deutschland kaum. Man kennt kaum Bilder außer politischer Terrorismus usw. Und dann kommt man an den Ort, vollkommen unbekannt, und er ist grandios. Also ich finde den vergleichbar mit Pompei, mit römischen Ausgrabungsstätten, ich bin sprachlos. Ich bin empört, daß ich bisher noch nichts darüber wußte, daß es das hier gibt. Daß es nicht mehr Werbung dafür gibt, daß es so unbekannt ist." Schulkinder besuchen die Ruinen

"Auf der anderen Seite ist das natürlich die große Besonderheit, der Charme, und der Reiz, der das hier ausmacht. Man sieht fast nur algerische Touristen, was auch nicht schlecht ist. Nicht 5000 Busse mit Spaniern, Deutschen und Engländern. Das ist einer der Orte, den man gesehen haben muß einmal im Leben."

"Wir haben also die Römer rausgeworfen. Die Vandalen kamen. Wir haben sie hinausgeworfen. Die Araber kamen. Sie haben uns hinausgeworfen. Sie haben uns drangekriegt. Da sie die gleiche Hautfarbe hatten wie wir, haben wir sie nicht kommen sehen. Sie haben sich mit uns vermischt, und bis heute wissen wir nicht, wer sie sind und wer wir sind. Einige Jahrhunderte später kamen die Portugiesen, wir haben sie rausgeworfen, die Spanier kamen, wir haben sie rausgeworfen, die Engländer wollten kommen. Sie sind leider nicht gekommen. Die Türken sind gekommen, wir haben sie hinausgeworfen. Die Franzosen sind gekommen, wir haben sie hinausgeworfen. Entschuldigung!"

Mit Humor und unter dem Gelächter des Publikums erzählt der algerische Komiker Fellag die Geschichte seines Landes, die von zahlreichen Invasionen geprägt ist.

Auf ihren Spuren findet man Grabmäler der Berber und Numiden, die Geburtsstätte des Heiligen Augustinus, der im vierten Jahrhundert nach Christus Bischof des heutigen Annaba war! Seine Überreste sind in der Basilika, die Ende des 19. Jahrhunderts zu seinen Ehren in Annaba erbaut wurde. Der Philosoph studierte in Madauros, auch diese römische Ruinenstadt liegt in Ostalgerien inmitten von Feldern mit rotem Mohn und Silberdisteln; daneben weiden Schafe in unberührter Natur.
Ein Großteil der Schätze liegt noch unter der Erde. Archäologen aus aller Welt kommen zu Ausgrabungen nach Algerien.

Timgad ist die zweitgrößte römische Stadt nach Pompei! Adel Minina zeigt das Forum, die 4000 Plätze im Amphitheater, wo jeden Sommer ein Musikfestival stattfindet. Der Triumphbogen ist das wichtigste Denkmal der Stadt, in der ab 100 nach Christus römische Legionäre im Ruhestand lebten. Der französische Archäologe Roger Hanoune erklärt:

"Die Besonderheit von Timgad ist, daß man in dieser römischen Stadt die außergewöhnliche Regelmäßigkeit sieht, die Symmetrie. Dieser völlig künstliche Städtebau ist in gewisser Weise sehr kurios, denn da ist nichts Natürliches, wo sich eine Stadt spontan entwickelt wie andere römische Städte.
Aber nur das alte Herz der Stadt, das aus 100 nach Christus stammt, ist perfekt geometrisch. Ein paar Jahrhunderte später vergrößerte sich die Stadt natürlich und spontan. Wenn man den Plan von Timgad anschaut, kann man sagen, es ist der Triumph des geometrischen Städtebaus, aber man kann auch sagen, das ist das perfekte Beispiel, daß dieser zum Scheitern verurteilt ist!"

Auch die Aussicht auf das umliegende Aures-Gebirge ist außergewöhnlich. Doch auch in Timgad sind nur ganz vereinzelt Touristen anzutreffen. Der Österreicher Richard Röder:

"Es ist wirklich überwältigend. Ich war bei vielen römischen Ausgrabungen, die sehr schön waren, aber in dieser Größenordnung und soviel noch erhalten habe ich noch nicht gesehen. Das ist wirklich ganz toll. Ich bin echt begeistert."
Die meisten Besucher sind Algerier. Denn die reisen gerne, auch im eigenen Land. Sie machen den Großteil der über zwei Millionen Urlauber im Jahr aus. Ein Student aus dem Norden schlendert mit seiner Freundin durch die Ruinen:

"Wundervoll, wunderbar, außergewöhnlich! Jedesmal, wenn du in Algerien verreist, könntest du meinen, du bist in einem anderen Land. Hier ist es nicht wie bei mir zu Hause in der Kabylei! Und im Süden könnte man glauben, woanders zu sein und nicht in Algerien. Alles ist anders, es gibt andere Berber, andere Kulturen, andere Sehenswürdigkeiten als bei uns im Norden. Ich habe als Heimat mehrere Länder in einem einzigen Land!"

Vom Mittelmeer – 1200 Kilometer Küste mit Städten wie Algier, Oran, Annaba oder Constanine - bis in die Saharawüste erstreckt sich Algerien, fünf Mal so groß wie Frankreich. Timgad liegt zwischen Meer und Wüste, im Aures-Gebirge, dessen höchster Berg 2 327 Meter hoch ist.

"Das ist unser traditioneller Kuchen. Hirsekörner, die zuerst in der Pfanne gebraten und dann mit zerdrückten Datteln vermischt werden, mit natürlicher Ziegenbutter. Aus dem Teig werden Vierecke geformt. Das soll Glück bringen, Sie müssen das probieren!"

Smail Nouri ist Lehrer im Ruhestand. Er empfängt ausländische Besucher im Rathaus von Arris im Aures-Gebirge. Smail trägt einen lila Schal und eine Baskenmütze, sieht eigentlich eher aus wie ein französischer Künstler der Nachkriegszeit. Er wurde als Franzose geboren, vor der Unabhängigkeit Algeriens.

Heute führt Smail zur Schlucht Tighanimine: Hier begann der Krieg um die Freiheit, als am 1. November 1954 ein französisches Lehrerehepaar überfallen wurde: Der offizielle Beginn des Algerienkriegs, der bis 1962 dauerte.
Auf diese ihre „Revolution“ sind die Algerier heute noch stolz:

"Das Volk mußte aufstehen und halt sagen zur kolonialen Unterdrückung durch die Franzosen, um frei zu leben. Es gab Krieg, die Algerier wurden damals gefoltert. Manche hatten keinerlei Rechte in ihrem eigenen Land. Sie durften arbeiten und essen, aber ihr Land gehörte ihnen nicht mehr. Sie arbeiteten für Kolonialherren."

In Algier ist das „Museum der Märtyrer“, sein Denkmal der für die Unabhängigkeit Gefallenen ist weithin sichtbar. Bei Staatsempfängen werden hier Kränze niedergelegt.
Unter dem eiffelturmförmigen Denkmal wird im Museum die Geschichte der algerischen Revolution dargestellt, der Widerstand gegen die Kolonialherren ab 1830 bis hin zum Befreiungskrieg ab 1954. Am 5. Juli 1962 feierte das Volk in den Straßen von Algier die Unabhängigkeit, es ist der Nationalfeiertag.

Dynamisches Algerien

2008-04-16T15:24:00.000+02:00

Foto: ©Rachid Dehag

Mit einem Erdölpreis von über 100 Dollar verzeichnet Algerien gigantische Einnahmen: Knapp 53 Milliarden USDollar 2006. Algerien ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in Afrika, mit einem PIB von über 4000 Dollar und einem Wirtschaftswachstum von fünf Prozent. Die wachsenden Devisenreserven (Oktober 2007: ca 90 Mrd. USD) erlaubten einen rasanten Abbau der Auslandsschulden auf vier Milliarden Dollar, nicht einmal ein Zehntel der Staatsschulden Frankreichs. Die Privatisierung schreitet voran in dem ehemals sozialistischen Land, das meist nur dann in die Schlagzeilen gerät, wenn ein Terroranschlag stattfand. Doch nach den 90er Jahren des Terrors befindet sich das Land im wirtschaftlichen (Wieder-)Aufbau. In Algerien werden Geschäfte gemacht. Auch der Tourismus soll entwickelt werden.

Diskussionen auf den Assises Nationales du Tourisme, die diesen Februar in Algier stattfanden
Foto: ©Rachid Dehag
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Promotion auch auf einem Galaabend in Paris anlässlich der Tourismusmesse Mondial du Tourisme:
Foto: ©Rachid Dehag
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Algerien will Anteil haben am Tourismus, der im letzten Jahr weltweit ein Wachstum von sechs Prozent verzeichnete. Das Land hat einiges zu bieten: Der größte und landschaftlich interessanteste Teil der Sahara liegt in Algerien – die Wüste macht vier Fünftel der Gesamtfläche des Landes aus. Algerien bietet römische Ruinen und unberührte Natur. Trotz 1200 Kilometer Küste empfängt Algerien bisher nur ein (mickriges) Prozent der Mittelmeertouristen. Elf Millionen sind das Ziel von Tourismusminister Cherif Rahmani, der auch für Umwelt und Landbebauung zuständig ist - allerdings erst in relativ ferner Zukunft: 2025!

"Unser Land ist im Aufbau begriffen, wir können nicht im kommenden Juni hunderttausende von Touristen herholen. Wir wollen heute geduldig die Grundlage bauen, es braucht Infrastruktur und Personal und keine großen Ankündigungen oder auffällige Werbung ohne was dahinter."

Die bestehenden Hotels sind heute schon ausgebucht, vor allem im Sommer, wenn die Algerier selbst Urlaub machen im eigenen Land. Aus dem Ausland kamen 2007 rund 1,7 Millionen Urlauber. Die meisten davon sind im Ausland lebende Algerier und ihre Familien. Etwas mehr als eine halbe Million Europäer wagten sich nach Algerien; meist Geschäftsleute, die in den Hotels von internationalem Standard absteigen. Das Sheraton liegt im sog. Club des Pins von Algiers. Am Eingang des Hotels müssen Besucher und Gepäck durch Sicherheitsschleusen wie am Flughafen. Hans-Jörg Kreitner, Chef des Hotels, ist ein Österreicher:

"Wir machen schon Kontrollen, die aber an und für sich heute auf der ganzen Welt üblich sind. Es ist nichts neues, ob das Hotel in Europa steht oder in Asien oder hier. Es gibt gewisse Sicherheitsstandards, und die haben wir hier voll eingeführt.
Das ist in sehr vielen Hotels gang und gäbe. Oft sind die technischen Geräte etwas feiner als wie bei uns im Moment hier, daß Sie das nicht einmal mitbekommen und nicht sehen. Aber diese Dinge sind heute Standard."

Auf dem über 30 Kilometer langen Weg vom Club des Pins ins Stadtzentrum von Algier sind immer wieder Polizeisperren, aber vor allem sieht man Baustellen: Hochhäuser werden errichtet, an der Metro wird gebaut, die Bucht von Algier wird renoviert, die Kasbah, die Altstadt restauriert, eine Straßenbahn ist in Planung. Djamel Zenguine von der Nationalen Agentur für ausländische Investitionen. :

"Mit den Einnahmen aus dem Erdöl bauen wir eine Infrastruktur, Straßen, Zugstrecken, Flughäfen, Häfen etc. Mit öffentlichen Geldern bauen wir die nötige Infrastruktur für Investoren. Algerien ist heute eine riesige Baustelle, so daß sich unsere Ehefrauen beklagen, daß zuviel Staub in die Wohnungen hereindringt. Überall werden Gebäude gebaut, Straßen, Wohnungen, Fabriken. Algerien ist heute ein echte Baustelle unter freiem Himmel."

Tourismus, Industrie, Landwirtschaft, Fischfang oder Umweltsektor sind in Algerien aufzubauen. Ausländische Investoren geben sich in den Kabinetts der Ministerien die Klinke in die Hand. Die Europäer sind an zweiter Stelle.

Die größten Summen investieren die Companies aus den Golfstaaten: Milliardenschwere Immobilienprojekte für luxuriöse Hotelkomplexe am Meer, deren Modelle an die neue Architektur in Dubai erinnern, kolossal und mit viel Beton.

Minister Rahmani erklärt:

"Wir lassen überall 80 Prozent für Grünflächen. In einer städtischen Zone muß es Zeichen von Modernität geben. Ob Ihnen das gefällt oder nicht: Alle Großstädte der Welt bauen in die Höhe, schauen Sie die Projekte in Paris, New York oder London. Man kann uns nicht vorwerfen, auch Hochhäuser zu bauen. Aber ich betone: dieses Wachstum zum Himmel muß unbedingt von Qualität und auf bestimmte Orte begrenzt sein."

Wird das Volk etwas haben von dem Aufschwung? Allein der Tourismus soll 200 000 Arbeitsplätze schaffen. Für den Bau des neuen Stadtparks in Algier, der größer sein wird als Central oder Hyde-Park, werden 24 000 Menschen eingestellt, heißt es von offizieller Seite.
Algerien zählt über 34 Millionen Einwohner, zwei Drittel davon sind unter 30 Jahren. Bis 2050 werden es 50 Millionen sein. Die Bevölkerung ist in den Großstädten der Mittelmeerküste konzentriert, was zu Staus führt, zu Wohnungsnot; Umweltprobleme schafft. Deshalb werden im Süden vier neue Städte gebaut, von einer Größe zwischen 100- und 400 000 Einwohnern! Ob die jungen Städter aber am Rand der Wüste Landwirtschaft betreiben wollen? Farid Bensebaini, der für die sog. „Neuen Städte“ zuständig ist:

"Es gibt bereits erstaunliche landwirtschaftliche Flächen. Sie werden sich wundern, es ist dort grüner als sonstwo. Es gibt die besten Orangen der Welt. Sie werden Kühe entdecken, die auf die in der Schweiz nicht eifersüchtig zu sein brauchen, und das mitten in der Wüste. Dort sind die größten Wasserreserven im nördlichen Afrika. Das Wasser kommt fast von allein aus dem Boden und hat Qualität."

Die Zukunftsmusik ist so vielversprechend, daß auch die deutsche Wirtschaft immer mehr Interesse zeigt an dem Land. 2006 wurde die Deutsch-Algerische Handelskammer in Algier eingeweiht. Sie rechnet mit einem enormen Wachstumspotential, einem gigantischen Nachholbedarf und einer rasant steigenden Nachfrage an Konsumgütern. [Vor allem im Umweltbereich genießt „Made in Germany“ hohes Ansehen. Mit deutscher Hilfe hat sich Algerien die modernste Umweltgesetzgebung von ganz Afrika gegeben. Doch es bleibt noch viel zu tun, meint Dr. Hans Karpe, der Leiter des Büros der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit in Algier:

"Algerien ist extrem schwer. Es hat die Phase des Freiheitskampfes hinter sich, der 1,5 Millionen Tote gebracht hat. Es hat die Phase der Arabisierung hinter sich mit verheerenden Folgen fürs Ausbildungssystem. Es hat die Phase des Sozialismus hinter sich, wo wir in Deutschland auch wissen, was das bringt. Es hat die Phase des Fundamentalismus hinter sich, und Relikte sind überall noch in irgendeiner Form vorhanden."

Reise vom 5.-15. Mai 2008 mit dem Raid Harley-Davidson

2008-02-22T15:53:00.001+01:00

7. Mai: Algier – Bou-Saada (280 km): Morgens Spazierfahrt durch Algier, von Bab El Oued bis Notre Dame d’AFRIQUE,

dannAbfahrt Richung Bou-Saada, über Berge und Hochebenen, Mittagessen auf einem Berg; Abendessen im wunderschönen Hotel Kerdada, Pause am Swimmingpool.

8. Mai: Bou-Saada – Ghardaîa (420 km): Strasse mit Aussicht auf Palmenhain und Stadt, Berge und Pinienwald, Kaffeepause in ain Roumia, Mitagessn in Laghouat. Durch Oasen und Berge des MZAB.

Aussicht auf GhardaÏa, Besuch von Beni Isgen, seit 1982 UNESCO Weltkulturerbe. Traditionelle Hochzeitsfeier.

9. Mai: Entweder der Rallye hinterher nach Timimoun (630 km) in und durch die Wüste – lang, aber schön! – oder Aufenthalt in Ghardaïa und dann direkt Fahrt nach Tlemcen und Oran, wo wir auf die Motorradfahrer „warten“, bei Sightseeing und Spaziergängen.

[Rallye: 10. Mai Timimoun – Beni Abbes (350 km) Wüste, Dünen, Oasen

11. Mai Beni Abbes – Taghit – Bechar (240 km) dto.

12. Mai Bechar – Tlemcen (560 km): Die Strasse der Ksour]

13. Mai Tlemcen – Aîn Temouchent – Oran (185 km): Der Westen und die Mittelmeerküste, durch Berge und kleine Dörfer; Besuch von Santa Cruz, Kirche auf dem Berg über Oran, Fisch und Meeresfrüchte zu Mittag. Durch Oran zum Hotel, Baden und Ausruhen.

14. Mai Oran

Foto: F. Castel
Foto/ F. Castel
Foto: F. Castel

– Mostaganem – Chlef – Tenes – Cherchell – Tipaza – Algier (40 km), durch Berge am Meer entlang; vobei an römischen Ruinen. Sidi Fredj, wo die Franzosen 1830 landeten.
Galaabend im Hotel

15. Mai: Rückflug

Ab der Ankunft in Algier Halbpension im Doppelzimmer mit Musik und Show am Abend, Hochzeit in Gardaïa; „Volksempfang“ in den jeweiligen Orten mit Imbiss und Folklore 1500 Euros Pro Person.
Es besteht die Möglichkeit, früher zu kommen und Algier zu besichtigen oder später abzufahren – jeweils gegen Aufpreis je nach Hotel.

Die algerische Sahara: Eine der schönsten Wüsten der Welt

2007-12-30T18:32:00.000+01:00

©Rachid Dehag
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November bis März ist eine günstige Reisezeit für die Wüste. Die algerische Sahara gilt als eine der schönsten Wüsten der Welt, als eine Art prähistorisches Freiluftmuseum mit bizarren Felsen und hohen Gebirgen und Sanddünen.
Künstler und Schriftsteller haben sie bereist, die legendären „blauen Männer“, die Tuareg, beschrieben, von Gazellen und Felszeichnungen berichtet.

Tamanrasset, 2000 Kilometer südlich von Algier. Die Straße ins Zentrum führt an einer weiß gestrichenen Kaserne vorbei. Sie ist von Schatten spendenden weißen Arkaden gesäumt, die frisch renoviert sind. Links ist das Stadion, rechts der Bahnhof. Die Häuser im alten Zentrum leuchten in der Nachmittagssonne in braunen und orangenen Farbtönen; sie sind aus Lehm gebaut. Auf dem Platz des 1. November steht eine bizarr gebeugte Tamariske. Sie war Anfang des 20. Jahrhunderts der einzige Baum in Tamanrasset, aber damals bestand der Ort nur aus ein paar Strohhütten zwischen zwei ausgetrockneten Flußbetten am Fuß des Hoggargebirges.

Abdelkader Hiri führt durch das erste Haus des Ortes, die Einsiedelei des französischen Missionars Charles de Foucauld, die 1905 gebaut wurde.: "Vor einem Jahrhundert, als Charles de Foucauld ankam, gab es 20 Feuerstellen, wie er sagte. Wenn man drei Leute pro Feuer rechnet, gab es damals 60 Einwohner. Heute, über ein Jahrhundert später, sind es 78 000." Eine besondere Attraktion sind die Kamelrennen, die in Tamanrasset jeden Freitag im ausgetrockneten Flußbett Oued Sersouf stattfinden. Brahim Damerna organisiert die Rennen: "Es braucht Geschwindigkeit, Ausdauer und Kraft, um zu gewinnen. Und die Kamele müssen gut dressiert sein, um in einer solchen Menschenmenge auf der Bahn zu bleiben." Die Einwohner von Tamanrasset feuern Tiere und Reiter an, die Kamele rennen mit angelegten Ohren und schlabbernden Lippen über die Rennbahn und wirbeln Staub auf. Die Reiter sitzen mit den Füßen nach vorne auf dem Höcker, schwingen ihre Rute und wackeln im Rhythmus des Tribbelgalopps der Kamele. Das sieht graziös aus, und witzig. Obwohl der Jeep die Kamele als Transportmittel weitgehend ersetzt hat, haben die Tiere für die Tuareg eine große Bedeutung.

Abdelkader Regdagda hat eine Reiseagentur mit fünf Jeeps - und eine Kamelherde: "Mit den Kamelen kannst du leben, nicht aber mit einem Auto. Wenn es eine Panne hat und dir das Ersatzteil fehlt, hat es keinerlei Charme mehr. Im Winter nehme ich das Auto, für meine Reiseagentur. Aber im Sommer reise ich auf Kamelen in die Wüste, mit meiner Familie oder meinen Freunden. Dann bleibt das Auto in der Garage. Das sind unsere Ferien." Auf dem alten Markt, auf dem auch Teppiche und Schmuck der Tuareg verkauft werden, geht es kosmopolitisch zu. Mohamed Solah schlendert im traditionellen blauen Gewand und mit einem grünen Tuareg-Turban zwischen den Ständen umher. Auf der Nase hat er eine Ray-Ban-Sonnenbrille, in der Tasche ein modernes Handy, mit dem er auch fotografieren kann. "Es gibt Internetcafés in Tamanrasset. Alles, was ihr in Europa habt an Technik, an Kommunikationsmitteln, an Fernsehsendern, haben wir auch in Tamanrasset. 2´05 Ich trage normale Tuareg-Kleidung, aber die jungen Leute sind eine neue Generation..... Sie tragen eine andere Kleidung, aber sie tragen die Tradition im Herzen." Zur Tradition gehört die Gastfreundschaft, und die ist auch für die jungen Leute selbstverständlich, die Sportswear mit Baseballmütze tragen oder Jeans und den Tuareg-Turban. Siehe auch Beitrag Tamanrasset weiter unten Im Theater von Tamanrasset bejubeln sie die Musik des lokalen Stars Zoukani. Am Wochenende, in dem islamischen Land sind das Donnerstag und Freitag, ist auch mitten in der Wüste etwas los. alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5152130271717690418" /> Tamanrasset ist auch der Ausgangspunkt für Touristen, die in die Wüste aufbrechen, mit dem Motorrad, dem Fahrrad oder zu Fuß, auf einem Kamel oder im Jeep, in eine Art prähistorisches Freiluftmuseum mit bizarren Felsen, hohen Gebirgen und riesigen Sanddünen. 80 Kilometer von Tamanrasset entfernt liegt Assekrem, auf 2780 Meter der höchste Ort in der Wüste. Nachts fallen die Temperaturen auf Minusgrade, aber die Sonnenauf- und Untergänge sind berühmt für ihre Schönheit. Rötlich schimmern die umliegenden Bergketten des Tassiligebirges im Licht der aufgehenden Sonne. Bevor sie die Landschaft in gleißendes Weiß taucht, sieht es aus, als ob Nebel aus den Tälern aufsteigen. Abdelkader Regdada führt Touristen seit den 80er Jahren durch die Wüste: "Sie müssen essen wie wir, wir zeigen ihnen, wie wir leben, wie wir reisen, wie wir uns orientieren, ohne Kompass und ohne GPS, nur an einem Berg, an den Farben des Sandes. Wir leben mit dem Touristen, wir zeigen ihm unsere Tradition. Wir stellen Zelte auf oder schlafen im Freien, essen eine Suppe, als Dessert gibt es Datteln, wir machen einen richtigen Tee dazu, und die Leute schauen die Sterne an, wenn wir ums Feuer sitzen." Wenn die Beduinen tanzen, knallen Schüsse. Die Männer schwenken dabei ihre Gewehre und ballern im Rhythmus. Doch die Menschen und ihre Bräuche sind so unterschiedlich wie die Landschaften der algerischen Sahara, zwei Millionen Quadratkilometer Wüste. Die Schluchten von El Kantara leuchten rötlich in der Nähe von Biskra, der Pforte zur Wüste in der Nähe der tunesischen Grenze. Siehe auch Beitrag Biskra weiter unten Vier Sehenswürdigkeiten in der Sahara Algeriens sind als Unesco-Weltkulturerbe ausgezeichnet, darunter die Höhlenmalereien im Tassili und die pyramidenförmige Architektur der ineinander verschachtelten Häuser in Ghardaia, 600 Kilometer südlich von Algier. Siehe auch Beitrag Ghardaia weiter unten Djudj Brahim führt durch seinen Heimatort: "Die Farben sind sehr hell, und sie strahlen die Hitze zurück. Das Beige der Farben außen passt zur Farbe des Sandes. Aber im Innern der Häuser wird eine blaue Farbe verwendet. Das verringert die Helligkeit, und so kann sich die Seele erholen. Das Blau, das wir verwenden, verringert sogar die Fliegen und Insekten im Haus. Die Mauern sind aus Kalk und Sand und werden mit Dattelholz gestützt. Das ergibt natürliche Farben, nichts wird gefärbt, alles ist natürlich." Diese Architektur ist fast 1000 Jahre alt. Nachdem er Ghardaia gesehen hatte, beklagte Le Corbusier die Häßlichkeit des Fortschritts in Europa. Ricardo Bofill, Franck Lloyd Wright, Pouillon und viele andere Architekten fanden und finden in Ghardaia Inspiration. 7’55= 1’30 zu kürzen] Hunderte von Kilometern weiter im Südosten liegt Taghit (sprich: Tarit), nahe der Grenze zu Marokko. Hier sind die schönsten Dünen der Sahara, sehen sie doch aus wie ein Meer aus Sand. Siehe auch Beitrag Taghit weiter unten Dieses Jahr fand hier zum achten Mal "Dünenmarathon" statt. Fabrice Humbert aus der Normandie war zum fünften Mal dabei und feierte in der Wüste Silvester: "Wir haben uns in die Menschen dieses Landes verliebt. Wir kennen das Maghreb, waren in Marokko und Tunesien. Nirgendwo haben wir einen so herzlichen Empfang erlebt wie bei den Algeriern. Und im Süden ist der Empfang noch freundlicher. Deshalb reisen wir immer wieder dort hin, die Landschaften sind wundervoll." Die Region um Taghit (Tarit) ist auch für ihre Musik bekannt. Alla heißt der Sänger, der hier geboren wurden. Seine Musik wird in der Schweiz sogar in der Psychiatrie zur Heilung bzw. Beruhigung der Kranken benutzt, erzählen die Einheimischen stolz. Info: Seit 2003 Europäer entführt wurden und das Auswärtige Amt in der Folge von Reisen nach Algerien abriet, wagen sich Touristen kaum mehr nach Algerien. Doch ein Besuch lohnt sich nach wie vor, und heute wird das algerische Gesetz, nachdem ein Tourist nur mit einem staatlich anerkannten Führer in die Wüste darf, strikt angewendet. Das Auswärtige Amt rät heute zu allgemeiner Vorsicht (wie überall) und empfiehlt im Besonderen Gruppenreisen mit professionellen Veranstaltern.
© Rachid Dehag

Die ONAT-Büros des Tourismusministeriums sind Ansprechpartner, die Reiseagenturen und Führer vermitteln. Wenn Sie algerische Freunde haben, können Sie ohne Bedenken nach Algerien fahren. Reiseveranstalter Abdelkader Regagda empfiehlt Touristen: „Selbst wenn er mit seinem eigenen Jeep kommt, soll der Tourist einen Führer nehmen, und er wird im Hoggargebirge und in ganz Algerien willkommen sein. Wir kennen die Region bestens, und außerdem hat jedes Reisebüro Satellitentelefone. Ich habe meines im Auto. Damit kann man die Behörden anrufen und ist immer in Sicherheit.“

Internetinfo: www.tourisme.dz www.algeriantourism.com

Tuareg - Kultur und Musik der Sahara

2007-11-18T23:40:00.000+01:00

"Ich gebe zu, dass ich es gern mag, wenn einen die Leute schätzen und gerne sehen. Aber oft geht das ein bisschen zu weit, wenn einer dich anfasst, um zu prüfen, ob die blaue Farbe auf deinem Gesicht echt ist. Sie betrachten uns als Außerirdische, aber wir sind Menschen wie andere auch, vielleicht mit einer recht außergewöhnlichen Kultur, aber man darf trotzdem nicht glauben, dass wir von einem anderen Planeten kommen." Mani ist Direktor eines Festivals, das jedes Jahr mitten in der Wüste, in der Nähe von Timbuktu in Mali abgehalten wird. In der legendären Stadt begegneten sich jahrhundertelang die Karawanen, die die Sahara druchquerten.

In Europa trägt Mani die traditionelle indigoblaue Kleidung der Tuareg. Die meiste Zeit lebt er aber in der Hauptstadt von Mali, Bamako; dort läuft er „ganz normal“ herum, das heißt in westlicher Kleidung.

Jean-Marc Durou ist Fotograf und kennt die Sahara wie seine Westentasche. Jean-Marc ist in Algier geboren und wanderte 1962, als Algerien unabhängig geworden ist, mit seiner Familie nach Frankreich aus. Doch bald zog es ihn in sein Geburtsland zurück, und zwar in den Süden Algeriens. Dort war er lange Jahre Führer in der Wüste, die er auch mit dem Forscher Théodore Monot durchquerte. Die Wüste und ihre Menschen sind seine Leidenschaft: Jean-Marc hat in Frankreich über 30 Bücher mit seinen Fotos veröffentlicht. Er liebt auch die Musik der Tuareg:

"Bei den Tuareg musizieren oft die Frauen. Die Nomaden haben eine Anti-Konsum-Gesellschaft; Nomaden sind ja ständig unterwegs und nehmen möglichst wenig Dinge mit. Deshalb haben mehrere Gegenstände verschiedene Aufgaben: Das wichtigste Gerät ist das Tindi; es ist ein Hirsemörser und bei einer Feier wird eine feuchte Tierhaut darüber gespannt, und so wird es zur Trommel. Wenn die Feier vorbei ist, nimmt man die Haut ab und es wird wieder ein Mörser."

Beispiel Musik : Tartit Cut 2 Iya Heniya (Fadimata W. Mohamedun, arr. By Tartit)
NETWORK 36.584

Jean-Marc: "Die Frauen trommeln auf dem Tindi und singen; meistens nachts, wenn es kühler ist und die Sonne nicht mehr scheint. Das geschieht in einem Wadi, einem ausgetrockneten Flussbett, wo es Sand gibt, auf den man sich setzen kann. Die Frauen setzen sich zusammen und fangen an zu singen. Meistens fallen eine oder zwei Sängerinnen mit ihren außergewöhnlichen Stimmen auf. Die Männer scharen sich dann um sie, und da kann dann auch ein bisschen Verliebtheit aufkommen. Ein Mann kann die Hand einer Frau nehmen, und ihr mit Gesten zu verstehen geben, was er für sie empfindet. Das ist ein sehr diskreter Flirt, der im Dunkeln und innerhalb der Gruppe passiert. Die Frauen singen, die Männer klatschen in die Hände. Man muss sich die Stimmung vorstellen: alles geschieht unter einem Himmel voller Sterne, in einer Region, in der es nur Sand und Felsen gibt, und die Musik hallt oft von den Felsen wider. Das ergibt eine wunderbare Stimmung: die weißen oder schwarzen Turbane glänzen im Mondlicht und dann die Schleier und die Trommeln! Davon bleibt niemand unberührt."

"Beim „Ilougan“ ist es das Gleiche: die Frauen sitzen um das Tindi herum, die Männer steigen auf die Kamele und fangen an, die Frauen zu umkreisen; zuerst in einem sehr weiten Kreis, recht schnell, um den Frauen die Wendigkeit ihrer Dromedare zu zeigen. Sie nähern sich den Frauen immer mehr, was den Tanz und die Musik gefährlich macht, denn ein Dromedar in voller Geschwindigkeit ist doch recht gefährlich. Sie passen also sehr auf, die Frauen nicht zu berühren, versuchen aber trotzdem, möglichst nah an sie ranzukommen, um zu zeigen, wie wunderbar ihr Kamel dressiert ist. Das heißt Ilougan. Und in einem bestimmten Augenblick trommeln die Frauen einen besonderen Rhythmus, und dann lassen die besten Reiter ihre Kamele zum Klang der Trommeln tanzen."

Bei den heutigen Tuaregbands trommeln die Frauen auf dem Tindi, die Männer spielen Gitarre – und tanzen: eine moderne Variante der Tuaregmusik.

Bis in die 80er Jahre waren Musik und Poesie reine Frauensache, erzählt Jean-Marc Durou. Doch dann kamen die „Ichumar“ und mischten mit.

"Ichumar heißen die Arbeitslosen. Es gab zwei Dürreperioden, 1975 und 1984/85. Ab da herrschten zahlreiche Hungersnöte, die Herden wurden dezimiert, die Weidewirtschaft brach zusammen. Wegen des Klimas in diesem Land war sie ohnehin schon anfällig, aber nun kam noch der Tod der Herden hinzu. Da hieß es sterben oder weggehen. Die Männer sind weggegangen. Viele waren in Ländern, wo es Arbeit gab, also vor allem in Algerien und dann auf den Erdölfeldern in Libyen. Manche sind in Ghaddafis islamische Armee gegangen, und daraus ist manche politische Bewegung entstanden. Viele Männer fanden sich, wie alle Gastarbeiter, ohne Frauen, unter Männern wieder, und wie alle, die fern der Heimat sind, hatten sie Heimweh. Ohne Tindi und ohne Frauen, die sangen, haben viele junge Männer angefangen, Gitarre zu spielen und Lieder über die Heimat zu singen. Draus entwickelte sich die Ichumar-Musik. Während der großen Aufstände kamen die Ichumar zurück, um Krieg zu führen. Sie sangen immer noch nostalgische Lieder, nun aber mit moderneren, kriegerischen Texten."

Jean-Marc erzählt, wie diese neue Musik die ganze Region überrollte. Mit leichtem Bedauern meint er, alle jungen Tuareg würden nur noch diesen Stil hören.

Doch mittlerweile besinnen sich die Musiker wieder auf die Tradition oder sie integrieren E-Gitarren in ihre traditionelle Musik. Wie die Frauen der Gruppe Tartit. Fatimata Mohamedun, die Chefin der Truppe, erzählt die Geschichte der Band.
Nach der Touareg-Rebellion, die in den achtziger Jahren die ganze Region erschütterte, lebte Fatimata in einem Flüchtlingslager, als sie aufgefordert wurde, auf einem Festival in Belgien Tuaregmusik vorzuführen. Das war 1995, und Fatimata trommelte ihre Freundinnen aus verschiedenen Lagern zusammen, um nach Europa zu reisen. 1996 kehrten die Frauen in ihre Heimat zurück, wo wieder Frieden herrschte. Seither gehen sie jedes Jahr auf Tournee nach Europa.

"Wir komponieren Neues auf der Basis existierender Lieder. Manche haben wir nicht verändert, sie sind sehr alt und ursprünglich. Die haben wir behalten. Und aus anderen haben wir neue gemacht. Wir singen über den Frieden, über das Exil, die Einheit der Tuareg und die Liebe. Denn bei den Tuareg waren immer Liebesgedichte die Grundlage der Lieder oder es ging um mutige Männer oder Menschen, die in Konflikt mit einander gerieten. (Das war früher.) Heute haben wir Politik und Demokratie reingebracht. Wir reden davon, weil unser Volk nun all das lernt. Man muss es sensibilisieren. Es gibt Dinge, die es nicht kennt. Man muss den Leuten sagen, was Demokratie ist, was Schule bedeutet oder Aids. Mit der Musik bringen wir viele Themen rüber."

Musik: Tartit Cut 4 Ichichila (Mohamed Issa Ag Oumar/Arr. By Tartit) NETWORK

Tartit bedeutet in der Tuaregsprache Tamachek Einheit. Die Musik der Tuareg bleibt mit dem Leben in der Wüste verbunden, doch da hört die Wüstenromantik auch schon auf. Denn auch im Sand bleibt die Zeit nicht stehen: Der Jeep ist inzwischen wertvoller als das Kamel, und viele Tuareg sind sesshaft geworden.
„Du musst unbedingt Zarah kennen lernen,“ hatte Jean-Marc gesagt. Zarah lebt zur Zeit in Niamey, der Hauptstadt Nigers, um auf ihren Sohn aufzupassen, damit er in die Schule geht und endlich das Abitur macht. Das regelmäßige zur Schule Gehen ist für junge Tuareg nicht einfach, wenn sie in der Wüste aufgewachsen sind und dort als Kind frei und unabhängig gelebt haben.
Zarah verkauft in Europa auch den Schmuck, den Frauen in einer Kooperative herstellen. Sie ist eine dynamische Händlerin und exportiert in die ganze Welt.
Ihr Mann begleitet sie und hilft am jeweiligen Stand aus, wenn sie anderweitig beschäftigt ist, was oft vorkommt, denn sie ist auch Managerin von Musikbands. Während der Tuareg-Rebellionen hat sie in Paris gelebt und sich dort für die Anerkennung ihres Volkes engagiert. Seit 1990 ist sie wieder in Niger, kommt aber mindestens einmal im Jahr nach Paris.

"Eigentlich müsste ich mich an das Leben in den großen Städten gewöhnt haben - aber nein. Bisher wollte sich mein Körper nicht daran gewöhnen. Wenn ich ein europäisches Badezimmer betrete, stoße ich mich überall. Mein Körper ist es nicht gewohnt, sich beim Waschen auf einen so kleinen Raum zu begrenzen. Verstehen Sie das? Wenn ich mich wasche, klemme ich mich zwischen Wasserhahn, Wand und Tür ein, weil nur sehr, sehr wenig Platz ist. Wenn ich in einer Küche kochen soll, verschütte ich überall Wasser; wenn ich etwas vorbereite, fällt es runter. Alles ist zu klein für mich. Mein Kopf weiß, dass ich mit diesen kleinen Räumen auskommen muss. Aber mein Körper akzeptiert das nicht. Er hat seine Gewohnheiten, die das Hirn nicht immer kontrollieren kann."

Musik: Amar Sundy Homme Bleu: Cut 1 Rahda (Amar Sundy) NIGHT& DAY INCD 0020

Amar Sundy lebt auch in Paris. Er ist Targi, so heißt der Singular von Tuareg. Ich habe ihn Ende der 80er Jahre kennen gelernt, als er eine Zeit lang für den Raisänger Khaled Gitarre spielte. Amar kam als etwa fünfjähriger Junge aus der algerischen Sahara in den Pariser Vorort Nanterre - damals ein Slum, heute stehen dort Hochhäuser.

"Eines ist klar, da gab es keine Mauer, keine Straße mit einem Gebäude gegenüber, das den Blick versperrt. Wir konnten immer den Horizont und in die Ferne sehen. Wenn man aus der Wüste in eine Stadt kommt, kann das wunderbar sein, aber irgendetwas blockiert einen sofort: es fehlt der Horizont.
Es fiel mir sehr schwer, ich selbst zu sein. Als ich ankam, ging es noch, weil ich in diese Slum-Gemeinschaft der Leute aus Nordafrika kam. Aber was mich sehr gestört hat, war die Art, wie die französische Gesellschaft ausgerichtet war; daran konnte ich mich nicht anpassen. Es fiel mir schwer, in die Schule zu gehen und mich den anderen anzuschließen. Ich war noch recht wild, sagen wir frei, mit anderen Verhaltensregeln, die von einem Tag auf den anderen nicht mehr galten. Das war brutal und es gelang mir nicht, das zu begreifen. Deshalb war ich wild, wollte allein sein."

Inzwischen ist Amar Sundy um die 47. Sein genaues Geburtsdatum kennt er nicht, denn das wurde in der Wüste nicht so genau genommen. Er wuchs in Frankreich auf und integrierte sich dann doch in die französische Gesellschaft.

"Überall war Musik, beispielsweise wenn es eine Hochzeit gab, aber auch im Radio. Und durch die geöffneten Fenster hörten wir die Platten der Leute, die sich welche leisten konnten. Wir badeten in westlicher Musik, englische und amerikanische Musik wiegte uns ein und ließ uns träumen. Da wir aus Nordafrika stammen, fühlten wir uns James Brown verbunden, Otis Redding, all dieser schwarzen Musik, die wie ein Schrei war, der mit dem Schrei des leidenden Afrika in Verbindung steht. Das berührte uns zutiefst. Das ist kein Wunder, denn auch die Piaf berührt mich sehr, das ist Blues, der unter die Haut geht, ein Schmerzensschrei, die Erschütterung einer Lebensweise.
In dieser Welt bin ich aufgewachsen und habe dank meines Bruders angefangen, Gitarre zu spielen; er hatte sie mit nach Hause gebracht. Auch meine Freunde spielten Gitarren und brachten mir bei, was sie selbst konnten. Dann habe ich ein bisschen in einer Atmosphäre gebadet, die von Neil Young, Crosby, Still, Nash and Young und der ganzen Folkmusik erfüllt war. Vom Folk kam ich zum Rhythm and Blues, und dann zum Blues und zur Popmusik. Die Leute, die ich kennen lernte, haben mich musikalisch geprägt, denn ich konnte zu Hause keine Platten hören."

Musik: Amar Sundy: Homme bleu Cut 5 Oualache (Amar Sundy) Night & Day INCD 0020

Amar Sundy machte zunächst eine Karriere als Bluesgitarrist. Er lebte eine Zeitlang in Chicago, wo er mit vielen amerikanischen Stars spielte. Funky Blues nannte er seine persönliche Note. Auf seinem ersten Album hat er französisch gesungen; es zeichnet seinen musikalischen Lebensweg nach: „Hoggar-Paris-Chicago“. Dann besann er sich auf seine Tuareg-Wurzeln. „Homme bleu“ heißt das letzte Album, auf dem er auch in der Sprache seiner Eltern singt. Die Franzosen nennen die Tuareg wegen ihrer Kleidung die „blauen Männer“.
Sie sehen schon imposant aus, die „blauen Männer“ mit ihren Turbanen. Ein Tuareg zeigt, wie man das schwarze Tuch um den Kopf wickelt.

"Der Turban ist davon abgesehen, dass man sich gegen Sonne oder Wind zu schützen, muss man auch sich schützen. Denn man darf ja nicht den Mund von einem Tuareg sehen. Bei uns ist es verpönt, dass man so redet und dabei den Mund sieht. Also nimmt man den Turban nur ab, wenn man ins Bett geht. Das erste, was man trägt vor allem anderen, ist der Turban. In welcher Situation auch immer, man muss erst mal den Turban tragen.
Selbst wenn man isst, wenn man Tee trinkt, das nimmt man nie ab. Und so wird auch Tee getrunken, mit Turban. Das ist der Turban, heilig bei den Tuaregs. Bei uns werden die Frauen nicht verschleiert.Sie tragen keinen Turban. Weil sie wunderschön sind."

Zarah: "Die Tuaregmänner schulden ihren Frauen Respekt, selbst wenn sie das nicht zeigen, weil sie in einer andern Umgebung sind. Aber das ist in ihrem tiefsten Inneren vorhanden. - In allen Bereichen. Wie - das hängt vom Verhalten der Frau ab. Wenn sie sich wie ein Mann verhält, wird sie wie ein Mann behandelt. Ich kenne Frauen, von denen sagt man, sie ist mehr wert als ein Mann - ein und einhalber Mann. Das wird mit Respekt gesagt.
Wenn sie etwas sagt, hört man auf sie und folgt ihr. In anderen Kulturen heißt es immer, das ist Frauengeschwätz, das führt nirgends hin. Bei den Tuareg ist das nicht so, das Wort einer Frau gilt soviel wie das Wort eines Mannes."

Dass die hübsche Zarah Autorität besitzt, sieht jeder: wenn sie ihren Mann oder ihre Freunde um etwas bittet, wird das sofort erledigt. Zarah erteilt ihre Anweisungen mit einem Lächeln, genauso wie Fatimata, die Chefin der Band Tartit. Die Tuaregfrauen sind hübsch und freundlich - und frei.

"Wir haben mehr Freiheiten. Wir können eher tun, was wir wollen als andere afrikanischen Frauen. Wir haben in unserer Gesellschaft mehr Bedeutung als die anderen Frauen in Mali. Wir werden nicht geschlagen, man beleidigt uns nicht. Denn wenn ein Mann dich schlägt oder beleidigt, ist das ein Scheidungsgrund. Du kannst sofort weggehen, ohne Problem. Gut, die Männer haben immer eine gewisse Macht über uns, das liegt an der Religion, die uns gewisse Gesetze aufzwingt. Aber wir Tuareg überholen das islamische System. Wir sensibilisieren die Frauen mit unseren Liedern. Wir wissen, dass Frauen sehr tapfer sind. Wenn sie den Dingen auf den Grund gehen, dann klappt es. Und Männer sind überall schwierig, aber wenn die Frauen mutig sind, werden sie sie überzeugen. Jede Frau kann ihren Mann überzeugen."

Musikbeispiel: Tartit Cut 8 Taliyate (Mohamed Issa Ag Oumar/arr. By Arahmat Walit M. Attaher) NETWORK 36.584

Zarah: "Wir sind gezwungen, dem Islam zu folgen, aber das passt nicht zur Kultur der Tuareg. Wo es üblich ist, dass dem Mann das doppelte Erbe zusteht, übernehmen die Männer die Verantwortung für die Frauen, wenn der Vater stirbt. Der Bruder hat dann die Verantwortung bis zu ihrer Hochzeit. Wenn sich eine Frau von ihrem Mann trennt, geht sie zum Bruder zurück, er ist für sie verantwortlich, er ist der Chef. Sie hat nichts zu sagen, der Bruder entscheidet alles.
Bei den Tuareg ist das nicht so. Die Frau ist frei wie ein Mann, sie wohnt, wo sie will. Sie heiratet, sie trennt sich, sie kann woanders wohnen, ihr Bruder hat sich da nicht einzumischen. Aber da gibt es dann doch ein Problem: weil sie sich allein versorgen muss, wird das Erbrecht problematisch. Sie muss sich selbst ernähren, sie macht alles selbst. In der Beziehung macht das Erbrecht die Sache dann schon kompliziert."

Wir sprechen über den Islam und das patriarchalische Erbrecht, das im Widerspruch zu den Freiheiten der Tuaregfrauen steht. Plötzlich legt Zarah die Stirn in Falten. Ihr ist noch etwas anderes eingefallen, was sie ausgesprochen aufregt.

"Die Tuareg sind nicht polygam, aber in der Stadt Agadez gibt es jetzt welche. Ich kenne zwei, drei, die polygam sind, und zwar mit Tuareg-Frauen! Das ist der starke Einfluß der Stadt Agadez, in der vor allem Haoussa wohnen, und die haben fast alle vier Ehefrauen. Die Tuareg, die ich kenne, haben zwei, aber sie haben damit angefangen. So fängt es an!"

Auch in der Musik müssen die Frauen aufpassen, dass ihnen die Männer nicht die Butter vom Brot nehmen. Denn, wo die Jungs anfangs nur als Gastarbeiter in fernen Ländern und an einsamen Abenden zur Gitarre griffen, weil keine Frauen da waren, träumt doch inzwischen mancher Gitarrist von einer Solokarriere. „Da müssen wir schon aufpassen,“ erklärt mir Fatimata. Sie sagt es mit soviel Nachdruck, dass ich mir sicher bin, dass zumindest sie diese Tradition wahren wird.
Die musikalische Tradition zu bewahren, ist auch ein Ziel des Festivals in der Wüste, das Mani veranstaltet. Doch im Alltag ist Mani alles andere als ein traditioneller Tuareg. Dann reist er durch die Welt, um sein Festival zu organisieren, zum dem auch internationale Stars eingeladen werden.

"Keiner lehnt die moderne Entwicklung ab, keiner ist gegen Komfort und die Erleichterungen, die die Technik bringt, außer ein paar wenigen, die man als Sonderfälle betrachten kann. Die wollen sich einschließen, um ihre Kultur zu bewahren. Aber das führt dazu, dass sie sich abkapseln und selbst an den Rand drängen. Die Moderne rückt immer mehr vor, greift die Tradition an, verändert sie langsam. Die Globalisierung schränkt die Tradition jedes Jahr mehr ein.
Auf der anderen Seite gibt es auch den Willen, die Tradition zu bewahren. Das ist ein ewiger Kampf. Ich glaube, so ist das in der ganzen Welt.
Vor ein paar Jahren dachten die jungen Leute, es sei wichtig, Auto fahren zu lernen, einen westlichen Anzug anzuziehen, die neuesten CDs mit den internationalen Hits zu hören. Das bedeutete, jemand zu sein. Manche haben sogar alle ihre traditionellen Gewänder weggeworfen. Heute geschieht das Gegenteil: Man sieht junge Leute, die stolz darauf sind, ihren Turban auf den Champs-Elysees in Paris zu tragen, ihre Kultur überall vorzuführen. Das ist ein positiver Faktor, der die Hoffnung aufkeimen lässt, dass unsere Kultur weiter bestehen wird, parallel zur modernen Entwicklung. Ich glaube, man kann unsere Kultur retten, selbst wenn manche Dinge verschwinden. Zum Beispiel muss man zugeben, dass es beschwerlicher ist, auf einem Kamel zu reisen als in den neuen Jeeps. Aber man muss immer ein Minimum an Tradition bewahren."

Musikbeispiel: Amar Sundy: Cut 10 Tofane (Amar Sundy)

Dass man selbst im westlichen Alltag Tuareg bleiben kann, behauptet Amar Sundy. Er bezeichnet sich mal als Pariser Targi, mal als Targi der Meere, je nachdem, wo er sich gerade aufhält.

"Man muss die Geisteshaltung bewahren. Man kann an jedem Ort der Erde Tuareg sein. Ich glaube, das ist einfach nur eine Art, die Welt zu sehen und sich in unserer Zeit zu bewegen. Was den Begriff Reisen angeht, finde ich, dass superorganisierten Reisen ohne Wagnis etwas fehlt – das Abenteuer. Wenn ich Tuareg der Meere oder der Städte sage, meine ich damit auch, dass viele Leute so sind. Diese Geisteshaltung ist kein Umhervagabundieren, sondern die Lust, andere Völker kennen zulernen und nicht isoliert in seiner Ecke zu sitzen. Das ist gut und in diesem Sinne ist es sehr gut, Tuareg zu sein."

Die schönsten Dünen der Sahara

2007-08-24T16:32:00.000+02:00

Die schönsten Dünen gibt es in Taghit (sprich: Tarit), in der Nähe von Bechar, im Südwesten Algeriens, unweit von der marokkanischen Grenze. Diese Dünen sehen aus wie ein Meer aus Sand.

Gegen sechs Uhr abends steigen die Menschen im Sand hoch, um den Sonnenuntergang zu bewundern.

Ein paar Jugendliche aus dem Ort stürmen auf einen Gipfel und trinken dort Bier, ungestört von Blicken aus der Familie. Daneben spielen Kinder, rutschen eine Düne hinunter.

Der schnauzbärtige Ahmed stiefelt im Anzug durch den Sand. Er ist über 1000 Kilometer aus der Hauptstadt Algier mit dem Auto angefahren, um ein bißchen zur Ruhe zu kommen. "Ich finde das wunderbar, sehr schön!" schnauft er, oben auf der Düne angekommen: "Hier sehen Sie einen Berg mit seinen Felsen und gegenüber die Sanddünen und in der Mitte die Oase. Man hat hier drei verschiedene Landschaften!"

Die Dünen grenzen direkt an den Ort Taghit, wo die Menschen am Abend unter Arkaden ihre Einkäufe tätigen und einen Schwatz halten. Hier hängt ein Hühnchen, dort ein Hammel, Gemüse liegt aus, Schuhe: In Taghit befindet sich die Einkaufsstrasse zu Füßen einer riesigen Düne!
Eine mittelalterliche Festung ist eine weitere Sehenswürdigkeit.

Bilal Boucnef, Professor an der Universität von Bechar, führt durch die Gänge zwischen ineinander verschachtelten Häusern. Der sog. „Ksar“ wurde vom Staat restauriert:

"Damals vor 400 Jahren wohnten hier etwa 700 Einwohner. Heute ist der Ksar nationales Kulturgut, die Leute sind weggezogen, um in Betonhäusern zu wohnen. Hier herrscht ein Mikroklima, es ist im Sommer nicht sehr heiß und im Winter nicht sehr kalt. Die Wände sind eine Mischung aus Erde und Ton. Hier ist alles natürlich. Mit den Palmen wird die Decke gemacht, aus Palmenstämmen die Türe; und die Palmenwedel werden für die Decke über Kreuz gelegt."

Djafri Safa ist eine Malerin, die von ihrer Kunst leben kann. Denn ihre Sandmalereien sind auch in der Hauptstadt Algier gefragt.

Auf eine Schicht Kleber trägt sie mit einem Pinsel Sand in verschiedenen Schichten und Farben auf:

"Der Sand ist in Gelbtönen, aber er ist auch rot, und weiß. Alle Farben sind natürlich, du findest sie in den Dünen der Sahara Da gibt es alle Farben, sogar grün. In Tamanrasset gibt es grünen Sand! Rot, blau, beige und gelb. Es gibt viele Sandfarben."

Insgesamt gibt es in der Sahara über 80 verschiedenen Farben! Die sieht man beim Wandern, mit dem Jeep, auf dem Kamel...

In den Dünen man kann sogar Skifahren! Die Skier, die eigentlich für den Schnee gebaut wurden, funktionieren auch im Sand. Abdelkader Benana aus Beni Abbes bevorzugt allerdings Langlaufskier:

"Abfahrtskier muß man auf dem Rücken nach oben tragen, und das ist wirklich sehr anstrengend. Eine 80 oder 100 Meter hohe Düne hochzusteigen, ist doch sehr ermüdend. Mit Langlaufskiern hingegen geht das schnell und ist weniger anstrengend."

Foto: Ingrid Alouane

Von Taghit sind es rund 150 Kilometer bis nach Beni Abbes. Im Jeep oder auf dem Motorrad dauert es kaum zwei Stunden, bis nach flacher und steiniger Wüstenlandschaft die Oase von Beni Abbes auftaucht. Zu Fuß oder auf dem Kamel dauert es entsprechend länger.

Abdelkader Regdada führt Touristen seit den 80er Jahren durch die Wüste:

"Sie müssen essen wie wir, wir zeigen ihnen, wie wir leben, wie wir reisen, wie wir uns orientieren, ohne Kompass und ohne GPS, nur an einem Berg, an den Farben des Sandes. Wir leben mit dem Touristen, zeigen wir ihm unsere Tradition. Wir stellen Zelte auf oder schlafen im Freien, essen eine Suppe, als Dessert gibt es Datteln, wir machen einen richtigen Tee dazu, und die Leute schauen die Sterne an, wenn wir ums Feuer sitzen."

Sportliche Menschen können am Dünenmarathon teilnehmen, der dieses Jahr zum achten Mal in der algerischen Sahara stattfindet. Abdelmajid Reskane erwartet maximal 450 Teilnehmer zu dem Ereignis. Wer nur für das touristische Begleitprogramm kommt, - Kuskusessen im Palmenhain, Ausflüge im Umkreis von 50 Kilometern - ist auch willkommen. Der Dünenmarathon findet vom 26. Dezember bis zum 1. Januar statt – Silvesterfeier inbegriffen:

"Das ist die Kirsche auf dem Kuchen. Silvester mitten auf einer großen Düne, mit einem großen Feuer, und Punkt Mitternacht umarmen sich alle und wünschen sich ein gutes neues Jahr!"

Ein letzter Tipp: Die Region um Bechar ist auch für ihre Musik bekannt. Alla heißt der Sänger, der hier geboren wurden. Seine Musik wird in der Schweiz sogar in der Psychiatrie zur Heilung bzw. Beruhigung der Kranken benutzt, erzählen die Einheimischen stolz.

Internetinfo:
Marathondesdunes.com
www.tourisme.dz
www.algeriantourism.com

2007-06-03T12:45:00.000+02:00

Wer hätte es gedacht ? schreibt die algerische Tageszeitung El Watan am 24. Mai 2007 : ein aussergewöhnliches Ereignis – 25 Harley Davidson fuhren durch die Strassen und Gassen der algerischen Hauptstadt.

Rund 30 französische und Schweizer Motorradfahrer nahmen an der Rallye in den Süden teil, der Raid Harley Davidson 2007. … Auf dem ganzen Weg wurden sie von Passanten und Anrainern begeistert empfangen, die das Ereignis mit ihren Handys und Digitakameras festhielten. Frauen schickten vom Balkon herunter Juju-Rufe. « Wir wollen auf dieser Reise Algerien entdecken und der Falschinformation ein Ende machen, die in gewissen Medien in Europa betrieben wird , wonach Algerien ein Risikoland darstellt », so Ryan Fezouine von Jadevoyage, Veranstalter der Reise. Für Jean-Marc Chapel, den französischen Partner, geht es darum, auf dem Motorrad die paradiesischen Landschaften Algeriens zu entdecken. Am 29. Mai war die Gruppe in Ouargla, 900 km südöstlich von Algier, in der Wüste.
Zwischen Bou Saâda und Aïn Lahdjel haben die Kinder den Teilnehmerinnen Blumen geschenkt und eine Rose an jedem Motorrad angesteckt, erzählt Ryan begeistert. « In den kommenden Jahren werden wir mehr als 85 Teilnehmer haben », meint er zufrieden. Die Reise endete mit einer Abschiedsfeier in Algier im Hotel Djazaïr (ex-Saint Georges).

Bravo Ryan! (Jadevoyage und Ryan Fezouine sind eine meiner Partner der Algerien-Entdeckungsreisen.)

10 Jahre Planet DZ

2007-05-29T10:52:00.000+02:00

Wer je nach Algerien gemailt hat, weiß: DZ ist die Abkürzung für Djazair, also für Algerien (wie .de für Deutschland). Planet DZ heißt ein Verein, der in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag feiert und der algerische Kultur in Frankreich bekannt macht - wie zum Beispiel das Orchestre National de Barbès (Foto) - und zwar übers Internet. Sitz des Vereins ist in einer alten Fabrik, der sog. „Louzine“ im Pariser Vorort Arcueil. Wie die Eltern als Gastarbeiter gehen die Migrantenkinder in diese Fabrik, um zu arbeiten: als Künstler. Der Pariser „Planet Algerien“ zählt fast 10 000 Abonnenten.

Küßchen hier, Diskussionen dort, und die Kaffeemaschine läuft fast ununterbrochen: Denn in der ehemaligen Fabrik am Stadtrand von Paris sind Maler- und Fotowerkstätten, Aufnahmestudios, Proberäume und mehrere Büros untergebracht.

Von hier aus betreibt Ourida (auf dem Foto mit Youss) vor ihrem Computer den „Planeten Algerien“:

"Vor zehn Jahren brauchte es einen Ort für all diese Künstler, die aus Algerien kamen und die in Frankreich kreierten, von denen man aber nichts in den Medien hörte. Am Anfang hatten wir jeden Tag 200 Besucher auf unserer Internetseite, das zeigt, daß ein Bedarf bestand. Die Fabrik hier ist ein echter Raum für uns, und im Internet haben wir einen virtuellen Raum geschaffen für unsere Kulturen, die sehr vermischt sind. Manche Musiker kommen aus Algerien, aber sie sind von Musikstilen aus der ganzen Welt beeinflußt. Das macht Algerien aus! Bloß kein Ghetto!"

So bringt die in Lille geborene Mamia Cherif bei dem Song Couscous Bechamel (Mamia Cherif/Azziza Hellal) Mamia Chérif MUS 1005)ihre Liebe zum Jazz in ihre Musik ein.

"Ich wurde in Frankreich geboren und ich wollte davon erzählen, was wir Franzosen algerischer Herkunft erlebt haben. Ich koche gerne und wollte diese doppelte Kultur ausdrücken, das ergab den Song Kuskus – Bechamel. Ich weiß nicht, ob das sehr gut schmeckt, aber das erlaubt die Begegnung miteinander."

Planet DZ ist eine Plattform für viele interessante Künstler, wie den frankomarokkanischen Sänger Mouss oder Youss, einen der ersten Rapper Algeriens, der heute auch Reggae und Chansons macht, oder Nachwuchstalent Samira Bramia: Sie machte ihre ersten Schritte als Sängerin in dem Spielfilm „L´autre monde“ von Merzak Allouache. Die Filmmusik stammte von Gnawa Diffusion, der Band von Amazight Kateb, dem Sohn des berühmten algerischen Dichters Kateb Yacine, der Gnawa-, Reggae- und Raggarhythmen zu einem unglaublichen Groove vermischt und in seinen Texten Kritik und Provokation zur Kunstform erhebt.

Gnawa Diffusion feiert mit dem Album „Fucking Cowboys“ gerade das vorläufige Ende der Band. Denn Amazight will sich künftig den Werken seines Vaters widmen, zunächst dessen Theaterstück „Mohamed prend ta valise“ mit Musikanten und Schauspielern auf die Bühne bringen. (Details auf Französisch im Video-Interview auf planet-dz.com.)

Doch zurück zu Samira, die vor fünf Jahren als Vorgruppe von Gnawa Diffusion bei einem Konzert in Algier zum ersten Mal auf der Bühne stand. Heute lebt sie in Paris und hat ihr erstes Album „Naïliya“ veröffentlicht. „Meine Musik ist eine Mischung aus Pop, Folk und World“, erklärt die runde Samira mit der starken Stimme. Es falle ihr schwer, in Frankreich ihren Platz zu finden, klagt Samira: „Zu zeigen, daß man als Algerier auch andere Kulturen hat, ob angelsächsische oder afrikanische, ist kompliziert. Die Leute haben Vorurteile über die Künstler aus Nordafrika oder Afrika. Wir sollen traditionelle Musik machen.“

Cheikh Sidi Bemol ist ein echter Rocker. Er lernte seine ersten Gitarrenakkorde, indem er Musik von den Rolling Stones spielte. Rxis (Hocine Boukella und Sid Ahmed Sémiane) Cheikh Sidi Bemoll CSB Productions 206 undergroone) ist auf seinem jüngsten Album Gourbi Rock:

Er ist auch ein bekannter Zeichner, die Bilder auf seinen Alben stammen von ihm. Cheikh Sidi Bemoll lebt seit über 20 Jahren in Frankreich und beklagt zunehmendes Communitydenken:

"Heute sucht man einen Raisänger, weil man ein Konzert für die maghrebinische Community veranstaltet. Früher war das nicht so. Da war auf den Konzerten ein Publikum aus Maghrebinern, Franzosen, alle möglichen Leuten. Wir sind keine Band für ein Konzert für die maghrebinische Communitiy aus dieser oder jener Stadt. Ich finde das seltsam und mache da nicht mit."

In der "Louzine" nimmt das Orchestre National de Barbès gerade das dritte Album auf, das im Herbst erwartet wird. Heute gehen die Einwanderer und die Migrantenkinder „in die Fabrik“, um Kultur zu fabrizieren. Der neueste Song der beliebten Band wird bestimmt ein Hit: „Madame, Monsieur, bevor ich adieu sagen muss: Erinnern Sie sich daran, dass unsere Vorfahren für Frankreich gekämpft haben!“ So heißt es in dem Text, den der algerische Poet Slimane Azem in den 70er Jahren schrieb, als Präsident Giscard den Gastarbeitern Geld bot, damit diese in die Heimat zurückkehren. Heute haben die Einwanderer definitiv ihren Platz, auf alle Fälle in der musikalischen Landschaft Frankreichs.

Wer die Musik kaufen möchte: www.undergroone.com. Mehr Infos im internet: planet-dz.com

Raï Hi-Story

2007-04-19T16:48:00.000+02:00

Foto: ©Michel Lionnet

Khaled machte algerische Raimusik in der ganzen Welt bekannt. Rückblende: Mitte der 80er Jahre.
„Le petit lappe“ hieß die Bar in der Rue de Lappe. (Heute ist davon nichts übrig, das Gebäude wurde abgerissen, am selben Ort steht ein ganz neues Haus mit modernen Appartments.) Ich kam 1987 zufällig in die Kneipe, denn ich wohnte im Bastille-Viertel. Der Wirt hieß Ali, er hatte seinen Namen aber einfranzösischt und ließ sich aber von allen Alain nennen. Und hier entdeckte ich eine für mich ganz neue Musik. Rai sei das, erzählten mir die Leute bereitwillig und stolz, denn das war ihre Musik. Die Klientel war überwiegend maghrebinisch, aber oft mischten sich auch Franzosen und sogar Touristen darunter. Die Stimmung war phänomenal. Der Whisky floß in Strömen, es wurde gesungen, getanzt und gelacht, und nach Ladenschluß wurde im kleineren Kreise weiter gefeiert, auch auf den Tischen getanzt. Ohne es zu ahnen, war ich im Herzen der Pariser Rai-Szene gelandet: denn hier verkehrten sämtliche Chebs der französischen Kapitel. Chebs wurden die Rai-Sänger genannt. Das heißt jung, die Rai-Sänger bezeichneten sich trotzig-frech als „jung“, denn bis dahin wurde diese Musik immer von alten „Cheikhs“ gesungen. Rai heißt übersetzt Meinung, Ansicht, und Rai galt als Musik einer rebellischen Jugend, als der „Blues der jungen Algerier“ – gegen Traditionen und Zwänge, gegen Autoritäten und Geschlechtertrennung in der islamischen Gesellschaft.

Khaled Foto: © Michel Lionnet

Eines Tages stand ein Typ mit einem breiten Lächeln und einem Ohrring im linken Ohr bei Ali am Tresen. „Sind Sie nicht...?“ frage ich noch. Er war es: Khaled höchstpersönlich. Gerade waren die ersten Artikel über ihn in französischen Szene-Zeitschriften erschienen. "Ich komme oft hier her, weil ich mich wohl fühle. Alain ist ein Kumpel von mir, ein Bruder, ich kenne ihn aus Oran, von meiner Kindheit an. Er gehört zur Familie. Die rue de Lappe kenne ich seit einem, eineinhalb Jahren, dank Alain. Ich finde hier immer Freunde."

Sprach der Strahlemann, und die eifrige Journalistin bat ihn um ein Interview. „Ohne Problem“, sagte er sofort zu, schrieb mir eine Telefonnummer auf. Das war bei seinem Cousin Kada, ebenfalls ein Rai-man. Kada spielte bis vor kurzem den Synthesizer in Khaleds Band. Es bedurfte letztendlich einer ganz schönen Hartnäckigkeit, um das Interview zu bekommen. Zig Anrufe. Nicht etwa, daß Khaled den Star spielte. Er war damals schon ein Star. Man konnte sich nicht mit ihm auf die Straße begeben, ohne daß maghrebinische Jugendliche sich um ihn scharten: Bist du nicht...? - „Nein, ich bin sein Bruder,“ pflegte Khaled immer zu sagen. Einmal liefen wir in der Rue de Lappe vor Alis Kneipe auf der Straße, ein junger Beur spricht Khaled an, bittet um ein Autogramm. Khaled sieht ein Autoradio in seiner Tasche, schaut es genauer an und sagt: Das ist MEIN Autoradio. Bedauernd meinte der Junge: Tut mir leid, Khaled, hätte ich gewußt, daß das dein Auto war... gibt es ihm zurück, und läßt sich in aller Ruhe mit Khaled fotografieren.

Jedenfalls, nach zahlreichem Hin- und Hertelefonieren tauchte er eines Tages vor meinem Büro auf: im roten Sportflitzer, lautstark drang Cheb Khaled aus den Lautsprechern. Das ganze Viertel schaute, was los ist.

Damals, 1988, glänzte Khaled in Interviews meist durch ein freundliches Lächeln und nichtssagende Worte, was ihm manche vorwarfen. Er selbst erklärte das mit seiner Schüchternheit. Als ich ihn darauf ansprach, meinte er:

"Du schüchterst mich ein! Das ist es ... ich kann es nicht erklären. Manchmal bewege ich mich auf der Bühne, und manchmal bleibe ich wie ein Roboter auf der Bühne. Manchmal bin ich ganz entspannt, ich rede, ich bewege mich... aber ich bin zu verschlossen. Manchmal sind so viele Leute da, die bewegen sich, die schreien. Ich aber kann mich nicht vom Fleck bewegen, ich habe Lampenfieber."

Einmal versteckte sich Khaled bei einem Konzert im Vorort Nanterre unter der Treppe, die zur Bühne führte, so sehr hatte er Lampenfieber. Die Organisatoren suchten ihn überall, fanden ihn aber nicht. Doch wenn er anfängt zu singen, ist das Lampenfieber vergessen.

Khaled Foto: © Michel Lionnet

Khaled war 1986 aus Algerien gekommen. Er lebte meist in Marseille, weil ihn das an seine Heimatstadt Oran erinnerte. Sang in Cabarets und Vororthallen. Am runden Tisch in meinem Büro erzählte er dann doch einiges von sich:

"Mit sieben Jahren spielte ich Harmonika, Flöte, Gitarre, ich hörte viele Sänger, auch aus Ägypten und vom Golf, als sie im Radio oder im Fernsehen kamen. Ich hatte eine Gabe: Jedes Lied, das kam, sang ich mit, und ich lernte es sehr schnell, ohne es aufzuschreiben oder zu lesen. Danach habe ich eine Band gegründet, die marokkanische Musik spielte, mit einem Banjo und einem arabischen Bass, dem Goumbri, und einer tumba und dem bendir. Ich mochte ihre Musik. Ich sang die hohe Stimme der Frauen und die tiefe der Männer.
Als ich auf Hochzeiten oder in Cabarets spielte, durfte ich als Minderjähriger eigentlich nicht in die Cabarets, aber ich ging heimlich rein, als Sänger. Wir spielten marokkanische Musik. Manchmal gab es eine Pause, dann nahm ich das Akkordeon, ich hatte ein kleines Akkordeon, und da sang ich Rai-Musik. Ein Typ kam, er sagte, du hast eine tolle Stimme, wir werden versuchen, eine Platte zu machen. Ich war einverstanden, das war Ende 1974, da machte ich meine ersten zwei Singles. Weil das Erfolg hatte, ging ich weiter in diese Richtung. Wir lösten die Band 1974 auf, wir trennten uns, und ich fing mit dem Rai an."

Damals hieß Khaled noch Cheb Khaled. Die algerischen Behörden waren zunächst ganz und gar nicht begeistert von der neuen Mode, die schnell um sich griff.

"Das war eine Frage der Erotik. Bei uns gibt es Leute, harte Moslems, wenn die Rai im Fernsehen sehen, schicken sie ihre Kinder weg oder machen den Fernseher aus. Es gibt Kinder, es gibt Jugendliche, die machen die Musik aus, wenn ihr Vater das Zimmer betritt.
Ich bin der einzige Sänger in meiner Famile. Manchmal nehme ich das Auto meines Vaters, aber er nimmt mir die Cassetten weg. Ich kann sie nicht im Auto liegen lassen. Aus Respekt, aus Achtung vor ihm darf ich das nicht. Das Leben eines Moslems ist sehr hart. Aber das ist scheinheilig, verstehst du. Aus Respekt darfst du mir bestimmte Worte nicht sagen, ich darf dir bestimmte Worte nicht sagen. Du trinkst zum Beispiel Alkohol, ich trinke Alkohol, aber wenn wir uns in der Familie sehen, trinke ich nicht. Ich bin da, du auch. Einer von uns muß rausgehen, damit der andere trinken kann. So ist das Leben bei uns."

Khaled: "Damals hatte der Rai erotische Texte, man sang von Frauen, vom Alkohol. In einem moslemischen Land war das etwas hart. Auf den Hochzeiten sang man, was man wollte, aber das kam nicht im Fernsehen oder im Radio. Aber das wurde die Musik unserer Generation ... Ich singe von Alkohol, von Liebe, denn in Algerien sind 75 Prozent der Bevölkerung jung, und alle mochten diese Musik. Sie schrieben ans Fernsehen und fragten, warum kein Rai käme. Letztendlich waren sie überfordert, sie dachten, der Rai sei immer noch wie früher, erotisch, daß er von nackten Frauen erzählte, was früher tatsächlich der Fall war. Ich habe den Journalisten erklärt, daß das nicht mehr so ist, und seit 1984 kommt das auch im Fernsehen und im Radio.
Es gibt Rai-Lieder, die poetisch sind. Ein Lied kann von Anfang bis Ende Poesie sein. Das ist aber selten. In den anderen Liedern geht es... ich sag einen kleinen Text, hier, wo wir gerade sind. Rai ist, ich bin hier, ich denke, ich habe mein Glas vor mir stehen, meine Freundin hat mich verlassen, ich habe sie angerufen, sie hat nicht geantwortet, und ich singe von diesem Alltagsleben."

Ende der 90er Jahre produziete Khaled nur mehr in Amerika und in Paris.... Zum ersten Konzert im Olympia kam 1990 sogar der damalige Premierminister Michel Rocard. Seit "Didi" 1992 kam Rai-Musik aus Vororthallen mit schlechtem Sound in die größten Konzertsäle der Welt.

Die Reise nach Algerien in den Augen der TouristInnen 1

2007-04-15T07:34:00.000+02:00

Sehr gut gefallen hat:

Unser überaus sicherer, großartiger "Fahrer", der echte Schutzqualitäten ausstrahlte und noch dazu Witz hatte. (Es handelt sich um meine algerischen Partner, Ryan und seine Reiseagentur Jadevoyages.)

Die wunderbaren Hotels: St George in Algier und El Mountazah in Seraidi. Jedes auf seine Weise einmalig, das in Algier durch die Atmosphäre, das in Seraidi durch die Original-Architektur der 70er Jahre in bester Gestaltungsqualität.

Die ausgezeichneten Fische ( habe ich noch nirgends so gut bekommen, herausragend in Bejaja (das beste Restaurant!)

Die einmaligen Römerstädte, in einer Naturlage, die einem das Herz aufgehen lässt.

Die dazugehörenden Mosaiken in Timgad

Das Licht in Bousaada und die Farben dort. Ein Ort aus braunen Kuben, grünen Palmen und dem durchsichtigen, weichen Wüstenlicht.

(Wüstennähe ist immer ein gutes Gefühl)

Das Denkmal der Cretienne ( so eine fantastische Rundform habe ich noch nie gesehen)

Die Musik und die außerordentlich, netten "Plattenläden" mit den "Plattenjungs", die wissen, was angesagt ist

Das Mittagessen an der kabylischen Küste in der Sonne auf der Hotelterrasse und ein paar Tage später Eure wunderbaren, handgebastelten Überraschungssandwichs

Die "Amalfi"-Landschaft am Meer zwischen Bejaja und Annaba

Die Landschaft , trotz Schnee, zwischen Annaba und Batna

Die landschaftliche "Wüstenahnung" auf dem Weg nach Bousaada

Die sehr freundliche Aufmerksamkeit der Leute, die wir trafen. Wegen der Fülle konnte ich mir leider nicht alle Namen merken.

Der Witz von Djamel

Der Charme von "Elvis"

Die noch nie genossenen, wundervollen Geschmacksrichtungen bei den Essenseinladungen in Bousaada und bei Ryans Mutter und Schwester

Der Marktbummel mit der jungen Dame aus der Reiseagentur in Annaba, die aufgeschlossen, liebenswürdig, mit unendlicher Geduld und Ausdauer neben uns herstöckelte und uns unersättlichen Einkaufsbummlern jeden Schuh,jeden Rock und jedes Gewürz erklärte.

Das CousCous Rezept von Ryans Mutter, durchschlagender Erfolg bei den Freunden in Deutschland.

Kritikpunkte bzw Wünsche:

Mehr Gemüse

Weniger Stau

Die Reise in den Augen der TouristInnen 2

2007-04-13T19:34:00.000+02:00

Nächstes Mal fliege ich nicht mehr am Donnerstag nach Algier. Denn für die muslimische Welt ist Samstag und Ausgehzeit und man selbst möglicherweise zu müde, um den nächtlichen Einzug all der aufgeputzten Schönen und Reichen in die Disco des Luxushotels El Djazaïr (das Saint George aus der französischen Besatzungszeit) zu beobachten. Dieses Event habe ich zu meinem größten Bedauern verpasst, aber ihre Superstimmung hat meinen Schlaf bis zum Morgen begleitet. Das Saint George ist ein wunderbar altmodisches Hotel, mit einem schattigen Garten voller Palmen und Pflanzen aus der ganzen Welt. Eine ebensolche bunte Mischung von Reisenden hätte ich mir gewünscht, jetzt sitzen vor allem Business-Leute, Techniker und jede Menge chinesische Baufachleute in den tiefen Fauteuils.

Ja, mehr Reisende könnte das Land gebrauchen. Zehn Tage und 1600 Kilometer sind wir durchs Land gefahren und waren selbst in den zum Weltkultur-Erbe zählenden römischen Ausgrabungsstätten Tipaza und Timgad mit wenigen algerischen Besuchern allein. Wir haben auf der Route bis Annaba und von dort über Batna und Boussada so viel gesehen, dass mein Kopf später allerhand nacharbeiten musste. Ein paar Spots: Eine Küstenstraße voller wunderbarer, unverbauter Sandbuchten und felsiger Abschnitte – dafür im Hinterland der Kabylei jede Menge halbfertige Gebäude. Die schöne, hochgelegene Stadt Constantine, quirlig und dennoch abweisend, Bejaia und Annaba dagegen freundliche Hafenstädte mit offener Atmosphäre. Sehr guter Fisch – überall an der Küste. Wenig Gemüse. Guter Wein, wenn es ihn gibt. Wetter-Wechselbäder. Erst Frühlingswärme, am Ende fast heiß, zwischendurch plötzlich Schnee in Seraidi, und schon trugen alle Männer ihre caché bien (bodenlange Burnusse). Schaut richtig gut aus.

Die schmalen, steilen Gassen durch die Kasbah in Algier, Jungs, die dort ihr Motorrad komplett zerlegen und zwischendurch mit einem mächtigen Ziegenbock, ihrem Haustier, herumraufen. Eine große Hochzeit in Annaba, das berühmte trillernde YuYu der Frauen, das Hupen der Autokolonne. Überhaupt enorm viele Autos im Land, rund um Algier Staus wie in Paris. Viele Polizeikontrollen, an die man sich erstaunlich schnell gewöhnt. Ein spontanes Gespräch über Brecht mit Schauspielern und ihrem Regisseur im alten Theater von Batna. Ein junger Mann, der uns in der römischen Kolonie Timgad herumführt und mit Hingabe von der Liebe zwischen dem Statthalter Certius und seiner Frau Valentina berichtet. Timgads hervorragend erhaltener Markt, die Bibliothek und das Theater. Eine ganz andere Geisterstadt auf dem Weg nach M´sila, ein Ort voller Häuserruinen und tausenden von Schrottautos. Die erste Oase bei Boussada, vollkommene, unberührte Sanddünen. Sehr viele junge Männer, überall auf den Straßen, bei den Frauen im Norden häufig Kopftücher (vom Staat nicht erwünscht), komplett verschleierte Frauen mit winziger Öffnung nur für ein Auge im Süden ab Boussada.
Ja, und dann wieder die wirklich gute Musik der Algerier. Sie mischen gekonnt und frech ihre RAI Musik mit RAP und französischen Chansons, die Texte oft arabisch-französisch gemischt, sind aber auch gerne sentimental: Algerie mon amour, Algerie pour toujours.

Lena Hessel, März 2007

Tourismus in Algerien

2007-04-13T19:03:00.000+02:00

Die Attentate von Al Qaida Maghreb am vergangenen Mittwoch in Algier - 33 Tote, über 200 Verletzte - riefen die Erinnerung wach an die blutigen 90er Jahre, als Massaker und Attentate zur Tagesordnung gehörten. Ein harter Schlag für das Land, das im Wiederaufbau begriffen ist und auf Touristen wartet. Seit 2003 stieg deren Zahl von etwas mehr als einer Million auf 1,6 Millionen im letzten Jahr. Darunter waren 6-700 000 Europäer. Das dritte Festival des Saharatourismus fand in Bechar im Südwesten Algeriens statt, vom 25. Bis 31. März 2007.

Djafri Safa tanzt in einem gelben Kaftan inmitten von Musikern; um den Kopf hat die junge Frau gelbe und weiße Tücher gebunden. Die junge Frau stammt aus Ouargla im Südosten Algeriens. Sie ist über 500 Kilometer bis nach Bechar unweit der marokkanischen Grenze angereist. Eine Woche lang feiern hier die Delegationen aus allen südlichen Regionen Algeriens während des Saharatourismusfestivals. Sie führen ihre Kleider, ihr Kunsthandwerk, ihre Musik und ihre Traditionen vor. Djafri Safa ist eine Malerin, die von ihrer Kunst leben kann. Denn ihre Sandmalereien sind auch in der Hauptstadt Algier gefragt. Auf eine Schicht Kleber trägt sie mit einem Pinsel Sand in verschiedenen Schichten und Farben auf:

"Der Sand ist in Gelbtönen, aber er ist auch rot, und weiß. Alle Farben sind natürlich, du findest sie in den Dünen der Sahara Da gibt es alle Farben, sogar grün. In Tamanrasset gibt es grünen Sand! Rot, blau, beige und gelb. Es gibt viele Sandfarben."

Die Dünen von Taghit [sprich Tarit], etwa 100 Kilometer von Bechar entfernt, sehen aus wie ein Meer aus Sand. Gegen sechs Uhr abends steigen die Menschen im Sand hoch, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Ein paar Jugendliche aus dem Ort stürmen auf einen Gipfel und trinken dort Bier, ungestört von Blicken aus der Familie.

Daneben spielen Kinder, rutschen eine Düne hinunter. Der schnauzbärtige Ahmed stiefelt im Anzug durch den Sand. Der Mann arbeitet in Algier in einem Ministerium. Er ist über 1000 Kilometer aus der Hauptstadt mit dem Auto angefahren, um ein bißchen zur Ruhe zu kommen.

"Ich finde das wunderbar! Hier sehen Sie es einen Berg mit Felsen und gegenüber die Sanddünen und in der Mitte die Oase, man hat hier drei verschiedenen Landschaften!

Viele machen wie Ahmed Urlaub im eigenen Land. Sie bilden die Mehrheit der 1,6 Millionen Touristen im letzten Jahr. Aber für die meisten der über 32 Millionen Algerier ist Urlaub ein Luxus, den sie sich nicht leisten können. Ein Drittel der Bevölkerung ist jünger als 15 Jahre, und vor allem die jungen Leute finden kaum Arbeit. Laut Weltbank liegt die Arbeitslosigkeit bei 25 Prozent.
Vor allem im Süden schafft der Tourismus Arbeitsplätze. Abdelkader Regdada hat seit 1988 eine Reiseagentur in Tamanrasset. Der Tuareg kleidet sich wie die Wüstennomaden, er trägt ein blaues Gewand. Um den Kopf hat er einen weißen Turban geschlungen, der einen Teil seines Gesichtes verdeckt. Abdelkader hat drei Jeeps, mit denen er Touristen durch die Wüste fährt. Zum Glück hat er auch eine Kamelherde. Die hat ihn gerettet, als die Touristen Mitte der 90er Jahre wegen des Bürgerkriegs ausblieben. Um zu überleben, verkaufte er ein paar seiner Tiere.

"In Tamanrasset gibt’s nicht viel, keine Unternehmen, nichts, nur den Tourismus. Von 1988 bis 1992 gab es viele Touristen, danach waren wir wegen der Fundamentalisten acht Jahre arbeitslos."

Massaker und Attentate fanden zwar nicht in der Wüste statt, aber die Touristen kamen trotzdem nicht. Djamel, Chef einer Werbeagentur in Algier, erinnert sich an die Zeit des Bürgerkriegs, der 200 000 Tote forderte.

"Wir hatten damals jeden Tag Angst. Das war kein Leben. Wir warteten darauf, etwas abzukriegen, von einer Autobombe zum Beispiel. Die Angst im Alltag war eine Qual. Wir haben schreckliche Augenblicke erlebt. Man kann sagen, wir haben zehn Jahre lang überhaupt nicht gelebt. Wenn man an einen gütigen Gott glaubt, dann müßte der eigentlich das Leben eines jeden Algeriers um zehn Jahre verlängern, weil wir diese zehn Jahre verloren haben!"

Um Arbeit zu finden, gingen manche Tuareg damals aus Tamanrasset über 1000 Kilometer bis in die Erdölfirmen nach Hassni Messaoud. Algerien ist reich an Erdöl und Gas; anders als die Nachbarländer Tunesien und Marokko setzte das Land deshalb in der Vergangenheit nie auf den Tourismus als Einkommensquelle. Doch die Ölvorräte werden geringer, und das Volk braucht Arbeit. Dazu meint Abdelkader Gouti, Kommunikationsdirektor im Tourismusministerium:

"Alle Studien zeigen, daß einer von 10 Arbeitsplätzen auf der Welt im Tourismus liegt. Mehr als 220 Millionen Menschen arbeiten im Tourismussektor! Für die Arbeitsplatzbeschaffung ist das doch ein sehr wichtiger Bereich. Wir erwarten für die nächsten fünf, sechs Jahren dank der Entwicklung und der Investitionen etwa 100 000 neue Arbeitsplätze, vor allem für junge Leute, und das ist nicht wenig!" (siehe das ganze Interview bei den Fotos vom Festival)

Algerien hat ein enormes Potential, mit 1200 Kilometer Mittelmeerküste, römischen Ruinen und der größten Wüste der Welt. Aber bisher fehlt die Infrastruktur: Es gibt nur 22 Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels, die zudem meist von Geschäftsleuten ausgebucht sind. Doch zahlreiche Bauprojekte sind bereits beschlossen, ausländische Investitionen werden gefördert, staatliche Hotels werden privatisiert. Nur kommen weiterhin kaum Europäer ins Land.

Unter den 1,6 Millionen Urlaubern im letzten Jahr waren nur 6-700 000 Ausländer. Abdelkader Gouti, Kommunikationsdirektor im Tourismusministerium:

"Algerien bleibt im Vergleich zu unseren Nachbarländern Marokko oder Tunesien relativ unbekannt in Europa. Wir möchten dieses Defizit ausgleichen, führen Kampagnen unter den Reiseveranstaltern in Europa, um ein positives Bild von Algerien zu vermitteln, von einem ehrgeizigen Land, das den Tourismus entwickeln will und sich der modernen Welt öffnen will. Wir versuchen auch, das negative Bild auszuradieren, das in der Welt umgeht."

Die Massaker und Attentate der 90er Jahre und die Entführung von deutschen und Schweizer Urlaubern 2003 in der Sahara haben Algerien Schlagzeilen gebracht, die den Touristen bis heute Angst machen. Heute dürfen diese nur noch in Begleitung von algerischen Führern in die Wüste. Abdelkader Regdada, Chef der Agentur Issalane, begrüßt diese Sicherheitsmaßnahme:

"Wenn etwas passiert, wissen wir es sofort. Wenn einer auf eigene Faust kommt, dann finden wir den nicht. Müssen ihn zuerst in den Hotels suchen. Vielleicht zeltet er alleine in der Wüste? Man kann es nicht wissen. Aber wenn die Reise von einer Agentur organisiert ist, dann wissen wir genau, wo sich der Tourist aufhält.
Das hilft auch, wenn ein Reisender eine schlechte Nachricht von zu Hause bekommt. Dann wissen wir, wo er ist, daß er mit einer Gruppe 200 km entfernt zeltet. Wir wissen, wo die Gruppe die Nacht verbringt. Dann schicken wir mitten in der Nacht ein Auto dahin und sagen, was los ist und fragen, willst du nach hause zurückkehren? Aber wenn einer auf eigene Faust ins Land kommt, können wir nicht wissen, wo dieser Herr sich befindet."

Auf dem Tourismusfestival in Bechar gibt sich Tourismusminister Noureddine Moussa dennoch optimistisch:

"Alle Zahlen der Welttourismusorganisation besagen, daß Touristen wiederkommen, egal was passiert, ob ein Tsunami kommt oder ein Erdbeben. Auch Attentate in Tunesien oder Ägypten oder woanders haben nicht verhindert, daß der weltweite Tourismus das schnellste Wachstum zu verzeichnen hat."

Saharatourismusfestival 2007

2007-04-02T13:25:00.000+02:00

Vom 26. bis zum 31. März fand in Taghit, Bechar und Beni Abbes das dritte Festival des Saharatourismus statt. Die zahlreichen Gäste aus dem Ausland entdeckten die schönsten Dünen Algeriens, Festungen aus frühen Jahrhunderten (Ksar)und Palmenhaine. Erste Fotos:

Sandskilauf (Fotos: Ingrid Aouane)

Die Geburt des Propheten, in Algerien "Mouloud" genannt, wird am 30. März 2007 in Beni Abbes mit einem unglaublichen Fest gefeiert, an dem die ganze Stadt teilnimmt. Fotos: Martina Zimmermann

Interview mit Abdelkader Gouti, Kommunikationschef im Tourismusministerium

Frage: Algerien hat ein Defizit, was das Image angeht...

A. Gouti: Algerien bleibt in Europa trotz seines sehr großen touristischen Potentials ein mehr oder weniger unbekanntes Land im Vergleich zu unseren Nachbarländern [Marokko und Tunesien].
Deshalb sind die Kommunikation und die Promotion eine Priorität des Tourismusministeriums, wir wollen das Imagedefizit Algeriens aufholen. Wir führen Kampagnen unter den Profis der Tourismusbranche in den europäichen Ländern, um ein positives Bild von Algerien zu vermitteln, wir wollen zeigen, dass unser Land offen ist für die Welt, ein ehrgeiziges Algerien, das den Tourismus entwickeln will und sich der Moderne öffnen will. Wir versuchen auch, das negative Bild auszuradieren, das um die Welt geht.

Martina Zimmermann: Dazu gehören die Festivals des Saharatourismus und die Tourismusmesse in Algier?

A. Gouti: Wir stützen uns auf mehrere Aktionen, darunter die Teilnahme an Messen im Ausland, die Organisation von Studienreisen für die Presse und für internationale Reiseveranstalter, und die Organisation von Events wie das Festival des Saharatourismus, zu dem wir ausländische Medien, ausländische Reiseveranstalter, die algerische Presse und wichtige Menschen sowie Meinungsführer einladen. Ausserdem organisieren wir jedes Jahr den Sitev, die Messe fur Tourisms und Reisen in Algier. Alle diese Aktionen haben dasselbe Ziel: Erstens das touristische Potential bekannt zu machen und zweitens das Bild von Algerien zu verbessern.

Martina Zimmermann: Der Tourismus wächst langsam aber sicher. Haben Sie Zahlen?

A.Gouti: Wir haben soeben die Zahlen von 2006: Wir haben etwa 1,6 Millionen Touristen zu verzeichnen, mit einem Wachstum von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

MZ: Darunter ist fast eine halbe Million Ausländer?

A. Gouti: 6-700 000 Ausländer.

MZ: Dazu gehören die Algerier, die im Ausland leben?

A. Gouti: Ich rede nicht von Algeriern, die im Ausland leben, sondern von Touristen mit ausländischer Staatsangehörigkeit.

MZ: Algerien öffnet sich, privatisiert, unterstützt Investitionen. Welche Rolle spielt der Staat bei der Entwicklung des Tourismus?

A. Gouti: Die Rolle des Staates ist es, Investitionen zu ermutigen. Einige Maßnahmen schaffen Vorteile für Investoren. Die Rolle des Staates ist es auch, Personal auszubilden. Den Markt zu regulieren, Kontrolle und Rahmenbedingungen für die Hotel- und Tourismusbranche zu schaffen. Die Rolle des Staates ist die Promotion und die institutionelle Kommunikation, da geht es um das Bild von Algerien. Die Werbung für die einzelnen Reisen obliegt den Reiseveranstaltern. Der Staat nimmt seine Aufgaben wahr, er wird nicht direkt investieren, er wird die Investitionen ermutigen. Der Staat will nicht mehr Hotels verwalten, die können alle privatisiert werden. Der Staat wird seine Rolle im Tourismus wahrnehmen, Regulierung und Kontrolle, Promotion und Ausbildung.

MZ: Wie stellen Sie sicher, daß vor allem die Algerier was davon haben, also algerische Unternehmen und das algerische Volk?

A. Gouti: Es ist heute bekannt, daß der Tourismus eine Wirtschaftsfaktor ist, der Reichtum schafft. Alle Studien zeigen, daß einer von zehn Arbeitsplätzen auf der Welt im Tourismus liegt. Mehr als 220 Millionen Menschen arbeiten im Tourismussektor! Dieser Bereich ist wesentlich für die Arbeitsplatzbeschaffung. Wir erwarten in den nächsten fünf, sechs Jahren, mit der Entwicklung und den Investitionen, etwa 100 000 Arbeitsplätze zu schaffen, vor allem für junge Leute. Das ist nicht wenig!

MZ: Wie sehen Sie die Beziehungen zwischen Staat und privaten Reiseveranstaltern?

A. Gouti: Wir haben einen Ansprechpartner für Investoren: die nationale Agentur für die Entwicklung des Tourismus. Diese Agentur ist dazu da, Investoren anzuhören und zu helfen, ob sie Algerier oder Ausländer sind. Ganz konkret gehört zu den Hilfen für die Investoren, daß diese Agentur touristische Zonen bestimmt, Studien auf Kosten des Staates durchführt. Diese Agentur führt auch die Arbeiten der Infrastruktur durch. Und sie verkauft Investoren Land zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen. Das sind sehr konkrete Maßnahmen, um Investoren zu helfen.

MZ: Tourismus soll auch bei der Armutsbekämpfung helfen, ein Milleniumsziel der UNO. Gibt es bereits Beispiele, wo man von vorher-nachher berichten kann?

A. Gouti: Das ist ein bißchen schwierig. Denn wir sind am Anfang des Prozesses der touristischen Entwicklung. Aber es ist wahr: Der Tourismus kann Armut bekämpfen, das ist derzeit in Mode, vor allem bei der Welttourismusorganisation WTO. Die WTO hat das sog. STEP-Programm entworfen, um mit dem Tourismus gegen Armut zu kämpfen. Wir versuchen auch, Tourismus in isolierten Gegeden zu entwickeln, die mehr oder weniger arm sind, wo die Touristen den lokalen Handel und die lokale Wirtscahft beleben können. Da hat die Bevölkerung vor Ort sicher etwas von und da wird der Tourismus gegen Armut kämpfen.

Es gibt Hilfen nicht nur um die Großstädte, es gibt auch sog. Zonen der Entwicklung des Tourismus ZET in abgelegenen Gegenden, um der Bevölkerung dort zu helfen, sich wirtschaftlich zu entwickeln.

MZ: Welche Orte in Algerien empfehlen Sie ihren Freunden, die nach Algerien kommen?

A. Gouti: Das ist meine persönliche Meinung, aber die Besonderheit Algeriens ist seine Vielfalt. Das ist kein langweiliges, plattes Land. Wenn Sie von Region zu Region reisen, haben Sie den Eindruck, das Land gewechselt zu haben, so verschieden ist das Potential, so anders sind die Traditionen. Aber ich würde besonders empfehlen, in die Mondlandscahften von Tamanrasset und Djanet zu gehen, aber auch ein bißchen vom Reichtum der Städte Algier, Oran und Annaba zu profitieren.

"Wenn ich Ausländer sehe, dann ist das für mich ein Sonnenstrahl." Impressionen einer Algerienreise

2007-04-02T09:21:00.000+02:00

„Wenn ich Ausländer sehe, dann ist das für mich ein Sonnenstrahl.“ Impressionen einer Algerienreise

Sendung vom 25. März 2007 auf NDR 4 Info: Zwischen Hamburg und Haiti

Dass Algerien ein wunderschönes Reiseland ist, spricht sich langsam herum. So schwärmen die französischen Zeitschriften von dem nordafrikanischen Land, das mit seinen 1200 Kilometern Mittelmeerküste und der Saharawüste im Süden fünf Mal so groß ist wie Frankreich. Die französische Ausgabe von GEO widmete Algerien im letzten Jahr eine Sonderausgabe unter dem Titel „Die Wiedergeburt“. Denn Touristen mieden das Land ab den 90er Jahren aus Sicherheitsgründen. Algerien machte damals mit Massakern und Bürgerkrieg, eventuell noch Überschwemmungen und Erdbeben Schlagzeilen und dann, 2001, auch noch mit der Entführung von Touristen in der Sahara. Doch nun stabilisiert sich die politische Lage, und die Besucher kommen wieder: Im letzten Jahr waren es fast zwei Millionen. Das sind wenig im Vergleich zum Massentourismus in Ägypten oder Tunesien, aber das macht genau den Charme von Algerien aus, meint Martina Zimmermann. Die in Frankreich lebende Autorin bereiste das Land in den letzten Jahren mehrmals und immer wieder begeistert von Land und Leuten.

Wenn die Morgensonne auf die Hügel von Algier scheint, bildet das Weiß der Häuser einen Kontrast zum blauen Meer. Die weitläufige Bucht der algerischen Hauptstadt wird ihrer Schönheit wegen mit der von Rio de Janeiro verglichen. Die Architektur der Stadt erinnert eher an Marseille, mit den Boulevards aus der Kolonialzeit, mit den Caféterrassen, den kleinen Fischerhäfen mit exzellenten Restaurants.

Die Kasbah mit ihren kleinen Gassen und verborgenen Palästen ist seit 1992 Unesco-Weltkulturerbe.

Reda Gazeli, in der Kasbah geboren, führt heute Besucher durch das Labyrinth aus Winkeln und Treppen.

"Es gibt keine Building, keine Hochhäuser, nur kleine Paläste, kleine Häuser, das ist pittoresk. Wenn wir in einem Haus in der Kasbah besichtigen, das ist ein Haus, es gibt einen Vorraum, einen kleinen Hof mit einem Brunnen in der Mitte und ringsum gibt es Zimmer und es gibt eine Terrasse, wir haben einen schönen Blick über das Meer."

Viele Gebäude in der Kasbah müssen gestützt werden, damit sie nicht zusammenfallen. Der Palast der ottomanischen Deys aus dem 15. Jahrhundert befindet sich in Renovierung, die Zitadelle kann aber bereits besichtigt werden. Vor allem der frühere Harem beeindruckt durch die vielen kleinen Löcher in der Wand, durch die die Frauen beobachten konnten, was auf dem Hof ablief.
Vor ein paar Jahren trauten sich nicht einmal die Bewohner von Algier in die Kasbah. Schießereien zwischen Polizei und islamischen Terroristen waren an der Tagesordnung. Doch inzwischen kommen sogar Ausländer. Die Bewohner scheinen beim Anblick der seltenen Gäste begeistert. Eine alte Dame heißt uns willkommen:

"Wenn Sie zu mir zum Kaffee kommen wollen, wäre ich sehr glücklich. Oder zu einem Kuskus." Der 37jährige Djamel erklärt: "Wenn ich Ausländer in den Straßen von Algier spazierengehen sehe, ist das für mich wie ein Sonnenstrahl. Die Ausländer sind ein Zeichen der Öffnung. Wir wollen unbedingt anderen Menschen begegnen."

Kulissenwechsel: Im Paschaclub des Luxushotels Djazair feiert die „jeunesse dorée“ am Wochenende heiße Parties. Seit Rabah 2004 die Diskothek übernahm, sei der Pachaclub „in“ geworden, versichert der Boss.

"Wie in Europa muß man das letzte Handy-Modell haben, das teuerste, um zu zeigen, daß man Geld hat. Im Innern der Disko geht es dann darum, wer am meisten Flaschen aufmacht, wer den schönsten Tisch hat, die meisten Mädchen, es gibt da mehrere Kriterien. In ist, wer am meisten bekannt ist, am meisten Leute kennt. Für einen Typen. Ein Mädchen muß am schönsten sein, am meisten Klasse haben, am besten angezogen sein."

Traditionellere Töne erklingen jeden Abend im Restaurant des Vier-Sterne-Hotels Seybouse, mit einer tollen Aussicht auf die Bucht von Annaba. Die viertgrößte Stadt Algeriens liegt 600 Kilometer von Algier entfernt, nur 80 Kilometer von der tunesischen Grenze. Annaba wird auch „die kokette Stadt“ genannt. Vom Balkon des Hotels erkennt man im Lichtermeer die 500 Meter lange Allee zwischen Kasbah und Bahnhof, mit Cafés unter Arkaden. Auf den Terrassen sitzen die Leute unter Palmen.

Mohamed Sekfali schwärmt:

"Da ist der Cours de la Revolution, das ist unsere Champs Elysees, sie führt bis zum Hafen. Sehen Sie, der Hafen geht mitten in die Stadt rein, sehen Sie das große Fährboot? Auf dem kleinen Hügel gegenüber die Sehenswürdigkeit, die angestrahlt ist, das ist die Basilika von Sankt Augustin. Dort ist eine Reliquie von ihm, und es kommen viele Pilger. Auch Leute, die hier lebten und Algerien aus verschiedenen Gründen verlassen haben, ob Algerienfranzosen oder ausgewanderte Algerier und ihre Kinder und Kindeskinder, kommen jetzt wieder."

Wer weiß schon, daß Sankt Augustinus im 4. Jahrhundert [354] in Algerien geboren wurde, und zwar in Tagaste, dem heutigen Souk Ahras? Der Heilige starb in Hippone, dem heutigen Annaba. Über den römischen Ruinen, wo er Taufen abhielt, erhebt sich auf einem Hügel die Basilika, die Ende des 19. Jahrhunderts zu seinen Ehren erbaut wurde. Pater Pierre Desira, ein italienischer Augustinermönch, führt 15 000 Besucher im Jahr durch die neoklassiche Kirche mit maurischen Elementen:

"Da hinten ist eine Statue des Sankt Augustinus, mit einem echten Ellbogenknochen des Heiligen, das sind die Überreste von Sankt Augustinus."

Von Annaba aus machen wir sehr verschiedene Ausflüge, in die Thermal- und Luftkurorte der Berge, in die römischen Ruinen von Guelma, an die Strände der Küste. Zwischen Annaba und der tunesischen Grenze liegt der 80 000 Hektar grosse Nationalpark El-Kala. Schon wenige Kilometer ausserhalb der Stadt wartet unberührte Natur: „Achtung! Wilde Säugetiere kreuzen die Fahrbahn!“ steht auf den Schildern am Wegesrand. 1990 erklärte die Unesco den Nationalpark wegen seiner wertvollen Ökosysteme zur Bioreserve. Mamri Mahmoud aus der Gemeinde El Tarf freut sich über die vielen Störche:

"Wir haben auf jedem Mast ein Storchennest. Jeden Frühling. Das liegt am sanften Klima, es ist nicht trocken, nicht sehr heiß und nicht sehr kalt. In den feuchten Zonen gibt es ein Mikroklima, das für Störche und andere Tiere sehr wichtig ist."

Es gibt Salz- und Süßwasserseen. Der Tonga-See ist voller Schilf, mit Bäumen und Orchideen im Wasser. Seltene Vogelarten und Frösche geben ein ständiges Konzert. Hier überwintern die Zugvögel aus Europa, und die Landschaft mit ihren dichten Wäldern würde man eher im Schwarzwald erwarten als in Algerien!

Kamel kreuzt Fahrbahn

Tamanrasset, 2000 Kilometer südlich von Algier, entspricht da schon mehr den Klischees. Denn die 78 000 Einwohner-Stadt liegt in der Sahara, einer der schönsten Wüsten der Welt, einer Art prähistorisches Freiluftmuseum mit bizarren Felsen, hohen Gebirgen und riesigen Sanddünen. Eine besondere Attraktion sind die Kamelrennen, die in Tamanrasset jeden Freitag im ausgetrockneten Flußbett Oued Sersouf stattfinden. Organisator Brahim Damerna erklärt:

"Es braucht Geschwindigkeit, Ausdauer und Kraft, um zu gewinnen. Und die Kamele müssen gut dressiert sein, um in einer solchen Menschenmenge auf der Bahn zu bleiben."

Die Einwohner von Tamanrasset feuern Tiere und Reiter an, die Kamele rennen mit angelegten Ohren und schlabbernden Lippen über die Rennbahn und wirbeln Staub auf. Die Reiter sitzen mit den Füßen nach vorne auf dem Höcker, treiben die Tiere mit einer Rute an und wackeln im Rhythmus des Tribbelgalopps der Kamele. Das sieht graziös aus, und witzig.
Obwohl der Jeep die Kamele als Transportmittel weitgehend ersetzt hat, haben die Tiere für die Tuareg eine große Bedeutung.

Abdelkader Regagda (mit dem weissen Turban) hat die Reiseagentur Issalane, fünf Jeeps - und eine Kamelherde:

"Mit den Kamelen kannst du leben, nicht aber mit einem Auto. Wenn es eine Panne hat und dir das Ersatzteil fehlt, hat es keinerlei Charme mehr. Im Winter nehme ich das Auto für meine Reiseagentur. Aber im Sommer reise ich auf Kamelen in die Wüste, mit meiner Familie oder meinen Freunden. Dann bleibt das Auto in der Garage. Das sind unsere Ferien."

Auf dem alten Markt, auf dem auch Teppiche und Schmuck der Tuareg verkauft werden, geht es kosmopolitisch zu. Mohamed Solah schlendert im traditionellen blauen Gewand und mit einem grünen Tuareg-Turban durch die Stände. Auf der Nase hat er eine Ray-Ban-Sonnenbrille, in der Tasche ein modernes Handy, mit dem er auch fotografieren kann.

"Es gibt Internetcafés in Tamanrasset. Alles, was ihr in Europa habt an Technik, an Kommunikationsmitteln, an Fernsehsendern, haben wir auch in Tamanrasset. 2´05 Ich trage normale Tuareg-Kleidung, aber die jungen Leute sind eine neue Generation..... Sie tragen eine andere Kleidung, aber sie tragen die Tradition im Herzen."

Zur Tradition gehört die Gastfreundlichkeit, und die zeigen auch die jungen Leute, die Sportswear mit Baseballmütze tragen oder Jeans und den Tuareg-Turban. Im Theater von Tamanrasset bejubeln sie die Musik des lokalen Stars Zoukani. Am Wochenende, in dem islamischen Land sind das Donnerstag und Freitag, ist auch mitten in der Wüste etwas los.

Wo Touristen Freunde sind: Das Saharatourismusfestival 2006 in Biskra

2007-04-02T08:59:00.000+02:00

Soeben ging das 3. Saharatourismusfestival in Bechar, Taghit und Beni Abbes zu Ende. Infos folgen. Hier aber zunächst ein Artikel von Ingrid Aouane, Chefredaktion von Africa live, über das Saharatourismusfestival im vergangenen Jahr in Biskra: Siehe auch unter www.africa-live.de

Mittagessen in der Oase von Tolba; Foto: (C)Frédéric Castel

Umweltfreundlicher, nachhaltiger, gerechter Tourismus - geläufige Begriffe. In Algerien aber gibt’s darüber hinaus ein besonderes Phänomen: den «gegenseitigen» Tourismus.Will heißen: Wo auch immer unsere Gruppe – in- und ausländische Journalisten und einige Reiseveranstalter - auftauchte, war nicht nur die gesamte Bevölkerung vorgewarnt und auf den Beinen, um uns gebührend zu begrüßen, sondern stürzte sich auch gleichzeitig, ausgerüstet mit Fotohandys und Digitalkameras, auf die Ankommenden, um die Erinnerung an die exotischen Gäste festzuhalten. Ein ganz gewitzter junger Algerier hatte sogar noch besser vorgesorgt: Er verkaufte Einmalkameras an seine wartenden Landsleute, die erst jetzt Lust aufs Fotografieren
bekommen hatten. Gastfreundlich nennen sich ausnahmslos alle afrikanischen Länder – die Algerier jedoch schießen den Vogel ab (vielleicht laufen sie deswegen alle so gerne mit Gewehren herum?). Im Ernst: Die Liebenswürdigkeit und der große Respekt Fremden gegenüber scheint den Algeriern angeboren zu sein. Auskunfts- und hilfsbereit stehen sie uneingeschränkt jedem zur Verfügung, der ihre Heimat besucht, auf die sie so stolz sind. Sie erklären unermüdlich, haben kleine Prospekte über ihre Region vorbereitet, die sie uns in die Hand drücken, manchmal nur ganz simpel schwarz/weiß, auf dem PC ausgedruckt, fotokopiert, in keineswegs fehlerlosem französisch oder englisch, oder in arabisch – letzteres nicht unbedingt für jeden hilfreich.

Aber auch das zeigt, dass diese Menschen keine hintergründigen Absichten haben. Sie sind (wie lange noch?) nicht darauf aus, Touristen das Geld aus der Tasche zu locken, für sie sind sie Gäste, über deren Ankunft man sich sehr freut und deren Aufenthalt man so angenehm wie möglich gestalten möchte, damit sie irgendwann einmal wiederkommen. «Ich bin so froh, dass ihr hier seid», sagt Mohamed Gougil (77), Patriarch des Dorfes Beni Souik, wo noch Gebäude aus der Römerzeit aus dem 13. Jh. n.Chr. stehen, die nach und nach restauriert werden. «Eure Anwesenheit zeigt mir, dass es nun keine Unterschiede mehr zwischen den Menschen gibt, ihr
interessiert euch für uns und kommt bis hierher, das ist wunderbar! Dass ich das, nach zwei Kriegen, die ich mitgemacht habe, noch erleben darf!», fügt er gerührt hinzu.

Hotel "Les Zibans" in Biskra

Biskra – rund 400 km von der Hauptstadt Algier entfernt und Tor zur Wüste – war vom
Tourismusministerium zum Zentrum des zum 2. Mal stattfindenden «Wüstenfestivals» erklärt worden. Hier präsentierten sich vier Tage lang die verschiedenen Regionen Algeriens, mit ihrer Folklore, ihren touristischen Attraktionen und Möglichkeiten. Biskra – «La reine des Zibans – die Königin der Oasen» genannt: Eine Stadt, die an sich eigentlich nichts Besonderes aufzuweisen hat, deren Umland jedoch von faszinierenden Orten umgeben ist, die, will man eintauchen in das algerische «Patrimoine» (Kulturgut) einen Besuch lohnen.
Berühmte Menschen haben dies schon lange vor uns erkannt: Oscar Wilde und André Gide verbrachten hier viele Jahre ihres Lebens.

Natürlich ist das hier kein «normaler» Tourismus, so, wie wenn man in die algerische
Wüste fährt, nach Tammanrasset oder Djanet. Wer in die Provinz Biskra kommt, sucht
etwas Bestimmtes: die Weite einer wunderschönen, palmenübersäten Landschaft, mit
einer umfassenden Geschichte, den Kontakt mit den liebenswerten Menschen und
dem Frieden, den dieses Land endlich gefunden hat. Salam, El Djazair – mögen dir der Frieden und diese wunderbaren Menschen erhalten bleiben!

(Ingrid Aouane)

Algerien: Reisen, Urlaub, Tourismus und allgemeine Infos: "Bon courage!" - Alltag in Algier

2007-02-03T01:54:00.000+01:00

Algerien: Reisen, Urlaub, Tourismus und allgemeine Infos: "Bon courage!" - Alltag in Algier

Reise 15. März bis 25. März 2007

2007-01-20T13:26:00.000+01:00

Eine detaillierte Beschreibung der Orte finden Sie im Archiv, vor allem unter "Algerienreisen". Durchgeführt wurde die von mir geplante Tour gemeinsam mit Ryan Fezouine von Jadevoyage aus Algier.

Tag 1: Donnerstag Ankunft in Algier: Algier
Übernachtung im Djazair, im arabisch-maurischen Stil. Zu Kolonialzeiten hieß es „Saint Georges“. Erste Eindrücke von Algier vom Monument de Martyrs aus: Blick auf die Stadt und Besuch im Museum unter dem Denkmal, das sich um den Unabhängigkeitskrieg dreht. Obwohl eigentlich schon Feierabend ist, nimmt uns der Führer noch schnell mit in eine Art Krypta, in der der Opfer des Krieges, der sog. Moujahid, gedacht wird.

Abendessen in einem Restaurant im kleinen Fischerhafen La Madrague. Leckere Crevetten, verschiedene Fischsorten und guter algerischer Wein. Für den Diskobesuch im Pachaclub im Hotel Djazair sind die TouristInnen danach dann doch zu müde. Da Wochenende ist (der Donnerstag entspricht in dem islamischen Land dem hiesigen Samstag, der Freitag dem Sonntag), stehen die jungen Leute Schlange vor dem Hotel. Die Party der „jeunesse dorée“ findet die ganze Nacht statt.

Tag 2: Freitag: Tipaza
Da Freitag=Sonntag ist, ist fast alles geschlossen. Deshalb fahren wir vorbei an Sidi Fredj (rund 20 Kilometer von Algier entfernt), wo 1830 die Franzosen landeten. Heute ist es ein charmanter Badeort für (bisher algerische) Touristen. Wir wollen nach Tipaza und seinen römischen Ruinen vor dem wundervollem Mittelmeer; essen zuerst in einem netten Restaurant mit dem Djebel Chenoua-Berg im Hintergrund. Der Ort ist etwa 70 km von Algier entfernt.

Für Cherchell, der einstigen römischen Hauptstadt, reicht die Zeit leider nicht mehr. Dafür fahren wir auf dem Rückweg am „Grab der Christin“ aus Berberzeiten vorbei. Wer genau da begraben wurde, ist bis heute nicht geklärt. Manche behaupten, es solle eine Tochter Kleopatras gewesen sein...

Abends drei verschiedene Kuskussorten in einem traditionellen Restaurant, in dem man wie in einer Khaïma, einem Berberzelt, auf Kissen auf dem Boden sitzt.

Tag 3: Samstag
Das ist hier der Montag:
"Begegnung mit Einheimischen", Djamel und seiner Werbeagentur. Djamel begeistert mit seiner Fatma-Monalisa, der er ein Kopftuch aufgesetzt hat. Titel: Le poids des maux, le choc des faux taux (ein umgewandelter Paris Match Werbeslogan: aus "das Gewicht der Worte, der Schock der Fotos" wird bei Djamel "das Gewicht der Übel, der Schock der falschen Ölkurse".

Nachmittags besuchen wir die Kasbah, wo uns junge Leute ihren Kampfhammel vorführen, wir einen Sänger treffen und die ältesten Kunsthandwerker.

Tag 4: Sonntag
Fahrt Algier – Bejaia (260 km); vorbei an den Bergen der Grossen Kablylei in die sog. Kleine Kabylei. Ein charmanter Ort, obwohl hier eine Erdölpipeline ankommt, die aus der Stadt ein wichtiges Ölwirtschaftszentrum macht. Spaziergang am Cap Carbon; Besichtigung der Stadt und Übernachtung.

Tag 5: Montag
Fahrt nach Annaba, 4. Stadt mit wichtigem Hafen, 600 km von Algier, also etwa 340 von Bejaia), 100 km von der tunesischen Grenze entfernt.

Tag 6: Dienstag

Besichtigung Annaba, Hafen, Stadt, Basilika des Heiligen Sankt Augustinus und römische Ruinen, wo der Heilige getauft hat.

Tag 7: MittwochFahrt in den nahen Luftkurort Seraidi und Übernachtung im Hotel El Mounazah in den Bergen, gebaut vom Architekten Pouillon, der sich viele Hotels im unabhängigen Algerien nach dem Krieg ausgedacht hat. Dieses hier erinnert an frühe Clubhotels in Griechenland, es ist ganz in weiss.
Eigentlich wollen wir wandern vom Hotel bis an den Strand runter, relaxen

doch morgens auf 800 Meter HÖhe in Seraidi dann die grosse Überraschung: Es hat geschneit (wie in Spanien und in Ostfrankreich ist am erste FRühlingstag noch einmal der Winter eingebrochen).

Ryan, Boss der algerischen Reiseagentur Jadevoyage, die unsere Reise durchführt, muss den Schnee vom Auto schippen!

Unten in Annaba scheint allerdings - von Zeit zu Zeit - die Sonne!

Tag 8: Donnerstag
Fahrt nach Batna (propere Provinzstadt am Auresgebirge, wo 1954 der Unabhängigkeitskrieg ausbrach), Halt in Guelma, auf einem 300 Meter hohen Hügel mit einem römischen Theater. In Batna besuchen wir das Theater, die einheimische Theatertruppe empfängt uns herzlich.

Batna by night

Tag 9: Freitag
Besichtigung von Timgad, zu Fuße des Auresgebirges, größte römische Stadt nach Pompei, UNESCO Weltkulturgut.

Ein Archäologe erlaubt uns sogar einen Blick in das seit 1992 geschlossene Museum mit seinen herrlichen Mosaiken.

Fahrt nach Bousaada, am Rande der Wüste: Der Ort wurde im 19. Jahrhundert bekannt durch Etienne Dinet. Der Maler lebte dort, trat zum Islam über und starb in Boussaada. Er machte die Bauchtänzerinnen der Stadt zum Mythos.

Das Hotel Kerdada liegt in einer Oase; Übernachtung -

Tag 10: Samstag
Boussaada
Ausflug in Palmenhain und Wüstenfeeling auf der Düne

Das Team dieser Reise: Ryan Fezouine und Martina Zimmermann

Motto: "Jusqu'ici tout va bien..."

Fahrt nach Algier über die Mitidja

Abendessen bei Freunden:

Tag 11: Sonntag

Rückflug
Wer will, kann noch weiter gehende Wüstenausflüge anhängen…

"Bon courage!" - Alltag in Algier

2007-01-12T19:10:00.001+01:00

Alle Fotos zeigen die Hauptstadt Algier

Von Algerien wurde viel berichtet während der schlimmsten Jahre des Terrors in den 90er Jahren, als der Bürgerkrieg zwischen Armee und Fundamentalisten 200 000 Tote forderte. Was die Sicherheit angeht, hat sich die Lage in Algerien in den letzten Jahren beruhigt. Nach den Massakern und Attentaten leben die Menschen auf, gehen wieder aus. Präsident Bouteflika macht eine Politik der „Wiederversöhung“ und will künftig sogar Touristen ins Land locken. Wie aber leben die Algerier heute? Djamel erklärt: „Wir sind auf standby geschaltet.“ Djamel ist 36 Jahre alt und ein typischer Algerier: Er schlägt sich so durch im Alltag, und er nimmt das Leben mit viel Humor. Fella ist Journalistin und betrachtet sich als untypische Rebellin. Interviews in Kollageform.

Djamel und Fella

Djamel: „Meine Biografie willst du wissen? Ein Lebenslauf in Algerien ist nicht bio, sondern unverdaulich. Unser Leben ist ein dornenvoller Weg, im Alltag, jeden Tag. Ich bin Djamel Ait Gana und Algerier, aber ich kann nichts dafür. Du willst mein Alter wissen? Wenn ich meinen Geburtstag feiern würde, kämen die Kerzen teurer als der Kuchen. Trotz meines jugendlichen Aussehens bin ich 36 Jahre alt. Ich versuche trotz aller Hindernisse zu arbeiten. Es gibt keine Hilfen, gar nichts. Wir arbeiten im Dienstleistungsbereich und müssen mit staatlichen Unternehmen arbeiten. Das ist nicht leicht. Wenn wir wo vorstellig werden, bekommen die Leute Angst, daß wir sie zum Arbeiten bringen wollen. Sie geben dir nie die richtige Information. Man muß Beziehungen haben, klar, sonst bekommst du sicher keinen Auftrag. Ich habe keine Beziehungen, aber ich habe es anders gemacht: Wir leisten gute Arbeit und haben uns eine kleine Kundschaft aufgebaut.“

Djamel ist etwa einen Meter siebzig groß, hat kurze braune Haare, einen bleichen Teint und braune Augen. Er trägt Lederjacke, Jeans und T-Shirt. Djamel ist stolz darauf, daß sein Büro in der Rue Hassiba mitten im Zentrum von Algier liegt. Es war ein jahrelanger Kampf mit Banken und Behörden, bis Djamel 2004 seine Firma „Art-kange“ gründen konnte, eine Werbe- und Kommunikationsagentur. Der Name ist übrigens ein Wortspiel, in dem „Kunst“ und „Erzengel“ enthalten sind; der „Erzengel“ soll das Unternehmen wohl behüten.
Djamel wurde 1970 in Algier geboren, und er hat, wie die meisten Algerier, viel Humor: Sich über die eigene Lage und das Land lustig zu machen, ist ein Volkssport. Zum Beispiel, wenn der Berber Djamel, dessen Eltern aus den Bergen der Kabylei nach Algier gekommen sind, erklärt, daß er auf eine arabische Schule ging:

Djamel: „Leider! Leider! Ich ging hier in Algier auf die Grundschule, daran habe ich sehr gute Erinnerungen, die Schule hieß Saint Charles. Heute heißt das so was wie Ibn Rachirk, das ist arabisch und ich weiß nicht mal, wer dieser Ibn raschirk ist, vielleicht war er ein Pirat. Von arabisch kannst du dich auf jeden Fall nicht ernähren, ich sehe keinen Nutzen darin, auf arabisch zu lernen.“

Fella: „Ich stamme aus Algier, genau gesagt aus der Gemeinde Kouba, ich bin 38 Jahre alt, bald 39. Ich bin seit 15 Jahren Journalistin. Meine Familie stammt wie Djamels aus der Kabylei, aus einem Dorf, das während der Kolonialzeit als „Schweiz Afrikas“ bekannt war. Ich begann meine Karriere als Journalistin, sobald ich mein Abi hatte. Das war 1989, als die sog. unabhängige Presse zugelassen wurde. Ich habe nur in privaten Zeitungen gearbeitet, ob sie wirklich unabhängig sind, ist eine andere Frage. Aber ich habe nur in der privaten Presse gearbeitet, weil ich anders sein wollte als die Journalisten, die bis dahin in den staatlichen Medien arbeiteten. Die Staatspresse unterlag der Zensur. »

Fella: „Für eine junge Frau kann ich in meinem Beruf das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden – na ja, ob ich noch jung bin, weiß ich nicht, aber im Geiste bin ich jung geblieben. Es gibt zum Glück immer Neues, in diesem Beruf kommt keine Langeweile auf. Ich bin ledig, ich lebe immer noch bei meinen Eltern, aber meine Arbeit nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Wir leben in einer Gesellschaft, in der eine Frau täglich ihren Platz behaupten muß. Im Vergleich zu anderen Ländern sind wir zwar ein bißchen fortschrittlich, vor allem im Vergleich zu den arabischen Ländern, aber es bleibt viel zu tun, nichts ist gewonnen.“

Fella: „Ich schwimme gerne gegen den Strom, vielleicht liegt das an meinem Beruf oder es ist mein Charakter, ich weiß es nicht. Ich betrachte mich als jemand Untypisches. Ich bin nicht ganz einverstanden mit dem, was in unserer Gesellschaft passiert, oft bin ich marginal im Vergleich zu den anderen, ich lasse mir nichts vorschreiben, ich bin eine Rebellin.“

Fella arbeitet für die Zeitung Info-Soir. Sie ist klein, trägt kurze dunkle Haare, ist westlich gekleidet. Fella hat Djamel bei der Arbeit kennengelernt, die beiden haben sich angefreundet und helfen sich beruflich oft gegenseitig mit Kontakten. Sie sind miteinander befreundet. Beide sind ledig und ohne festen Partner.

In den Parks von Algier können sich junge Paare treffen

Liebe?

Vom Verhältnis der Geschlechter

Liebespaar in Tipaza

Djamel: „Für die Zukunft wünsche ich mir zuallererst eine berufliche Stabilität, ich weiß nicht, ob das mein Prinzip ist oder meine Wahnvorstellung, aber nur so hast du ein Einkommen und kannst bestimmte Dinge machen. Und gleich danach möchte ich die Welt entdecken. Reisen. Das ist mein Ziel. Eine berufliche Stabilität hier in Algerien, und dann ohne Sorgen in die Welt reisen. Und dann habe ich natürlich wie jeder den Traum, ein Haus zu haben. – Vielleicht auch ein Kind, vielleicht. Vielleicht. Das ist eine Frage zum Nachdenken. »

Djamel: „Für eine Liebesbeziehung braucht man Zeit, und wir müssen unsere Zeit für andere Schwierigkeiten verwenden. Ich hätte gerne eine Liebesbeziehung, normal! Ich habe keine.... ich habe Freundinnen, das schon. Aber eine richtige gesunde Beziehung ist für mich ein nobles Ziel, das es zu erreichen gilt. Solange man Schwierigkeiten hat und sich nicht wohl fühlt, kann man keine Liebesbeziehung im Alltag aufrecht erhalten.“

Fella: „Wenn Ihr Sohn eine Journalistin als künftige Frau hat, sind in vielen Familien alle stolz, weil sie mehr oder weniger bekannt ist in der Öffentlichkeit und vieles weiß. Aber es macht ihnen Angst, weil diese Frau außer Haus übernachtet. Wenn sie einmal verheiratet sind und Kinder haben, machen viele meiner Kolleginnen weniger Reportagereisen und das bremst ihre Karriere. Manchmal vergeben selbst die Chefs, die Direktoren und die Chefredakteure solche Aufträge nicht an eine verheiratete Frau, weil sie meinen, sie habe dafür keine Zeit. Manche halten das für Verständnis, aber für andere ist sie als Journalistin nichts mehr wert.“

Djamel und Fella wohnen wie alle ledigen Algerierinnen und Algerier bei den Eltern, Fella im Stadtteil Kouba, Djamel in einem Außenbezirk von Algier namens Guet de Constantine. Er kürzt den Ort gerne als „Guet de cons“ ab, was soviel wie Wachposten der Idioten heißt. Vor Djamels Wohnblock ist ein staubiger Parkplatz, auf dem Jungen Fußball spielen. Einer von Djamels Scherzen über die algerische Jugend lautet: Die Jungen spielen den ganzen Tag Fußball oder stützen die Mauer, damit sie nicht einfällt, und die Mädchen sitzen am Fenster (und schauen nach den Jungen).
In seiner Siedlung darf Djamel nicht flirten, da würde sofort die Gerüchteküche brodeln. Im Zentrum von Algier, wo es anonymer zugeht, ist das was anderes. In den Parks der Haupstadt sieht man junge Paare, die Händchen haltend auf Bänken oder unter Bäumen sitzen. In Algier trifft Djamel Freundinnen und Kolleginnen, und Fella.

Fella: „Die jungen Algerier sind Männer, die eine gewisse sexuelle Freiheit haben wollen. Solange einer ledig ist, nimmt er alle Mädchen, die er kriegen kann. Aber wenn er heiraten will, möchte er eine Jungfrau! Für mich ist das ein Widerspruch. Du willst alle Mädchen haben, und wer soll dann als Jungfrau übrig bleiben, wenn du heiraten willst? Das ist die Frage. »

Fella: „Sobald sich mir ein Mann nähert, hat er Sex im Kopf. Vor allem, wenn er weiß, dass ich Journalistin bin. Das bedeutet für Männer jemand sehr aufgeschlossenes: also Freiwild. Ich sage es Ihnen ehrlich: Männer denken sofort an Sex. Manche insistieren und erlauben sich Gesten, die wir als Aggression empfinden. Selbst wenn es verbal ist, empfinden wir Frauen das als Aggression. Weil ich aufgeschlossen bin, heißt das nicht, daß alles erlaubt ist. Andere verstehen das. Manche, es sind nicht viele, respektieren einen auch als Freundin, wie Djamel. Aber selbst die verheirateten Männer... Glauben Sie bloß nicht, daß es nur die Ledigen sind! Für die Verheirateten sind Sie eine potentielle Maitresse. »

Fella: „Für mich hat das nichts mit Tradition oder Religion zu tun, das ist reine Scheinheiligkeit. Ich kann die Lage mit einem Sprichwort zusammenfassen: „Mach was ich dir sage, aber mach bloß nicht, was ich tue.“ Das beschreibt unsere scheinheilige Gesellschaft. Da werden bestimmte Werte betont, aber im Grunde steckt nichts dahinter. Wenn ich einen Mann kennenlerne, der zu dieser Kategorie gehört, interessiert der mich nicht. Ich bin an einem Punkt angekommen, wo das ledig sein zur Wahl wird. Aber viele jungen Leute heiraten oft nicht, weil sie keine eigene Wohnung haben.“

Wohnen in Algier

Djamel: „Wir haben eine Dreieinhalbzimmerwohnung. Am Anfang war es eine kleine Drei-Zimmer-Wohnung von 56 Quadratmetern, ein Hühnerkäfig. Wir sind viele zuhause, das ist ein Kommen und Gehen, mit allen Cousins kannst du sagen, im Schnitt sind zehn Leute da. Wie jede algerische Familie haben wir deshalb die Wohnung mit der Zeit umgebaut. Ab Mai hörst du es in den Vororten überall hämmern! Wir haben die Küche in ein Zimmer umwandeln wollen und den Balkon in die Küche. Letztendlich blieb die Küche Küche, und der Balkon wurde auch eine Küche. Lacht. Jetzt haben wir zwei Küchen. Deshalb sage ich, es ist eine Dreieinhalbzimmerwohnung, weil das „halbe Zimmer“ weder ein Zimmer ist noch eine Küche. Ich schlafe im Wohnzimmer oder dem, was man so nennen könnte. Tagsüber ist es ein Sessel und nachts ein Bett.“

In der Wohnung sitzt Djamels Großmutter vor dem Fernseher. Nachts teilen sich Oma und Enkel den Raum. Sie erzähle ihm die ganze Nacht Geschichten von früher, erklärt Djamel. Die 84jährige ist eine Moujahedine, eine „Kämpferin für die Unabhängigkeit“. Djamels Großvater wurde während des Algerienkriegs gefoltert und ermordet, als die Großmutter mit ihrem dritten Kind schwanger war. Mit ihren eigenen Händen und einem Messer tötete Madame Ait Gana denjenigen, der ihren Ehemann an die Franzosen verraten hatte. Heute wohnt sie bei ihrer Tochter in Algier, Djamels Mutter. Djamels Vater ist in Rente, und Djamel trägt als Ältester zum Unterhalt der Familie bei, zu der Eltern, Großmutter und Geschwister gehören. Bleibt Geld übrig, investiert er es in seine Firma, in Computer, Software, Technik. Für eine eigene Wohnung bleibt da nichts übrig. Es wird zwar überall in Algerien gebaut, - chinesische Unternehmen ziehen in kürzester Zeit riesige Siedlungen in die Höhe. Auf eine Wohnung vom Staat aber wagt Djamel nicht zu hoffen.

Djamel: „Jedes Jahr bauen wir Hunderttausende von Wohnungen, aber ich habe bereits 2001 einen Antrag auf eine Wohnung gestellt, 2001, und wir schreiben das Jahr 2006. Das macht fünf Jahre, und sie haben noch nicht einmal begonnen, die Anträge zu bearbeiten! Du glaubst, wenn die Anträge da sind, dauert es 18 Monate, um die Wohnungen zu bauen. Und doch sind sechs Jahre vergangen, und nichts ist geschehen. Erklär mir das mal! Sechs Jahre! Wir sind auf standby geschaltet. Alles steht still. Wait and see. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, wie morgen aussehen wird. Und das, obwohl die Mittel da sind, Milliarden von Dollars, und sie haben auch noch den Mut, das offen zu sagen. Aber wir warten immer noch auf den Gegenwert. Wie lange, weiß ich nicht; da kann keiner sagen.“

Normalerweise braucht Djamel von zuhause bis ins Büro im Zentrum über eine Stunde. Djamel hat kein Auto. Mit dem Zug dauert es eine Stunde: wenn der wie geplant abfährt, was nicht immer der Fall ist. Auch mit dem Bus dauert es eine Stunde, mit Umsteigen. In Algier verabreden sich die Menschen nie zu einer exakten Uhrzeit, denn man weiß nie, wie lange es dauert, bis man tatsächlich ans Ziel kommt.

Heute fahren wir ausnahmsweise im Auto, mit Youcef in seinem weißen Golf älteren Datums. Youcef ist ein weiterer Bekannter von Djamel. Der 27jährige hat in Deutschland studiert und wurde nach dem 11. September 2001 ausgewiesen: Die Polizei stellte bei Kontrollen fest, daß er arbeitete, und das durfte er nicht mit seiner Aufenthaltserlaubnis als Student. Mit seinen langen Haaren sieht er ganz untypisch aus, kommt wie ein deutscher Alternativer daher. Mir als Deutscher stellt sich der junge Mann begeistert als „Josef“ vor: So nannten ihn seine Freunde in Stuttgart. Nach über zehn Jahren in Stuttgart war es für Youcef-Josef nicht leicht, sich wieder in Algier einzugewöhnen. Sogar das Autofahren hat er in Stuttgart gelernt, da hat er seinen Führerschein gemacht.

Josef: „Auto zu fahren hier isch schwer weil die Leute fahren sehr schnell hier und fahren unorganisiert und ganz verrückt. Ohne Zeichnung und ohne Gesetze. Das war also chaotisch. Ich konnte gar nichts fahren. Ich brauchte lange Zeit um wie die Algerier zu fahren.“

Djamel: „Von der Metro redet man seit zwei oder drei Jahrzehnten, und keiner hat sie je gesehen! Es wird überall gebohrt, wir sind Weltmeister im Bohren. Wenn sie so weitermachen, finden sie noch mehr Öl! Bohren ja, Metro? Ich weiß nicht. Die Metro? Ich glaube, sie haben die Lösung gefunden: sie werden eine kleine Metro mitbringen und sie wie eine Schlange füttern. Langsam wird sie dann wachsen und die Form einer Metro annehmen.“

Trotz des Verkehrschaos ist Algier eine schöne Stadt, „Alger la blanche“, das „weiße Algier“. Wenn die Sonne auf die Hügel der Stadt scheint, bildet das Weiß der Häuser einen Kontrast zum blauen Meer. Die Stadt erinnert an Marseille, mit ihren Boulevards aus der Kolonialzeit, mit den Caféterrassen und den kleinen Fischerhäfen mit exzellenten Fischrestaurants. Die französischen Kolonialherren, die 1830 von der Stadt Besitz ergriffen, waren von der Schönheit der Stadt, ihren Minaretts, Palmen und Gärten entzückt. Damals hatte Algier 30 000 Einwohner, heute sind es über drei Millionen. Menschenmengen drängen sich auf den Straßen.

Djamel: « Ich liebe Algier sehr. Ich lebe gerne in meiner Stadt. Ich gehe gerne in den wichtigen Verkehrsadern, auch zu Fuß. Ich gehe gerne durch die Stadt. Manchmal gehe ich bis zum Platz der Märtyrer, 20 Minuten, eine halbe Stunde, um dort den Bus zu nehmen, obwohl es gleich nebenan eine Haltestelle gibt. Ich mag die großen Straßen, die Wärme, den Kontakt. Trotz der allgemein schlechten Stimmung kann man dabei ein bißchen entspannen.
Wir haben eine sehr schöne Bucht, ich glaube, sie gilt als eine der schönsten der Welt, gleich nach der Bucht hast du einen kleinen Berg, auf dem die Kasbah liegt. Das ist eine Bilderbuchansicht, die ein Genie entworfen hat, wundervoll, mit außergewöhnlichen Lichtern.“

Laß uns zuerst mal was essen, meint Djamel, nachdem wir das Auto geparkt haben. Youcef-Josef wirft einem Jungen ein paar Münzen zu, damit er den Wagen überwacht. Djamel führt in eine Pizzeria: Ein winziges Restaurant mit einfachen Stühlen, einem Plastiktischtuch auf den Tischen.

Djamel: „Ich komme oft hierher, weil es gleich neben meinem Büro ist. Es ist nett hier, und es gibt hier typisch algerische Gerichte. Du findest hier die Speisen des Volkes. Du kannst sie probieren, dieser Herr ist der Küchenchef, er ist sehr nett und hilfsbereit, du wirst es sehen.“

Es gibt so eine Art algerische Kuddeln, aber auch Fleischspieße.

Die Terrorjahre

Die Menschen spazieren auf der Straße vorbei, manche sitzen auf der Café-Terrasse gegenüber. Die Atmosphäre ist entspannt, nicht zu vergleichen mit den 90 er Jahren, als in Algerien der Bürgerkrieg tobte und in Algier Morde und Attentate verübt wurden. 200 000 Tote sind die traurige Bilanz. Djamel erzählt während des Essens davon:

Djamel: „Es war schrecklich, wir haben die schlimmsten Momente der Geschichte Algeriens erlebt. Leider, leider war ich während dieser Zeit jung. Ich kann sagen, ich hatte keine Jugend. Wie willst du leben, wenn der Tod dich überall hin verfolgt, täglich. Selbst wenn du zuhause bist, bist du nicht in Sicherheit. Sie können bei dir anklopfen und sie schneiden dir die Kehle durch. Man nannte meine Siedlung Peschawar, wie die berühmte Stadt zwischen Pakistan und Afghanistan. Es ist ein Viertel des kleines Volkes, und da gab es viele Fundamentalisten, viele Terroristen, das war wirklich eine Qual. Klar kannte ich diese Leute persönlich! Wir versuchten, nicht aufzufallen, um den Schaden zu begrenzen. Die meisten Terroristen sind heute tot. Selbstverständlich bedaure ich das nicht im geringsten. Wenn es nochmal passieren würde, würde ich selbst zur Waffe greifen, um sie zu bekämpfen. Mit Kriminellen und Mördern kann man kein Mitleid haben, das ist der Wahnsinn!“

Djamel: „Wie alle hatte ich damals täglich Angst. Das war kein Leben. Wir warteten darauf, etwas abzukriegen, von einer kleinen Bombe, einer Autobombe. Die Angst im Alltag war eine Qual. Wir haben wirklich schreckliche Augenblicke erlebt, zehn Jahre lang. Du kannst sagen, wir haben zehn Jahre lang überhaupt nicht gelebt. Wenn man an einen guten Gott glaubt, dann müßte der eigentlich das Leben eines jeden Algeriers um zehn Jahre verlängern, weil wir diese zehn Jahre verloren haben!“

Fella: „Meine Familie ist sehr verständnisvoll und hat Respekt für meine Arbeit, obwohl es während der zehn Jahre des Terrorismus für sie sehr sehr hart war. Da wäre es ihnen lieber gewesen, ich hätte was anderes gemacht, weil wir Journalisten ständig um unser Leben fürchten mußten, wie übrigens das ganze algerische Volk, das muß man betonen. Aber ich trug auch während der Terrorjahre Minirock und Spaghettiträger. Manche Frauen haben den Schleier getragen, um dem Tod zu entgehen, ich blieb so, wie ich war, änderte nichts an meiner Kleidung. Das war meine Art zu kämpfen. Nein zu sagen zu dem, was passierte.“

„Ich verberge Ihnen nicht, daß ich als Journalistin noch immer bedroht bin. Nicht mehr physisch, aber ich kann meinen Beruf nicht ungehindert ausüben. Denn die algerische Gesellschaft ist mitten in einer Veränderung, sie hat noch keine Reife erlangt, und da kann jeder zu Ihrem Gegner werden, selbst grundlos. Aber ich habe nicht diese Phobie vor den Fundamentalisten, solange sie in einer politischen Partei oder innerhalb eines institutionellen Rahmens wirken.“

In den Straßen von Algier sind die meisten Frauen westlich gekleidet. Polizistinnen regeln den Verkehr, nur ältere Frauen sieht man ab und zu mit dem Haik, dem traditionellen weißen Kopftuch, das locker über Kopf und Schultern geschlagen wird. Die jungen Mädchen sind es, die immer häufiger das muslimische Kopftuch tragen, das überhaupt nicht der algerischen Tradition entspringt: Der Fundamentalismus wurde zwar letztendlich von Staat und Militär besiegt, aber er ging nicht spurlos an der algerischen Gesellschaft vorüber.

Der Traum von Europa

Im Café, in dem wir nach dem Mittagessen Kaffee trinken, bedient ein Mädchen mit tugendhaftem Kopftuch. Doch aus den Lautsprechern dröhnt Raimusik, der Blues der algerischen Jugend, dessen Texte von Liebe, Sex und Frustrationen handeln. An einem Tisch sitzen zwei westlich gekleidete Mädchen, die rauchen, in aller Öffentlichkeit! Djamel fragt scherzend, ob ich ihm nicht eine 18jährige Deutsche „vermitteln“ könne.

Djamel: „Sag allen, daß ich schön bin! Sympathisch... Gib mir einfach alle Eigenschaften, die eine Deutsche bei ihrem idealen Mann finden möchte. Laß uns eine starke Werbung für mich machen – on va frapper très fort!“

Junge Männer am Freitag (Wochenende im islamischen Land)

Viele, wenn nicht die meisten jungen Algerier träumen davon, ins Ausland zu gehen. Nach Paris, nach Frankreich. Oder gar nach Amerika. Manche Freunde von Djamel arbeiten in Dubai oder in anderen arabischen Ländern, wo sie einfacher ein Visum bekommen. In dieser Hinsicht ist Djamel eine Ausnahme, denn er würde es nicht übers Herz bringen, Heimat und Familie zu verlassen und ins Ausland zu gehen.

Djamel: „Wenn ich Ausländer in den Straßen von Algier spazierengehen sehe, ist das für mich wie ein Sonnenstrahl. Du weißt, wir haben hier viel Sonne! Aber die scheint in Algerien nicht für alle. Es heißt immer, die Sonne scheint für alle, aber hier ist das nicht der Fall. Und dann sind die Ausländer ein Zeichen der Öffnung. Wir wollen unbedingt anderen Menschen begegnen. Mein Ziel ist es, hier eine stabile Situation zu haben und dann zu reisen. Andere zu treffen ist sehr wichtig, nur so kommt man voran.“

Heisse Parties im Pachaclub

Djamel und Fella gehören nicht zur „jeunesse dorée“, die an Privatstränden liegt und am Wochenende heiße Parties in den Diskotheken der Hauptstadt feiert. Aber heute abend gehen sie mit mir in den Paschaclub, einer Diskothek im Luxushotel Djazair. Da legt sogar eine Irin als DJ die Musik auf! Sie heißt DJ Clodah:

Djette Clodah: „Ich spielte hier am 1. Februar 2006 und war damals der erste weibliche DJ, der je in Algerien gemixt hat. Ich spielte Housemusic, das kam gut an, es kamen 500 Leute, Jungen und Mädchen. Letzte Nacht legte ich dann zum ersten Mal in Oran Musik auf, auch dort war ich der erste weibliche DJ, das war phantastisch, exzellent. Ich blieb vier Stunden. Es begann um ein Uhr morgens, eigentlich sollte ich nach zwei Stunden aufhören, aber ich konnte nicht aufhören und legte vier Stunden lang Musik auf, und es war eine der besten Parties des Jahres. ... Heute nacht spiele ich wieder im Paschaclub und ich denke, diesmal werden noch mehr als 500 Leute da sein. Ich freue mich schon drauf. Die Leute hier haben eine echt nette Energie, sie sind warm und fühlen die Musik. Sie sind zu einer guten Party bereit und darauf kommt es an. Es ist echt Fun, hier zu spielen und ich hoffe, bald wiederzukommen.“

In dem Jahr, in dem Djamel seine Firma gründete, 2004, übernahm Rabah die Diskothek. Seither ist der Pachaclub „in“ geworden, versichert der Boss.

Rabah: „Wir achten auf die Kleidung und aufs Alter. Das Mindestalter ist 19, damit wir keine Probleme mit der Justiz bekommen. – Der Look ist Europa nachgemacht. Was die Algerier über die Parabolantennen auf den europäischen Fernsehsendern sehen. Sie ziehen sich so an wie die jungen Trendsetter in Europa. Derzeit sind Marken in, Couturiers wie Gucci, Christian Dior, Yves Saint Laurent, und Sportswear. Die Jeans müssen von Diesel sein, all diese Marken kommen bei der Jugend in Algier an. – Danach hat jeder seinen eigenen Look, manche tragen kurze Haare, manche stylen sie mit Gel, andere haben lange Haare.“

Rabah: „Wie in Europa muß man das letzte Handy-Modell haben, das teuerste, um zu zeigen, daß man Geld hat. Im Innern der Disko geht es dann darum, wer am meisten Flaschen aufmacht, wer den schönsten Tisch hat, die meisten Mädchen, es gibt danach mehrere Kriterien. In ist, wer am meisten bekannt ist, am meisten Leute kennt. Für einen Typen. Ein Mädchen muß am schönsten sein, am meisten Klasse haben, am besten angezogen sein.“

Fella: „Die jungen Leute gehen in die Disko, weil es sonst nichts gibt, wo sie ihre überschüssige Energie loswerden können. Die Leute versuchen, sich möglichst oft zu amüsieren. Das ist legitim, aber ihre Eltern verstehen das oft nicht, vor allem wenn es um ihre Tochter geht. Es kommt nicht in Frage, daß die in eine Disko geht, sie darf nicht in einen Teesalon, auch nicht ins Kino. Das entwickelt sich erst so langsam. ... Erst vor kurzem habe ich mit meiner eigenen Mutter einen algerischen Film gesehen. Das Kino ist ein Treffpunkt für junge Leute, manchmal kommen auch Paare. Man darf nicht vergessen, daß bei uns die Mentalität so ist, daß sich Paare nicht offen zeigen dürfen. Man darf sich da nichts vormachen, das ist frustrierend. Hoffen wir, daß die Mentalitäten sich in Zukunft ändern. Nichts ändert sich an einem Tag, aber das wird kommen.“

Nun wagen sich Djamel und Fella auf die Tanzfläche. Wenn ich die beiden sich amüsieren sehe, würde ich nicht denken, daß sie so viele Sorgen haben!

Bon courage!

Sobald sich die Gelegenheit bietet, feiern die Algerier, toben sich aus. Bei jeder Gelegenheit vergessen sie das harte Leben, das die meisten führen. In Algerien sagt man statt Bonjour, also guten Tag: „Bon courage!“ Das sagt der Zöllner an der Grenze, so verabschiedet sich der Händler im Laden, das sagen auch Djamel, Fella und Youcef. Frei übersetzt bedeutet das soviel wie: Behalten Sie den Mut, haben Sie Mut!

Djamel: „Es braucht viel Mut. Algerier sein ist nicht einfach. Das ist sehr schwierig.Man muß Weltmeister des Mutes sein. Dann braucht es Geduld. Man darf nicht verzweifeln. Die Hoffnung bewahren und auf bessere Tage warten.“

Der algerische Humor: Der Komiker Fellag

2006-12-21T00:51:00.000+01:00

"Ich weiß nicht, warum bei uns in Algerien keine Mayonnaise ansetzt! Nichts funktioniert, nichts hält sich, nichts dauert. Alles geht den Bach runter. In allen Ländern der Welt heißt es, wenn ein Volk ganz unten angekommen ist, geht es langsam wieder aufwärts. Bei uns graben wir in die Tiefe."

Der algerische Humor besteht aus Selbstveräppelung. Die Algerier praktizieren das wie eine Kunst, vielleicht wie die neunte Kunst. Fellag erzählt:

"Ich war Schauspieler am Theater, ich spielte ein bißchen den Tragikomiker am Theater von Algier, aber der Reichtum des Humors auf der Straße hat mich dazu gebracht, professioneller Komiker zu werden. Ich hörte mit Theater und Kino auf, weil ich mir sagte, es gibt einen unglaublichen Reichtum, eine fantastische Vision, eine absurde, surrealistische Seite, eine Freiheit im Wort, eine fürchterliche Kraft in der Selbstkritik. Das wollte ich unbedingt nutzen. Es gab bisher keine Komiker, ich glaube, der Humor war in den Straßen, und die Leute hielten es nicht für nötig, daraus einen Beruf zu machen."

Ein Ausschnitt aus "Jurassic Bled": "Am Tag nach dem ersten Wahlgang der Parlamentswahlen 1991 wollten alle Algerier abhauen. Alle Konsulate der ganzen Welt in Algerien wurden von Tausenden von Menschen belagert, sogar die von Burundi und Ruanda. Seit 1962 haben sie kein einziges Visum ausgestellt, plötzlich waren 80 000 Menschen da. Herr Konsul, mein Bruder, gib mir ein Visum. Ich weiß, bei euch gibt es Probleme, aber eure Probleme sind freundlich im Vergleich zu unseren."

Fellag: "Ich ging 1993 weg, Ende 1993. Ich ging aus Gründen der Sicherheit weg, ganz einfach. Wir konnten nicht mehr arbeiten, nicht mehr unseren Beruf ausüben, das kulturelle Leben war eingefroren, die Theatersäle waren geschlossen, außer zwei, drei Kompanien, die kleine Sachen in ihrer ecke machen, gibt es keine Kreativität mehr. Viele unserer Freunde sind tot, viele wurden ermordet, Dramaturgen, Schauspieler, Filmemacher, Journalisten usw. Ich ging weg wie Tausend andere auch.

Ein weiteres Beispiel: "Ein Algerier in der Schweiz, das ist eine Folter. Die Schweiz ist neutral. Ich blieb drei Tage in der Schweiz, ich war eines Tages in einem Park und aß ein Sandwich. Als ich gerade reinbeißen wollte, fiel ein Krümel auf den Boden, und ich sehe vor mir ein Schild: Es ist verboten, Krümel fallen zu lassen, wenn Sie ein Sandwich essen. Zum Glück war es ein schweizer Krümel, es fiel langsam.... Wäre es ein algerisches Sandwich gewesen, da drückst du rauf, ein Merguezwürsten springt heraus und macht ein Loch im Teer."

Fellag erinnert sich: "Am Anfang weigerte ich mich, meine Show auf französisch zu übersetzen. Ich hatte Angst davor, wollte meiner Sprache treu bleiben, wollte sie nicht verraten. Die Übersetzung ist dann ganz von alleine gekommen. Ich habe das nie schriftlich übersetzt, das kam auf der Bühne, ganz langsam. Je mehr Franzosen kamen und je mehr Franco-Algerier kamen, die die Sprachen Algeriens nicht mehr sprechen, desto mehr brachte ich Französisches, damit die Leute mich verstehen."

Niemand bringt einem algerische Geschichte witziger bei. Die Einführung hört sich so an (Introduction à l´histoire):
"Wir sind ein Volk, das zu nervös ist. Wir können nichts auf lange Sicht machen, wir wollen alles sofort. Wenn bei uns ein Typ einen Nagel in die Wand haut und in der Mitte angekommen ist, langweilt er sich schon."

Fellag: "Es stimmt, Algerier sind oft stolz, überheblich. Ich denke, alle Völker sind ein bißchen so. Und es ist die Arbeit eines jeden Humoristen, das aufzuzeigen. Woody Allen macht das, Guy Bedos macht das, Coluche machte das."

Fortsetzung von der CD: "Wir haben also die Römer rausgeworfen. Die Vandalen kamen. Wir haben sie hinausgeworfen. Die Araber kamen. Sie haben uns hinausgeworfen. Sie haben uns drangekriegt. Da sie die gleiche Hautfarbe hatten wie wir, haben wir sie nicht kommen sehen. Sie haben sich mit uns vermischt, und bis heute wissen wir nicht, wer sie sind und wer wir sind. (...) Einige Jahrhunderte später kamen die Portugiesen, wir haben sie rausgeworfen, die Spanier kamen, wir haben sie rausgeworfen, die Engländer wollten kommen. Sie sind leider nicht gekommen. Die Türken sind gekommen, wir haben sie hinausgeworfen. Die Franzosen sind gekommen, wir haben sie hinausgeworfen. Entschuldigung! Gelächter. Als wir die Franzosen rausgeworfen hatten, warteten wir, wer nun kommen würde. Es kommt keiner? Kein kleiner Kolonialherr in Sicht? Ihr habt uns dran gewöhnt, nun laßt ihr uns wie Waisen? Wir werden uns langweilen! Wir blieben also ein paar Jahre unter uns, aber das dauerte nicht lange. Nach einiger Zeit konnten wir uns gegenseitig nicht mehr ertragen. Immer das gleiche: Du schaust nach rechts, du siehst Mohamed mit seinem Schnurrbart. Du schaust nach links, das gleiche. Überall Schnauzbärte. Wenn das so ist und keiner gekommen ist, werden wir die Algerier hinauswerfen. Los, hau ab, Ungläubiger! Der Beweis: Ihr seid alle hier in Frankreich!"

Auf die Massaker der 90er Jahre angesprochen, erklärt Fellag: "Ich lache nie über das algerische Drama. Ich kann mir nicht mal vorstellen, daß ich angesichts von Tod und Massakern lachen kann. Aber ich lache mit den Algeriern über unser Algerier-Sein, um die Botschaft rüberzubringen, daß das Leben stärker ist als der Tod. Wenn man lacht, vergißt man vielleicht ein bißchen die Tragödie."

Anmerkung: Wie Fußballweltmeister Zinedine Zidane werden auch Khaled, Rachid Taha und Faudel in den französischen Medien gerne als Musterbeispiele der Integration à la francaise gezeigt. Die Franzosen haben sich an maghrebinische Klänge gewöhnt, beim Tanz können viele sogar den dazugehörigen Hüftschwung. Bis dahin war es ein weiter Weg, aber heute wird die französische Musikkultur von diesen „neuen Franzosen“ geprägt, ob es sich um Rap, Rai, Techno, Rock, Funk, Jazz oder gar das französische Chanson handelt. Die Wochenzeitschrift Marianne titelte bereits in ihrer Ausgabe vom 30. November 1998:
„Erdbeben: Diese Beur-Kultur kündigt vom neuen Frankreich“. Beur werden die Kinder der magrebinischen Einwanderer genannt. Und Rai, Rap, Humor und Sprechweise dieser Jugendlichen ist in Mode. Beispiel dafür ist der algerische Humorist Fellag.

Algerische Geschichte: Unabhängigkeitskrieg

2006-12-20T16:47:00.000+01:00

Frankreich und Algerien verbinden 130 Jahre Kolonisation, während der die Kolonisierten unter anderem als tapfere Soldaten für das Vaterland Frankreich in die Kriege zogen. Die afrikanischen Kolonien trugen ihren Anteil zum Sieg der Allierten über Nazideutschland bei. Das stärkte im französischen Afrika den Nationalismus. Nur in Algerien führte der Kampf um die Unabhängigkeit von den Kolonialherren zu einem regelrechten Krieg. Denn in Algerien lebten über 800 000 Franzosen. Der blutige Krieg gehört bis heute zu den dunklen Kapiteln französischer Geschichte. Heute vor 50 Jahren, am 1. November 1954, brach dieser Krieg aus. Wie sieht es mit der Aufarbeitung der Geschichte aus?

Als am 1. November 1954 eine Verschwörergruppe algerischer Nationalisten mit einer Serie von Attentaten zum bewaffneten Kampf übergeht, erklärt der damalige Innenminister Francois Mitterrand: Algerien gehöre zu Frankreich, es könne daher keine Verhandlungen mit den Rebellen gebe. Damit erreicht er, daß sich der Aufstand zum Krieg ausweitet. Henri Alleg beschreibt die damalige Situation in Algerien:

"Es herrschte Rassismus und Verachtung gegenüber den Algeriern. Freilich waren nicht alle Europäer so, nicht alle waren Ausbeuter oder Kolonialisten. Aber alle schwiegen zur Lage der Eingeborenen, deren Kinder nicht in die Schule gingen, neun Zehntel der Kinder gingen nicht zur Schule. Auf dem Land herrschte Hunger, und der, der mit einem gesunden Menschenverstand in Algerien ankam, wurde entweder Kolonialist wie die anderen und sagte, hier ist das eben so, oder aber er war empört, und das war mein Fall."

Der heute über 85jährige Henri Alleg war einer der wenigen Franzosen, die auf der Seite der Algerier kämpften. Er wurde damals Mitglied der Kommunistischen Partei und Direktor der einzigen antikolonialistischen Zeitung, des „Alger Republicain“. Als seine Zeitung verboten wurde, kämpfte Henri Alleg im Untergrund für die Unabhängigkeit Algeriens.

"Ich wurde im Juni 1956 verhaftet, ich wurde gefoltert, aber das war überhaupt nichts Ungewöhnliches. Alle, die verhaftet wurden, wurden gefoltert. Und bei der Zeitung Alger Republicain hatten wir so viele Partisanen, so viele Leute, die kamen und von Stromstößen und von Wasserfolter erzählten, die berichteten, daß sie verbrannt worden waren etc. Wenn wir das schrieben, wurde die Zeitung beschlagnahmt. Meine Folterknechte sagten, du hast darüber geschrieben, jetzt wirst du es selbst erleben."

Henri Allegs Buch über die Folter sorgte 1958 für einen Skandal und wurde verboten.
Nach der Unabhängigkeit 1962 verliessen eine Million Algerienfranzosen, die sog. Pieds noirs, das Land, das ihnen in mehreren Generationen zur Heimat geworden war. Die sog. „Harkis“, die Algerier, die in der französischen Armee auf der Seite der Franzosen gekämpft hatten, leben bis heute in Frankreich in Ghettos. Der Krieg sollte möglichst schnell verdrängt werden.
Jahrzehntelang sprach man in Frankreich schamhaft von den „Ereignissen“, erst 1999 wurde der offizielle Sprachgebrauch in „Algerienkrieg“ umgeändert. In Algerien wurden die Märtyrer glorifiziert, Frankreich hat offiziell nie die geringste Schuld eingestanden. Auch in der Schule wurde das Thema bisher unzulänglich behandelt.

Die Aufarbeitung findet vor allem in Büchern und in den Medien statt. Anläßlich des 50. Jahrestages 2004 gab es keine Zeitung, kein Magazin, das den Algerienkrieg in den vergangenen Tagen nicht ausführlich behandelt hätte. Die Pariser Tageszeitung Le Monde brachte eine 24seitige Sondernummer heraus, Libération berichtete täglich auf einer Doppelseite davon, was damals passierte. Der in Frankeich lebende algerische Zeitungshändler Amar meint:

"Ich glaube, das wird jetzt alles anerkannt werden. Man kann nicht reden, solange Leute noch leben, die das auf beiden Seiten schmerzlich erlebt haben. Sie werden sterben, wenn diese Leute nicht mehr da sind, glaube ich, wird man von allem reden können, was passiert ist und das Übel anerkennen, das auf beiden Seiten angerichtet wurde."

Die Mehrheit der Franzosen wie der Algerier möchte ein neues Kapitel in den gemeinsamen Beziehungen aufschlagen. Der Historiker Benjamin Stora hofft auf die jungen Generationen:

"Ich hoffe, dass wir endlich von der Erinnerung zur Geschichtsbearbeitung übergehen, vor allem dank der jungen Generationen, die das algerische Drama, die diesen Krieg nicht erlebt haben. Die Archive werden jetzt immer mehr zugänglich, und wir müssen die komplizierte Geschichte Algeriens rekonstruieren. Ich glaube, wir werden in den kommenden Jahren endgültig über den Hass der Vergangenheit hinauskommen."

„Frankreich und Algerien haben eine zu lange Vergangenheit, um nicht eine gemeinsame Zukunft erfinden zu können,“ kommentiert Le Monde.

Algerische Geschichte: Eingeborene - der Film

2006-12-15T22:05:00.000+01:00

Wenn ein Film den französischen Präsidenten Chirac so sehr beeindruckt, daß er Zehntausende von Euros aus der Staatskasse locker macht, muß was Besonderes an dem Film sein sein. Das ist passiert: Zum Kinostart von „Indigènes“, zu deutsch. Eingeborene, kündigte die Regierung an, daß die Pensionen angehoben werden für die Soldaten aus den Kolonien, die im Zweiten Weltkrieg für die Befreiung Frankreichs kämpften. Denn deren Sold war mit der Unabhängigkeit der Länder 1959 eingefroren worden. 56 700 Kriegsveteranen und Kriegsverletzte aus über 20 Ländern werden künftig 450 Euros pro Jahr bekommen statt bisher 110 – das war bis zu zehnmal weniger als die Pension der französischen Soldaten. Die Hauptdarsteller von "Indigènes" bekamen auf dem Filmfestival in Cannes die Palme für die beste schauspielerische Leistung, ist für einen französischen César als bester Film nominiert und als Beitrag Algeriens für den amerikanischen Oscar für den besten ausländischen Film.

Der Film „Indigènes“ (auf deutsch „Eingeborene“) von Rachid Bouchareb packt ein heißes Eisen an: Die Rolle der nordafrikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Es ist die Generation der Großväter der Hauptdarsteller Jamel Debbouze, Roschdy Zem, Samy Nacéri und Sami Bouajila, die, die Marseillaise auf den Lippen, von Nordafrika aus an die Front zogen, um das französische Vaterland von den Nazideutschen zu befreien.

Der Schäfer Said will voller Ideale Frankreich befreien, Yassir zieht aus Geldgier in den Krieg. Messaoud, weil er sich in Frankreich niederlassen möchte. Der Algerienfranzose Martinez, der die Einheit kommandiert, wird von Bernard Blancan gespielt. Sami Bouajila spielt als Abdelkader einen künftigen algerischen Revolutionär. Denn die Tatsache, an der Befreiung des Vaterlandes mitgewirkt zu haben, lässt in den Kolonien den Ruf nach Gleichbehandlung und Unabhängigkeit lauter werden.

"Freiheit, Gleichheit und vor allem Brüderlichkeit!" Ruft Abdelkader : "Wir ändern das Schicksal Frankreichs. Es ist an der Zeit, daß sich die Dinge auch für uns ändern."

Es war der Anfang des Kampfes der Algerier für die Unabhängigkeit ihres Landes. Schauspieler Sami Bouajila alias Abdelkader erklärt: "Ich glaube, es ist sehr schmerzhaft, auf die Kolonialvergangenheit zu blicken, das ist eines der letzten vergessenen Kapitel unserer Geschichte. Deshalb ist dieser Film wichtig, weil wir so endlich verstehen können, woher wir kommen, wer wir sind. Ich hoffe, daß das vielen von uns Franzosen mit ausländischer Herkunft eine Legitimität geben wird."

Nach zwei Stunden Film kommen die Leute bewegt aus dem Kino. Ein Algerier: "Das kann nicht wenigen Leuten zu denken geben: Daß die Einwanderer nicht nur Kriminelle sind, sondern daß auch sie das Recht haben, Franzosen zu sein wie die anderen."

Eine französische Studentin meint mit Tränen in den Augen: "Frankreich hätte schon vor langer Zeit einen solchen Film machen sollen, mit Marokkanern, Algeriern und allen andern. Ich finde das sehr bewegend."

Bereits vor dem Kinostart löste der Film „Indigènes“ wilde Diskussionen aus: „Müssen wir uns schämen, Franzosen zu sein?“ titelte das Nachrichtenmagazin L’Express. Die Kinobesucher: "Wir fühlen uns unwohl, denn diese Wahrheit lernt man nicht in den Geschichtsbüchern. Wir befürchten, daß alle jungen Migrantenkinder der Vororte, die den Film sehen, einen weiteren Grund finden zur Wut gegen uns."
"Ja, man kann sich schämen. Aber ich denke, man muß nicht zu sehr darauf bestehen, man muß zeigen, daß es damals Brüderlichkeit gab und daß die auch in Zukunft existieren kann."

Auch Zidane besucht Algerien

2006-12-11T18:46:00.000+01:00

Zinedine Zidane landete Montag morgen in einem Sonderflugzeug in Algier. Er bleibt fünf Tage im Land seiner Vorfahren, zum ersten Mal, seit er 14 war! Zidane kommt auf Einladung von Präsident Bouteflika und in Begleitung seiner Eltern. Er wurde vom algerischen Sportminister am Flughafen empfangen, und einer Menge Fotografen und Journalisten; Zidane wird karitative Besuche abstatten, in Boummerdès, 2003 von einem Erdbeben heimgesucht, in einer Kinderkrippe und einem Krankenhaus. Mit dem Hubschrauber wird er auch das Heimatdorf seiner Eltern in der Kabylei besuchen, 30 km von Bejaya entfernt. In Algier will er ein Fussballspiel der algerischen Liga anpfeifen.

Zidane mit Mutter Malika

Sein letztes Match im Stade de France spielte Zinedine Zidane am 27. Mai 2006. In diesem Stadion schoss er 1998 im Endspiel gegen Brasilien 2 der 3 Tore und wurde Fußballweltmeister. Acht Jahr später schlug Frankreich Mexiko im WM-Vorbereitungsspiel mit 1:0, aber Kapitän Zidane war bei seinem 100. Länderspiel nicht in Form und sass ab der 52. Minute auf der Reservebank. Nichtsdestotrotz feierten die 80 000 Zuschauer ihren „Zizou“, so sein Spitzname: „100 mal danke!“ prangte es von einer Banderole, und ein andres Schild bat: „Zizou, bring uns noch einmal zum Träumen!“ Die Fans schwärmen:

"Zidane hat es zu was gebracht. Er ist ein Paradebeispiel für Integration! Frankreich braucht so einen, um zu gewinnen."
"Ich mag Zizou gern! Selbst die Rassisten sind froh, ihn zu haben."
"Das ist ein sehr guter Spieler. So einen wie ihn gibt es nur einmal pro Jahrhundert."

„Zidane, ein Porträt des 21. Jahrhunderts“ heißt der Dokumentarstreifen, der im Mai in die französischen Kinos kam und auch auf dem Filmfestival in Cannes vorgestellt wurde. Philippe Parreno und Douglas Gordon feiern mit dem Streifen den beliebtesten aller Migrantensöhne, der für seine Dribblings, seine Pässe und nicht zu vergessen auch immer wieder für seine entscheidenden Tore weltbekannt ist. Ist Zidane neuerdings auch ein Filmstar?

"Das war sympathisch und neu", so Zizou, "und außerdem wurde ich auf dem Fußballfeld gefilmt. Es ist ein bißchen störend, 15 Kameras auf sich gerichtet zu haben. Aber ich sagte mir, gut daran ist, daß ich den Film in zwanzig Jahren immer noch anschauen kann und meinen Enkeln oder Kindern zeigen. Es ging mir vor allem darum, etwas zu haben, was bleiben wird."

Denn Zinedine Zidane, der am 23. Juni 2006 seinen 34. Geburtstag feierte, hörte nach der Weltmeisterschaft mit dem Fußball auf: "Viele spielen noch in dem Alter, aber viele hören auch früher auf. Ich habe mit Herz und Bauch Fußball gespielt, ich habe nie getrickst und keine Lust, das je zu tun. Mein Körper sagt mir, daß ich aufhören muß. Man muß auch aufhören können. Ich spüre das, und ich habe keine Lust, zu tricksen. Ich möchte, daß sich die Leute an mich erinnern als jemand, der Gutes im Fußball geleistet hat und dem sie gerne zugeschaut haben."

Diesmal machte Zizou ernst. Bereits vor zwei Jahren hatte er seinen Abschied aus der Nationalmannschaft verkündet, nachdem Frankreich beider EM im Viertelfinale ausgeschieden war. Er wollte künftig nur noch für Real Madrid antreten. Doch ein Jahr später kehrte er in die französische Nationalelf zurück, die ohne ihren bisherigen Kapitän in einem jämmerlichen Zustand war. Seine Rückkehr füllte wochenlang die Klatschspalten, hatte Zidane doch angedeutet, eines Nachts eine -( womöglich göttliche?) - Eingebung für diesen Entschluß bekommen zu haben. Und prompt schlug Frankreich beim nächsten Spiel am 17. August 2005 die Mannschaft der Elfenbeinküste 3:0. Zidane, erneut dabei, schoss eines der Tore. Er wurde daraufhin wieder zum Mannschaftskapitän der Equipe de France ernannt, von der die Franzosen bei der Weltmeisterschaft in Deutschland erneut Medaillen erhoffen.

Medaillen hat Zidane jede Menge. Welt- und Europameister, Europas Fußballer, dreimal Weltfußballer des Jahres, Weltsportler und zweimal „Goldener Ball des französischen Fußballs“. Er ist auch der teuerste Fußballer: sein Transfer von der Juventus Turin nach Real Madrid vor fünf Jahren kostete über 70 Millionen Euro. Zizous Ausstrahlung wirkt nicht nur auf dem Spielfeld, er belebt auch das Geschäft. Vor der Ankündigung seines Comebacks waren für das Länderspiel 12 000 Karten verkauft - 24 Stunden danach waren alle Karten weg, über 30 000! Und auch die VIPs balgten sich plötzlich um die Einladungen. Doch Zizou ist auch ein Weltmeister in Sachen Bescheidenheit:

"Alle reden von Zidane, aber da ist gar nichts dran. Zidane muß tun, was er kann. Mit allen meinen Kumpels tun wir unser Möglichstes, um im Wettbewerb voranzukommen. Das ist alles. Nur keine Einbildung, ich sage mir nie, ich werde zwei Tore schießen oder etwas Entscheidendes tun, der Mann des Spiels sein, nein!"

Seit der Fußball-WM 1998 schmückt sein Konterfei in Riesengröße eine ganze Hausmauer an der Marseiller Meeresfront. Nicht ein einziges Mal wurde es mit Graffities verschmiert! Denn Zidane ist auch der Held der Stadt, in der er geboren wurde. Am 23. Juni 1972 erblickte er in der Einwanderersiedlung Castellane das Licht der Welt. Als sein Vater mit 16 Jahren aus Algerien nach Frankreich gekommen war, hatte er zuerst in Saint Denis gearbeitet. Ein Zufall? Heute steht dort das Stade de France, und Sohn Zinedine hat bei der Einweihung das erste Tor in der Geschichte des Stadions geschossen. Plus die beiden im Endspiel der WM 1998 gegen Brasilien. „Zidane for president!“ prangte es damals auf dem Pariser Triumpfbogen, „Zidane for president!“ riefen die Fans beim Empfang im Elyseepalast am Nationalfeiertag. Über seinen Werdegang meint der Fußballer selbst:

"Man muß doppelt so stark sein wie ein echter Franzose, der keine ausländische Herkunft hat. Die jungen Leuten sagen, sie sind ausgeschlossen im Vergleich zu den Franzosen. Das stimmt. Wenn beide gleichzeitig starten, fehlt Leuten wie uns etwas. Aber mit viel Willen, viel Arbeit und Respekt... Ich mußte vielleicht mehr arbeiten als ein anderer, um meinen Platz zu bekommen. Und wenn man mir etwas sagte, hörte ich zu und schwieg.
Es gibt viele in den benachteiligten Vierteln, die das schaffen können. In meinem Viertel sage ich den jungen Leuten, ihr müßt machen, was euch Spaß macht. Man hat heute die Wahl. Ich weiß, daß es für mich heute leicht ist, so was zu sagen. Aber ich habe mit nichts angefangen, ich habe mich in das gestürzt, was mir Spaß gemacht hat. Ich möchte ihnen sagen: strengt euch an! Ich sage nicht, daß das 100prozentigen Erfolg bringt, aber man kann nicht sagen, daß es keine Wahl gibt."

Der Fußballer setzt sich für Jugendliche ein, sammelt Geld für Kinder mit einer seltenen Nervenkrankheit, wirbt für Hilfsprogramme sportlicher, pädagogischer und sozialer Art. „Vorbildlich“ will er sein, auf dem Fußballfeld und im Leben. Anders als Beckham oder Kahn ist Zidane ein treuer Ehemann und ein guter Familienvater von vier Söhnen, Enzo, Luca, Theo und Elyaz. So oft wie möglich holt Zidane sie von der Schule ab, macht mit ihnen Hausaufgaben und – was sonst? - spielt mit ihnen Fußball. Zidane ist kein Schürzenjäger. Bei den Mädchen habe er in jungen Jahren kein Glück gehabt, gestand Zidane in einem früheren Interview. Zum Glück hatte er den Fußball. Mit 14 kam das Talent ins Fußball-Internat des AS Cannes. Bereits mit 17 gab er sein Debüt in der 1. Liga. Für sein erstes Tor schenkte ihm der Klub-Präsident ein Auto: einen Renault Clio. Damals lernte er auch seine Frau Véronique kennen. Er gebe seine Karriere auch für Véronique auf, erklärte der Fußballer kürzlich der Zeitschrift Paris-Match. Nicht einmal, daß er mit seinen strahlend blauen Augen zum Sexsymbol vor Brad Pitt und Anthony Banderas gewählt wurde, stieg ihm zu Kopf. In einem Dokumentarfilm, der zur WM gedreht wurde, sieht man seinen muskulöser Körper bei der Massage. Im Hintergrund läuft der Fernseher. Als auf dem Bildschirm sein Antlitz erscheint, meint Zidane lachend: "Nicht schlecht, der Typ. Er hat schöne Augen. Solange er den Mund nicht aufmacht, ist er in Ordnung."

Die Selbstironie entspricht den Tatsachen. Der Künstler auf dem Fußballfeld ist eher wortkarg. Öffentlich äußert er sich meist nur über Fußball, oder wenn es für eine gute Sache ist. Bei der letzten Präsidentschaftswahl rief er immerhin dazu auf, gegen Le Pen zu stimmen.
Mit seiner Mönchsfrisur hatte Zidane Männern mit Haarausfall Komplexe genommen. Inzwischen wählt er immer öfter die Radikallösung einer Rasur. Doch schnöde Äußerlichkeiten beeindrucken den Weltmeister genauso wenig wie wüste Kritiken an seiner Mannschaft. Frankreich wurde nicht Weltmeister, aber mit seinem "coup de tête", als er seinen Kopf auf die Brust des italienischen Spielers stiess, machte ihn zum Helden der französischen Sommerhits. Doch das hat mit Algerien nichts mehr zu tun... obwohl (Fortsetzung folgt).

Blond in der Kasbah: Die algerische Sängerin Biyouna

2006-12-06T19:40:00.000+01:00

Biyouna – ein Name, den man sich merken sollte. Es handelt sich um einen algerischen Star! Ja, in Algerien ist Biyouna eine Berühmtheit, und zwar als Schauspielerin. Sie spielte in Fernsehserien und auch in Spielfilmen. In Paris steht sie derzeit in Elektra auf der Theaterbühne (mit Jane Birkin), nachdem sie zuvor (bei Jerome Savary) in der Opéra Comique zu sehen war. Und nun zeigt sie auch noch, daß sie auch singen kann. „Blonde dans la Casbah“ - „Blond in der Kasbah“ - heißt das Album, das im Januar auch in Deutschland auf den Markt kommt.

Biyouna könnte einem Film von Pedro Almodovar entsprungen sein, in einer algerischen Variante. "Was andere leise sagen, sage ich laut. Ich bin nicht auf den Mund gefallen und ich werde bis zu meinem Tod kämpfen. Ich hasse Scheinheiligkeit und Gemeinheit. Ich denke auch an die Leute, die im Elend leben, an Gewalt, Krieg, ich bin gegen eine Menge Dinge."

Mit ihren tiefen, rauhen Stimme singt sie auf algerisch und auf französisch. Denn sie wuchs zur französischen Kolonialzeit mitten in Algier auf. Namhafte Franzosen wie der Komponist Joseph Racaille und der Sänger Didier Wampas wirkten an ihrem Album mit, und namhafte Algerier wie Djamel Laroussi oder Guerouabi, der verstorbene Meister des Chaabi, der Volksmusik aus Algier. Die Texte sind oft humorvoll, die Musik modern und nostalgisch zugleich. Aus ihrer Jugendzeit holte Biyouna ein Chanson der in Vergessenheit geratenen französischen Sängerin Patricia Carli: Es handelt von einer Geliebten, die ihren Liebhaber, der eine andere heiratet, zum Teufel schickt.

"Wenn ich ein Lied singe, muß ich es spüren. Wie kann ich mich zum Beispiel in diese Frau hinein versetzen von „Morgen wirst du heiraten“? Wo ich seit 17 Jahren mit meinem Ehemann zusammen bin?! Ich empfinde das so, als ob mich mein Mann von einem Tag auf den anderen wegen einer anderen verläßt. So wird mir klar, was diese Frau empfindet, und dann kann ich das singen oder diese Rolle spielen."

Für das Rollen spielen ist Biyouna viel bekannter als für ihre Lieder. Denn in Algerien ist sie als Schauspielerin ein Star, seit 37 Jahren spielt sie lustige Frauenfiguren. 1999 kam sie zum ersten Mal nach Frankreich, und erst hier wurde ihr tragisches Potential entdeckt, in den Filmen von Nadir Mokneche wie auf der Theaterbühne. In Frankreich wurde sie auch zur Sängerin, mit einem ersten elektro-orientalischen Album 2001. Die Chansons auf dem neuen Werk „Blonde dans la Casbah“ hat sie selbst ausgewählt.

"Das ist wie im Film: Okay, wir mögen das Geld, aber es steht nicht an erster Stelle. Wenn mir eine Person in einem Film nicht gefällt, dann spiele ich die Rolle nicht, selbst für alles Gold der Welt. Und wenn mir ein Lied nicht gefällt, singe ich es nicht."

Begonnen hat Biyouna ihre Karriere übrigens als Tänzerin in den Cabarets von Algier. Das war damals ein Skandal! "Meine Familie gehört zur Bourgeoisie und ist konservativ, und ich war das schwarze Schaf. Meine Schwester ist eine berühmte Sängerin, aber daß danach eine Tochter Tänzerin werden sollte, das war wirklich ein Skandal. Ich bin aber sehr eigensinnig, ich mag nicht, wenn mir sagt, was ich zu tun habe. Wenn ich etwas will, dann mache ich das auch. Nur meine Mama unterstützte mich, Gott habe sie selig."

Der Mama ist der Titelsong des Albums gewidmet, sie ist die „Platinblonde aus der Kasbah“. Die Mutter sei bis zu ihrem Tod mit 84 kokett gewesen, erzählt Biyouna auf ihren Konzerten: Unter ihrem weißen Schleier habe die Mama ihre Waden gezeigt: die sexysten Waden des ganzen Viertels!

CD "Blonde dans la casbah" von Biyouna Naïve

Tagela: Die Lieblingsspeise der Tuareg

2006-12-04T17:19:00.000+01:00

Stellen Sie sich vor: Sie sind mitten in der algerischen Sahara, inmitten von Sanddünen oder bizarren Felsformen und Gebirgen. Die „blauen Männer“, die Tuareg, haben ein Zelt aufgebaut. Der Sonnenuntergang taucht die Wüstenlandschaft in rötlichen Schimmer. Nun ist es Zeit zum Kochen. Die Lieblingsspeise der Tuareg heißt Tagela. Martina Zimmermann verrät Ihnen, wie man die Tagela macht und Wüstenzauber in deutsche Wohnzimmer bringt.

"Bismillah!" Mit einem Dank an Allah zündet Abdelkader das Lagerfeuer an. Mohamed packt einen Kuskustopf und eine Blechschüssel aus. Aus dem Plastikkanister gießt er Wasser in den Topf, Abdelkader wäscht ihn aus. Die Tuareg machen die Tagela am liebsten mit Kamelfleisch oder Ziege, aber Rind oder Hammel tun´s auch, und heute hat Mohamed auf dem Markt in Tamanrasset Hammelfleisch gekauft.

Mit seinem wunderschönen, sehr scharfen Tuaregdolch schält Abdelkader die Zwiebeln, schneidet dann Fleisch und Karotten, gibt alles mit ein bißchen Wasser in den Topf.
"Nun kommt der Topf aufs Feuer, mit Tomatensoße und Salz und wir warten, bis es kocht. Einstweilen beginnen wir mit dem Brot: wir nehmen einen Teller, ein bißchen Wasser, Salz und gemahlene Hirse."

Mit einem erneuten "Bismillah" füllt Abdelkader Kuskus in den tiefen Teller, würzt mit Salz und Kümmel. Mohamed schüttet immer wieder Wasser nach, während Abdelkader die Masse knetet, die langsam zum Teig wird. Abdelkader erklärt dabei die Traditionen der Tuareg:

"In der Wüste kochen die Männer. Wir reisen ohne die Frauen, das ist das Problem. Und wenn wir gemeinsam reisen, sitzt die Frau vorne auf ihrem Sattel, danach kommen die Männer und das Gepäck."

Die Soße und das Fleisch kochen auf den Flammen des Lagerfeuers; Abdelkader hat inzwischen den Teig zu einem flachen Fladen geklopft. Mohamed schiebt einen Teil des brennenden Holzes zur Seite und gräbt im frei werdenden heißen Sand ein Loch. Abdelkader klopft inzwischen trockene Hirse auf den Fladen, als wolle er das Brot panieren. "Man nimmt ein bißchen Kuskus, damit der Sand nicht anklebt", erklärt Abdelkader, fügt ein "Bismillah" hinzu und überwacht den Topf, in dem es köchelt.
Nun wird der Brotfladen im heißen Sand vergraben, die Feuerglut darauf geschüttet.

"Nun warten wir, bis es gebacken wird, nach zwanzig Minuten drehen wir es um." Auf meine Frage, woher er weiß, wann die 20 Minuten um sind, lachen alle. Die Männer kochen nach Gefühl. Nun sitzen wir unter dem klaren Sternenhimmel und plaudern. Während Abdelkader den Fladen umdreht und erneut vergräbt, bereitet Mohamed den Tee. Nach einer weiteren halben Stunde holt Abdelkader die Galette aus dem Sand, wäscht den Sand mit Wasser ab:

"Bismillah. Wenn man in den Dünen ist mit dem feinen Sand, ist das sauberer. Hier muß man das Brot abwaschen."

Nun wird das Fladenbrot in kleine Teile zerbröckelt, kommt in eine große Schüssel. Darauf wird die Soße mit dem Gemüse geschüttet, und zum Schluß wirft Abdelkader Fleischstücke darauf, die er mit den Händen zerteilt hat. Dann bittet er zu Tisch, genau gesagt auf den Teppich, verteilt jedem einen Löffel und gießt Tee ein.

"Das ist die Tagela. Guten Appetit!" Er giesst Tee ein: "Bon appetit, bismillah."
Zu den Gästen der beiden Tuareg gehören außer mir René und Mostefa aus Paris: "Das Fleisch gibt einen guten Geschmack", meint René schmatzend. Mostefa schwärmt: "Das Brot ist sanft und gleichzeitig knusprig, das ist köstlich." Dann meint der Algerier: "Das Rezept ist köstlich. Wenn du das in Deutschland sendest, werden sie kein Sauerkraut mehr essen, nur noch das. Es gibt nichts Besseres, um sich im Winter im Schwarzwald aufzuwärmen!"

Natürlich kann man das Brot auch im heimischen Ofen backen, das tun sogar die Tuareg, wenn sie nicht in der Wüste unterwegs sind!

Rezept: Fleisch (Rind, Hammel, Ziege, Kamel) in Stücke schneiden und mit Zwiebeln und Gemüse (Karotten u.a. nach Lust und Laune) anbraten, dann mit etwas Wasser garen. Währenddessen das Brot backen:
Kuskus (Hirsekörner, gibt es fertig gemahlen zu kaufen) und etwas Salz mit Wasser zerkneten, bis es einen Teig ergibt. Den Teig zu einem runden Fladen formen und in eine Backform geben, dann in den Ofen. Je nach Ofen umdrehen (falls die Wärme nur von einer Seite kommt).
Das fertige Brot in kleine Stücke zerbröseln, alles in eine große Schüssel (wenn man gemeinsam aus einer Schüssel essen will, ansonsten auf die Teller), Gemüse und Soße und Fleisch dazu. Guten Appetit.

Musik aus Algerien: Gnawa Diffusion

2006-11-24T16:56:00.000+01:00

Amazight Kateb, Sänger von Gnawa Diffusion

Die Musik von Gnawa Diffusion ist eine herrliche Mischung verschiedener Einflüsse: Sämtliche Musikstile des Maghreb, aber auch Salsa, Rap und Ragga.

"Das ist eine Mischung, aus Musikstilen, aus Sprachen, aus Leuten, aus Farben, aus Nahrung. Wenn wir wohin kommen, gibt es hallal für die Moslems, nicht hallal für die anderen, es gibt Bier und Minztee. Man fühlt, daß da nicht nur ein einziges Volk da ist, sondern daß in dieser Gruppe mehrere Völker sind."

Amazight Kateb ist der Sänger von Gnawa Diffusion. Nicht nur, daß er einen berühmten Vater hat, den bedeutenden algerischen Schriftsteller Kateb Yacine. Er hat alles, was es für eine Karriere braucht: Talent, Ideen, eine phänomenale Präsenz auf der Bühne, ein hübsches Gesicht, und eine große Klappe. In „Charlatown“ geht es um die „Scharlatane“, die die Welt regieren. In anderen Songs um Bagdad, Palästina oder Algerien, gegen Repression und Diktatur, gegen Tyrannen und Ayatollahs, gegen die Unterdrückung der Völker und die Eitelkeit der Mächtigen. Seine Zunge ist scharf, seine Waffen sind Musik, Tanz und Fiesta:

"Wir sind Saboteure der Globalisierung, und ich hoffe, wir werden eine große Familie, und viele Leute werden diesem Imperium Steine in den Weg werfen."

Sein Vornamen ist übrigens auch eine Provokation, diesmal von seinem Vater. Denn die Berbersprache Amazight war in Algerien viele Jahre verboten. Der Bruderstreit zwischen Arabern und Berbern, Französisch- oder Arabisch Sprachigen interessiert Amazight übrigens nicht. Für ihn gehört Algerien zu Afrika, und davon zeugen die Gnawa, die Schwarzen aus dem Süden. Das schlägt sich in der Musik nieder, und auch im Namen Gnawa Diffusion.

„Souk System“ heißt das letzte Album von Gnawa Diffusion, das dritte Studioalbum (letztes war live in Algerien). Das nächste kommt im Februar 2007 heraus.

Leckere Datteln um Biskra (+Rezept)

2006-11-21T18:00:00.000+01:00

In den Oasen der algerischen Sahara gibt es 1000 Dattelsorten. Biskra ist der Ort in Algerien, der für seine Datteln berühmt ist.

Foto von ©Frédéric Castel: Picknick unter Dattelpalmen

"Die edle Dattel, die weltberühmt ist für ihren Geschmack, ist die Deglet Nour. Aber man darf die anderen nicht vergessen. Tekr buscht, tant bushct, tint schuahrt... " Kahal Messaoud zählt zahlreiche Sorten auf. Die Deglet Nour erkennt man an ihrer goldenen Farbe. Hält man die daumengroße Dattel gegen die Sonne, ist sie fast durchsichtig, und man kann den Kern erkennen. Aber es gibt in ganz Algerien 1000 Dattelsorten, erklärt Kahal Messaoud stolz. Allein in Biskra, wo der Agraringenieur am Institut der Sahara-Landwirtschaft tätig ist, gebe es 120 verschiedene Sorten.

"Der Palmensprößling wächst in der Nähe der Wurzel der Mutterpflanze. Wenn er ein bestimmtes Alter und ein bestimmtes Gewicht hat, etwa 20 Kilo, dann kann man ihn von der Mutterpflanze entfernen. Wir graben dann ein Loch, einen Meter tief, breit und hoch, also einen Kubikmeter groß, und pflanzen ihn ein. Es gibt verschiedene Dimensionen, bis zu sieben auf sieben Meter und größer. Ab dem vierten Jahr gibt eine Palme dann die ersten Früchte."

Bis zur Ernte im Herbst werden die Datteln mit Plastik oder Papier vor Sand und Regen geschützt. Im Garten des Instituts für Sahara-Landwirtschaft stehen Palmen, so weit das Auge reicht, in langen Reihen, entlang an bewässerten Gräben. Die Oase ist ein beliebter Ort zum Picknicken, denn die Palmwedel schützen vor der Sonne, und eine leichte Brise erfrischt. Genau so liebt der Student Bilal seine Heimatstadt Biskra: "Die Natur, die Datteln, die Palmen! Am Wochenende machen wir mit der Familie ein Picknick."

Aus den Datteln, die 14 Millionen Palmen in ganz Algerien abwerfen, werden auch Säfte, Marmelade, Sirup oder Mehl gemacht, und aus dem Holz und den Wedeln der Palmen sogar Sessel oder Körbe. Doch vor allem werden die Datteln gegessen, und zwar zu jeder Gelegenheit. Die Tradition will es, daß Gäste mit Datteln und Buttermilch empfangen werden. Als Zutat werden Datteln vor allem für Süßspeisen verwendet. Zum Beispiel für leckere Kuchen, wie sie Chefkonditor Mohamed Kamel Terfas auf dem Markt verkauft. Er ist für seine Leckereien in der ganzen Stadt bekannt:

"Mit Datteln können Sie orientalische Kuchen machen. Sie können gefüllte Datteln machen, mit Mandelpastete und Pistazien. Vermischt mit Sesamkörnern und Datteln kann man viele verschiedenen Kuchen machen. – Mein Lieblingskuchen ist ja der französische Zitronenkuchen! – Aber unter den orientalischen ist es eine Galette mit Datteln. Man nimmt Gries, Datteln, ein bißchen Butter, ein bißchen Zimt, und man vermischt all das."

M´Besses Bet-Tmar heißen diese Scheiben. Mohamed Kamel Terfas knetet Grieß mit etwas Salz, Margarine, Öl und Wasser zu einem festen Teig, läßt ihn eine Viertelstunde ruhen. Dann formt er daraus ein Rechteck, das nicht dicker werden sollte als ein Zentimeter. Darauf wird eine im Mixer zerkleinerte Dattelpaste ausgebreitet. Dann rollt Mohamed Kamel das Ganze zusammen, die so entstandene „Wurst“ schneidet er in einen Zentimeter dicke Scheiben geschnitten. Diese brät Mohamed Kamel Terfas dann in einer Pfanne in Öl. Sind sie goldfarben, taucht er sie noch in Honig ... und können die Scheiben verspeist werden.

Zutaten:
4 Maße Grieß
Ein halbes Maß Öl ohne starken Geschmack
Ein halbes Maß geschmolzene Margarine
Einen Kaffeelöffel Salz
Wasser
Ein Kilo zermalmte Datteln

- Salz über den Grieß streuen, mit Margarine und Öl übergießen, mit den Händen kneten und mit Wasser befeuchten, bis der Teig fest wird.
- 15 Minuten ruhen lassen
- Eine Portion Teig mit den Händen zu einem platten, etwa einen Zentimeter dicken Rechteck formen. Darauf die zermalmten Datteln ausbreiten, den Teig dann zwei bis dreimal in sich einrollen, um eine große Wurst zu erhalten. Diese dann in Scheiben von einem Zentimeter schneiden.
- Dieselbe Aktion von vorne, bis der Teig verbraucht ist.
- Öl in einer Pfanne heiß machen
- Die Scheiben im Öl anbraten und goldig werden lassen.
- Aus der Pfanne nehmen und in Honig tränken.
- Auf einen Teller hübsch übereinander bauen.

Algerien kommt in Mode: Presseschau

2006-11-18T00:31:00.000+01:00

« Algerien kommt wieder in Mode », schreibt Marwande Ben Yahmed im Leitartikel der jüngsten Ausgabe von Jeune Afrique vom 29. Oktober 2006, mit 36 Seiten über das Land („Erdöl, Reformen, Wachstum, Wohnungsbau, Gesundheitswesen, Ausbildung… Wie weit geht Algerien?“).

Übersetzung:
„… Geschäftsleute – zumindest die mit dem richtigen Riecher – reisen seit langem wieder nach Algier, Oran oder Annaba. Journalisten folgten. Das französische Magazin GEO widmete dem Land ein Sonderheft von 50 Seiten in seiner Oktoberausgabe. Und Paris Match hat soeben eine Reportage über das Erwachen von Algier veröffentlicht. Die meisten europäischen und amerikanischen Zeitungen schicken ihre Reporter zur Entdeckung eines Landes im Wandel. Wenn sie nicht ihre Korrespondenten vor Ort haben. Schliesslich ist es keine Seltenheit mehr, ganz normale Touristen anzutreffen, in der Kasbah von Algier, den Cabarets von Oran oder in einem Palmenhain im Süden.“

Bis in die deutschen Medien...... ist es noch vorgedrungen, aber die chinesische Agentur Xinhua meldet am 8. November für 2005 ein Einkommen von fast 175 Millionen Dollar aus dem Tourismus. Die Agentur bezieht sich auf den algerischenTourismusminister Nourredine Moussa und auf die algerische Presse. Die Reiseagenturen und die Infrastruktuen müssen allerdings noch professioneller werden, erklärte der Minister.

Rezepte: Algerische Chorba und Bourek

2006-11-18T00:01:00.000+01:00

In der algerischen Küche zeigt sich die Vielfalt des Landes und seiner Geschichte. Sie ist beeinflußt von den Berbern, hat ägyptische und jüdische Elemente, spanische und französische. Die Gerichte ähneln denen Marokkos oder Tunesiens, haben aber eine Besonderheit: Die Kräuter und Gewürze, die viel und gerne benutzt werden. Martina Zimmermann ließ sich in Algier zeigen, wie man die traditionelle Chorba kocht, eine schmackhafte Suppe, mit der man seine Gäste auch in Deutschland auf die Reise schicken kann.

"Willkommen in Algier!" Nasser Ait Abdelamek ist der Oberkellner im Restaurant Dar Diaf in Algier. Er trägt einen feinen schwarzen Kellneranzug mit Fliege, sein Schnauzer ist an den Enden gezwirbelt.

"Als Vorspeise haben Sie ein typisch traditionelles Gericht, eine Suppe, die wir Chorba nennen. Dazu gibt es einen gefüllten Blätterteig mit traditionellen Gewürzen. Dann haben Sie Kalbszunge mit orientalischer Sauce, und dann bekommen Sie einen Mittelmeerfisch nach Müllerin Art mit Gemüse. Danach gibt es mit einem schönen Fruchtkorb orientalischen Kuchen und einen Tee, wie es die Tradition will. Und wir hoffen, daß Sie bald zurückkommen."

Nasser ist die Seele des Restaurants, denn er kennt sich aus in der Gastronomie seines Landes. In der Küche versammelt er das ganze Team, stellt den Küchenchef Ali Boumaza vor. Der spricht allerdings kaum französisch.

"Der Chef wird Ihnen alles erklären. Man beginnt mit einem Fitou, einem großen Topf und tut Olivenöl rein." Letztendlich ist es Nasser höchstpersönlich, der vor versammelter Mannschaft erklärt, wie man eine Chorba zubereitet:

"Für eine vierköpfige Familie nimmt man einen kleinen Topf, tut ein bißchen Olivenöl rein, erhitzt es. Man schneidet Zwiebeln und viele Kräuter, Koriander, Thymian, Lorbeer, Sellerie, ich hoffe, das haben Sie auch in Deutschland. Sonst schicken wir es Ihnen gerne."

Die Besonderheit der algerischen Küche sind die Kräuter und die Gewürze. Nasser läßt die großen Plastiktöpfe in der Restaurantküche öffnen: "Schwarzer Pfeffer, roter Pfeffer, Salz gehören immer zur traditionellen Küche. Und diese Kräuter hier: da haben Sie Kümmel, riechen Sie. Das ist Karouia, eine Mischung aus fünf Gewürzen. Das Zimt benutzen wir auch fürs Dessert."

Die Zwiebeln und das in Stücke geschnittene Lammfleisch werden angebraten. Dann nimmt man das Fleisch heraus, um die Suppe zu machen, mit Tomatenkonzentrat und heißem Wasser. Darin kochen dann zuerst Karotten, Kartoffeln, Kichererbsen und weiße Rüben, in Stücke geschnitten, sowie die Kräuter und Gewürze. Dann kommt das Fleisch wieder hinein, wird auf kleiner Flamme gar gekocht. Ganz zum Schluß kommt der sog. Frik hinzu, in Deutschland als Bulgur zu kaufen:

"Das ist getrocknete Gerste. Man befeuchtet die Gerste, läßt sie dreimal im Wasserdampf kochen und dann ruhen. Dann mischt man Kräuter hinzu, und wenn es getrocknet ist, erhält man die Körner, die wir Frik nennen.
Dieser Frik kommt am Schluß hinzu, zwei, drei Minuten vor Schluß. Man nimmt kleine Mengen, weil sich das aufbläht wie Reis, man darf nicht zuviel nehmen, sonst wird die Chorba matschig."

Zur Chorba gibt es Bourek oder Brick: Hackfleisch, Zwiebeln und Kräuter werden in Blätterteig zu einer Zigarrenform gerollt. Sie werden auch „Fatimas Finger“ genannt. Die Chorba wird vor allem während des Fastenmonats Ramadan gegessen.

"Weil eine Suppe sehr gut ist, wenn man den ganzen Tag nichts gegessen hat. In Algerien ißt man einen Teller Chorba mit einem Bourek, etwas Leichtes nach dem Fasten, und später, gegen 23 Uhr, wird das Hauptgericht serviert."

Außerhalb des Ramadan wird die Chorba als Vorspeise serviert.

Rezept:
Chorba, traditionelles Suppengericht mit Lamm (wahlweise auch Rind oder Hackfleisch), Gemüse, Kräutern und Gewürzen und Tomaten, das lange auf kleiner Flamme gekocht wird.
Zutaten für vier Personen:
500 Gramm Lammfleisch in Stücke geschnitten, ein Strauß klein gehackte Petersilie, Koriander, Thymian, Selleriesalz, (schwarzer und roter) Pfeffer, Zimt, Kümmel, Karoua-Gewürzmischung, vier Eßlöffel Olivenöl, Butter, zwei Zwiebeln, Gemüse (Kartoffeln, Karotten, weiße Rüben, Kichererbsen), Bulgur. Eine Zitrone.

Das Fleisch mit den Zwiebelscheiben anbraten in Olivenöl. Fleisch rausnehmen, Butter zugeben, Salz, Pfeffer und Zimt. Danach einen halben Liter heißes Wasser hinzugeben. Wenn die Mischung kocht, das Gemüse, Kümmel und andere Gewürze hinzugeben. Noch einmal etwa 15 Minuten auf kleiner Flamme kochen lassen, das Fleisch hinzugeben. Wenn es gar ist, evtl. noch einmal Wasser zugeben. Abdecken und erneut auf kleiner Flamme kochen lassen. Zum Schluß Bulgur hinzugeben. Mit Zitrone und gehacktem Koriander servieren.

Bourek oder Brick: gefüllte Blätterteigblätter
Zutaten für vier Personen: Blätterteigblätter (gibt es fertig zu kaufen), 500 Gramm Hackfleisch, eine halbe Tasse Korianderblätter, eine Knoblauchzehe, ein Kaffeelöffel Kümmel, ein Kaffeelöffel Paprika, drei Lorbeerblätter, 3-4 Gewürznelken, zwei Suppenlöffel Olivenöl, einen halben Kaffeelöffel Salz, ein Eiweiß.

Das Hackfleisch in zwei bis drei Tassen Wasser kochen mit Salz, Gewürznelken, Lorbeerblätter und Öl. Abtropfen lassen und mit Koriander und Knoblauch vermischen, Kümmel und Paprika hinzufügen, gut vermischen. Zwei Suppenlöffel der Füllung auf ein Blätterteigblatt streichen, 5 cm vom Rand entfernt. Den äußeren Rand über die Füllung schlagen und in Zigarrenform rollen, etwa 10 cm Länge. Das äußere Ende wird mit Eiweiß festgeklebt. Die „Zigarren“ in einer Pfanne braten, bis sie schön goldbraun sind.

Auf den Spuren des Heiligen Augustinus

2006-11-15T00:04:00.000+01:00

Sankt Augustinus wurde 354 in Thagaste, dem heutigen Souk-Ahras, geboren. Er starb in Hippone, dem heutigen Annaba, nahe der tunesischen Grenze. Über den römischen Ruinen von Annaba, wo der Heilige Taufen abhielt, erhebt sich auf einem Hügel eine Basilika, die Ende des 19. Jahrhunderts zu seinen Ehren erbaut wurde. Pater Pierre Desira, ein italienischer Augustinermönch, führt jedes Jahr 15 000 Besucher durch die neoklassiche Kirche mit maurischen Elementen: "Da hinten ist eine Statue des Sankt Augustinus, mit einem echten Ellbogenknochen des Heiligen, das sind seine Überreste."

In jüngster Zeit erwacht das Interesse erneut an dem Mitbegründer des katholischen Glaubens, der in über 300 Werken auch die Grundlage für die Philosophie der westlichen Welt legte. So las Gerard Depardieu in der Pariser Notre-Dame-Kathedrale Texte von Sankt Augustinus. Der Italiener Pier Magliano begleitet Touristen auf den Pfaden des Sankt-Augustinus durch Algerien und Tunesien: "Dieser Mann war ein Heide, führte 30 Jahre lang ein sehr ausschweifendes Leben, verpraßte das Geld, das ihm seine Familie fürs Studium schickte, mit Frauen. Dieser Mann ist dann bekehrt worden und wurde zu dem, den wir kennen."

Die Taufstätte Foto: Frederic Castel

Der spätere Bischof studierte in Madauros. Die römische Ruinenstadt liegt inmitten von Feldern mit rotem Mohn und Silberdisteln; Schafe weiden hier in unberührter Natur. In die archäologische Stätte Madauros wurden zwei Millionen Dollar investiert, um ein Museum zu bauen, eine Residenz für Forscher, Toiletten, Parkplätze, Souvenirläden und eine Cafeteria. Ende des Jahres soll alles fertig sein. Doch bereits heute werden Gäste mit Beduinenmusik begrüßt, dann führt die Archäologin Wefia Zerarka durch die Ruinen.

"Diesen Ort mag ich am liebsten. Er ist wirklich authentisch. Als die Byzantiner kamen, haben sie ihre Basilika gebaut. Sie sehen eine, zwei, drei Mauern, und die vierte fehlt. Sie haben die Stufensitze und die Mauern des kleinen Theaters aus der Antike benutzt. Zum Glück haben sie es nicht zerstört, sondern als vierte Mauer genutzt, die die Zitadelle umschließt. Treten Sie neben mich, das ist ein wirklich strategischer Ort, von dem aus man den Feind in weiter Ferne sehen kann. Heute gibt es aber keinen Feind mehr, es herrscht Frieden."

Zur Sicherheit in Algerien: Machen Sie es nicht wie die Touristen in der Sahara, die sich auf eigene Faust ins Abenteuer stürzten. Die Büros des Tourismusministeriums sind Ansprechpartner, die Reiseagenturen und Führer vermitteln, oder: www.urlaub-anbieter.com/algerienreisen.htm Mit algerischen Freunden können Sie ohne Bedenken durch das Land fahren. Der Radioreporter Sofiane Saouli gibt einen nützlichen Tipp zum Umgang mit Land und Leuten.

"Mit den Leuten gehen, mit ihnen sitzen, sie anhören. Nicht als Kolonialherr kommen und sagen, warum macht ihr es so? Das Leben in Algerien kann man nicht mit dem in Europa vergleichen. Aber Sie sind da, um unser Leben zu entdecken!"

Algerierinnen

2006-11-06T22:48:00.000+01:00

Mädchen in Bechar

Die algerischen Frauen gelten als besonders mutig: Sie demonstrierten gegen Fundamentalisten oder Generäle, und selbst während der schlimmsten Jahre des Terrors übten sie trotz aller Einschüchterungen weiter ihren Beruf aus. Sie machen nur acht Prozent der aktiven Bevölkerung aus, aber da ist die informelle Wirtschaft nicht eingerechnet, und es wird geschätzt, dass eine halbe Million Frauen schwarzarbeiten. 15 Prozent der Firmen in Textil, Immobilien, Dienstleistungsbereich und im Handel werden von Frauen geleitet. In den Straßen von Algier beeindrucken die Polizistinnen, die souverän den Verkehr regeln! Was die Sicherheit angeht, hat sich die Lage in Algerien in den letzten Jahren beruhigt. Nach den Massakern und Attentate der 90er Jahre, einem Bürgerkrieg zwischen Armee und Fundamentalisten, der 200 000 Tote forderten, leben die Menschen wieder, gehen wieder aus. Es gibt Pilotinnen und Ministerinnen, aber das sind natürlich die Ausnahmen. Die Algerierinnen leben zwischen Tradition und Moderne, und in dem muslimischen Land tragen sie bisweilen auch schwer am Einfluß der Religion, die zum Beispiel bis zu vier Ehefrauen erlaubt! Wie leben die Algerierinnen heute?

Wenn die algerischen Frauen durch einen schnellen Zungenschlag ihre Juju-Töne von sich geben, erreicht die Stimmung Höhepunkte, auf Festen, Konzerten oder wie hier auf dem Festival des Saharatourismus in Biskra. Die 180 000 Einwohner-Stadt liegt etwa 400 Kilometer südlich der Hauptstadt Algier, an der Pforte zur Saharawüste. Hier unterrichtet die 25jährige Salima an der Universität Englisch. Aber während des Tourismusfestivals kümmert sich die junge Frau mit dem tugendhaften Kopftuch begeistert um die ausländischen Gäste. Als Salima Kind war, kamen Touristen nach Biskra, doch seit dem Terrorjahrzehnt in den 90er Jahren sind Ausländer eine Seltenheit. Wie alle jungen Algerier dürstet es Salima danach, die Welt und ihre Menschen kennenzulernen. Gerne hätte sie in Frankreich studiert:

„Ich bin die älteste zu Hause, und meine Mutter wollte nicht, daß ich weggehe. Mein Bruder lebt bereits in Paris, sie will nicht, daß wir beide außer Haus sind. Ich will meine Familie nicht für immer im Stich lassen. Aber wir haben Zeit, wir haben Lust und den Willen, wir warten.“ Salima lebt bei ihrer Familie, wie alle ledigen Algerierinnen und Algerier. Auch Kadija, die weit über 30 sein dürfte. Die Schwarze stammt aus El Oued, einem anderen Ort im Süden. Sie zeigt im touristischen Dorf die selbst gewebten Kissen und Schals, die sie mit sieben anderen Frauen herstellt. Für 1500 Dinar, etwas mehr als 15 Euro, verkauft Kadija die reine Schafswolle mit Berbermotiven. Die anderen Frauen sprechen nur arabisch. Kadija kann ein bißchen französisch, läßt sich aber von Salima helfen:

„Es gibt immer mehr Ledige in Algerien, die Zahl der Kinder geht zurück“, erklärt Salima. Kadija lacht, als Salima ausführt: „Sie sucht noch den idealen Partner, sie hat ihn noch nicht gefunden. Es gibt genügend Männer, aber auch sie haben Gründe, ledig zu bleiben: kein Geld, keine feste Arbeit... Es sind vor allem materielle Gründe, sonst würde jeder heiraten wollen.
Früher oder später brauchen wir einen Ehemann. Wann, wird die Zukunft zeigen.“

Durch die spätere Heirat geht auch die Zahl der Kinder zurück. Im Schnitt bekommt eine Algerierin heute 3,3 Kinder – die Generation ihrer Mütter bekamen noch sieben! Wie die 76jährige Frau, die an einem Webstuhl sitzt. Die Tätowierungen hat man ihr mit 14 auf Stirn und Wangen gemacht hat.

„Mit diesen Zeichen unterscheiden sich die Frauen von den Männer. Früher machten sie das nicht, um schön zu sein, sondern als Symbol, anders zu sein.“ Diese Frau war nicht in der Schule, sie kann nicht lesen und nicht schreiben, wie 40 Prozent der Algerierinnen, vor allem die alten auf dem Land. Schon in der Hauptstadt sind nur noch ein Fünftel der Frauen Analphabetinnen. Wie sieht die Großmutter am Webstuhl das Leben der Mädchen heute?

„Mein Leben war sehr hart. Ich habe alles selbst gemacht: das Getreide verarbeitet, die Teppiche, alles von Hand. Wir hatten kein Gas, keinen Strom, alles von Hand. Zu Kolonialzeiten kannten wir die Misere, aber heute ist es besser. Mein Leben war sehr hart, viel härter als heute.“

Während des Algerienkrieges schmuggelten die Frauen Waffen, nahmen aktiv teil am Kampf für die Unabhängigkeit ihres Landes. Auch die 84jährige Madame Ait Gana war eine Moujaheddine, eine “Kämpferin für die Unabhängigkeit.“ Ait Ganas Ehemann wurde während des Algerienkriegs gefoltert und ermordet, als sie mit ihrem 3. Kind schwanger war. Mit ihren eigenen Händen und einem Messer tötete sie denjenigen, der ihren Ehemann an die Franzosen verraten hatte. Heute lebt die Großmutter bei Tochter und Enkel in Algier. Die Frau redet in der Berbersprache Amazight.

„Heute sind die jungen Mädchen ausgebildet und kultiviert, aber sie haben nicht mehr dieselbe Kultur. Sie hatten damals einen Sinn für Ehre. Heute ziehen sich die Mädchen nackt aus, haben fremde Werte angenommen und ihre Kultur und Religion beiseite gelassen. Das ist nicht meine Welt, nicht meine Auffassung von der algerischen Frau.“

„Das ist eine Frauenangelegenheit“, sagt Djamel, ihr Enkel. Seine Freundin, die Journalistin Fella, übersetzt die Worte der Grossmutter: „Sie sagte, zu ihrer Zeit sah eine Frau ihren Ehemann nicht vor der Hochzeit. Heute sei das Gegenteil der Fall. Die junge Frau sieht ihren künftigen Mann, und wenn sie einmal verheiratet sind, lassen sie sich scheiden.“

Zwischen der 84jährigen Großmutter und der 38jährigen Fella liegen nicht nur Generationen, sondern Welten. Denn heute trainieren die algerischen Fußballerinnen in Shorts in den Stadien! Fella trug während der Jahre des Terrors, als die Fundamentalisten Frauen ohne Schleier bedrohten, weiterhin einen Minirock. Die Bärtigen wollten die Frauen auch wieder an den Herd schicken. Doch das Gesundheits- und Erziehungswesen würde zusammenbrechen, denn da belegen die Frauen 80 Prozent der Arbeitsplätze. Auch als Ende der 80er Jahre eine private Presse entstand, drängten Frauen in den Journalismus. Wie Fella: Sie sei eine Rebellin, meint die Algerierin.

„Mit 38 ledig zu sein, wird in Algerien schlecht angesehen. Selbst in Algier. Man glaubt, die Hauptstadt ist kosmopolitisch, aber die Mentalitäten sind nicht so. Die Hochzeit ist für uns eine Institution, für den Mann wie für die Frau, und Leute möchten, daß alle in diesen Rahmen leben. Ich erkenne mich darin nicht,. Wenn ich eines Tages heirate, dann weil ich die Person gefunden habe, mit der ich mich verstehe. Zumal eine geschiedene Frau auch nicht gerade gut angesehen ist!
Die jungen Algerier sind Männer, die eine gewisse sexuelle Freiheit haben wollen. Solange er ledig ist, nimmt er alle Mädchen, die er kriegen kann. Aber wenn er heiraten will, möchte er eine Jungfrau! Für mich ist das ein Widerspruch. Du willst alle Mädchen haben, und wer soll dann als Jungfrau übrig bleiben, wenn du heiraten willst? Das ist die Frage.“

Die Familien der beiden Tänzerinnen dürfen nicht wissen, dass diese in der Folkloretruppe tanzen. Nach der Show ziehen die Mädchen einen Minirock an und setzen eine Baseballmütze auf.

Foto: © Frédéric Castel

Daß Präsident Bouteflika endlich ein Wahlversprechen wahr gemacht hat und das Familiengesetz, der „code de la famille“, reformierte, geht Fella nicht weit genug. Denn nun kann eine Frau zwar ohne die Erlaubnis ihres Vaters oder eines Vormunds heiraten, doch die Polygamie ist weiterhin erlaubt:

„Die Polygamie bleibt, aber die ersten Ehefrauen müssen einverstanden sein. Man spricht von vier Frauen. Das Problem ist die Interpretation und die Umsetzung. Ein anderer Artikel besagt, daß im Scheidungsfall ein Junge Anspruch auf Unterhalt hat bis 12 Jahre. Aber mit 12 ist er noch ein Kind. Diesen Gesetzesartikel müßte man ändern. Denn wenn der Vater nicht mehr Unterhalt bezahlt und die Mutter mit einem anderen Mann lebt, könnte der das Kind mit 12 vor die Tür setzen. Der Unterhalt für Mädchen geht entweder bis zur Volljährigkeit oder bis zur Heirat. Und mit 18 will sie jeder verheiraten, weil sie dann wieder eine Belastung wird. Diese Artikel müßte man ändern, denn sie sind am schädlichsten.“

Auch Salima und Kadija in Biskra begrüßen das Gesetz, das im letzten Jahr endlich verabschiedet wurde.

„Klar interessiert uns das sehr, denn das gibt den Frauen mehr Rechte als früher. Es gibt Fälle von Scheidungen, wo die Frauen gar nichts haben, keine Wohnung, keine Pension für die Kinder. Das hat sich nun geändert. Das ist heute besser.“ Kadija pflichtet bei. Salima bleibt dennoch skeptisch: „Die Idee des Gesetzes gefällt uns, wie es umgesetzt wird, wissen wir noch nicht.“

Im Falle einer Scheidung behalten Frau und Kinder künftig die Wohnung. Damit dürfte es weniger Bettlerinnen geben, die, manchmal mit Kleinkindern, in der Straße leben. Diese verhüllen sich aus Scham, tragen Schleier oder den Haik, das traditionelle helle Tuch, das die Frauen über Kopf und Schultern schlagen. In Algier ist die Mehrheit der Frauen westlich gekleidet, aber ältere Frauen sieht man ab und zu mit dem Haik, und junge Mädchen immer öfter mit dem Kopftuch. Ob mit Kopftuch oder im Minirock: In Algerien kümmern sich nach wie vor die Frauen um Haus und Kinder, kochen für Mann und Gäste. Und sie haben dabei auch noch ein Lächeln auf den Lippen!